VOX 200 KE maar dan cremona-achtig verkocht!!!

[Wowly]

 

Wat een sterkte, waanzinnig!

Wowly

[Rob_Dingen]

Hoi

Heel kort door de bocht is het voor het laag zo dat de spoel met de laagste inwendige weerstand het beste is.
Is dat minder belangrijk kun je meer naar andere speolen kijken met ander soort konstrukties zoals tritec of folie spoelen.

Rob

[mluyben]

Zoals ik op het andere forum al zei, kan ik je niet helpen met de redenen voor het gebruik van bepaalde spoelen. ik ben afgegaan op de ervaringen van de ervaren bouwers op dit forum en S&C...
Wat ik je wel wil meegeven is dat er een nieuwe versie van http://www.boxsim.de BoxSim [Visaton simulatie software] uit is en dat daar tegenwoordig ook extra sheets bij zitten om basreflex kanalen te laten bereken die andere parameters behoeven dan dat je in WinIsd kunt invoeren.
Je kunt hier nu dus ook tunnels mee berekenen die langs de wanden lopen e.d. Deze hebben dus andere correctie factoren dan je in WinIsd kunt kiezen.
Dit kan erg handig zijn voor het bepalen van je bas reflex pijp lengte tov plaatsing.

[franks]

@ Rob: Daar kan ik me iets bij voorstellen dat de inwendige weerstand zo laag mogelijk moet zijn, maar wat is dan het verschil in werking tussen een ferrietkernspoel en een luchtspoel.
Valt een foliespoel trouwens ook onder de luchtspoelen(of zeg ik nou iets stoms)

frank

[Movievault]

Zelfinductie. met een kern heb je kans dat er restenergie blijft "zitten". met een luchtspoel heb je dat niet.

[Sander Sassen]

Ik voel een 'spoelen voor dummies' post opkomen:

Luchtspoelen en spoelen met kern hebben dezelfde werking, maar zijn verschillend van opbouw. De eenvoudigste spoel is een draad die tot een lus is gevouwen, de oppervlakte binnen die lus bepaalt de zelfinductie. Door nu meerdere lussen te draaien krijg je een spoel. De (zelf)inductie wordt aangegeven met een waarde in mH of H (Henry), mH is dus 1/1000 Henry. Nu is het zo dat je om een beetje zelfinductie te krijgen je best veel lussen moet maken, zeker bij hogere waardes, dus neemt de weerstand van een spoel ook toe; immers hoe meer meters koperdraad hoe hoger de weerstand.

Nu kun je natuurlijk ook dikker koperdraad nemen, alleen wordt de spoel wel fysiek groter, en daarmee duurder. Een oplossing is dan om een mu-metaal of ferriet kern te nemen die je plaatst binnen de wikkelingen van de spoel, deze verhoogt effectief de waarde van de spoel. Hierdoor kan je met minder koperdraad toe en heb je toch een voldoende grote waarde voor de spoel. Voor spoelen met hogere waardes is dit soms de enigste oplossing omdat een spoel zonder kern (een zgn. luchtspoel) gewoon niet praktisch is kwa afmetingen of kwa weerstand, deze weerstand zorgt namelijk voor verlies omdat de energie wordt omgezet in warmte en dus verloren gaat. Vooral in 't laag is dit een nadeel, omdat je definitie en detail gaat missen, of zelfs een uitermate belabberde laagweergave krijgt als de weerstand van de spoel in de buurt komt van de impedantie van de luidspreker.

Spoelen met een kern hebben ook nadelen, ze vervormen meer, vooral de kleinere types, die kan je dus beter niet gebruiken voor 't laag aangezien ze bij lage vermogens al beginnen te vervormen en er per saldo het meeste vermogen naar de lage frequenties gaat.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

[PaulSQ]

Helder verhaal

En een spoel als onderstaande dan? Het lijkt wel of er aan de buitenzijde ook "iets" zit?

[Merijn]

Anders zou je voor intern nog altijd kunnen gaan voor QED (anniversery?) doet het goed in speakers en niet te duur.

Vergis je ook niet in de stugheid van de aniversary, die is vergelijkbaar met installatiedraad...

Heb hem in de mijne verwerkt...

[Sander Sassen]

Hi Paul,

Da's een trafokern spoel, in dit geval gebruik ik die voor 't filter voor m'n Yellow Peril's, voor de vier woofers die tot zo'n 100Hz meedoen. Omdat ik zo laag filter is de waarde relatief hoog, 12mH, en kom je nooit weg met een luchtspoel zonder dat deze absurde afmetingen gaat krijgen. Een trafokern is dan de enigste oplossing als je de weerstand laag wilt houden. Door de grote van de kern krijg je pas boven de 800-watt verzadigingsverschijnselen en is de vervorming dus erg laag bij lagere vermogens. Het is in feite een transformator zoals je ook terugvindt in allerlei elektronische apparatuur alleen is d'r hier maar een enkele wikkeling, bij een normale transformator heb je een primaire wikkeling (de 220v kant) en een secondaire wikkeling (de laagspanningkant, bv. 12v).

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

[BernHardN]

't is stil hier, of zijn ze stiekem al klaar 

[franks]

Helaas zijn ze stiekem nog niet klaar, maar door drukke tuinwerkzaamheden staat het luidsprekerproject nu even geparkeerd.
Ik verwacht de volgende week weer te kunnen starten, dan ga ik beginnen met de baffle's, de foto's en verslagen volgen dan weer snel.

groet Frank

[BernHardN]

das ook mooi,
mischien een apart topic 'mijn tuin op de schop' 




succes ermee

[R]

Helaas zijn ze stiekem nog niet klaar, maar door drukke tuinwerkzaamheden staat het luidsprekerproject nu even geparkeerd.
Ik verwacht de volgende week weer te kunnen starten, dan ga ik beginnen met de baffle's, de foto's en verslagen volgen dan weer snel.

groet Frank

Ziet er mooi uit, belgisch hardsteen?

[franks]

Nee, chinees  en 40 kg per stuk .

groet frank

[franks]

Vanavond weer een nieuwe doorstart gemaakt met de luidsprekers, allereerst ben ik verder gegaan met de voetstukken, hieraan zitten een soort  " vleugels " waar de spikes straks in komen te zitten.
Doordat ik 30 mm mdf niet in 1 keer kan frezen, het ik de mal aan 2 kanten moeten gebruiken en het nadeel daarvan is dat je ze nooit op precies dezelfde maat vastgeschroefd kan  krijgen met als gevolg dat er een maatverschil ontstaat, vooral aan de vleugels omdat ik deze malletjes met de decoupeerzaag heb uitgezaagd en daarna met de hand heb rondgeschuurd.

Ik moest dus met de schuurmachine aan de gang om de oneffenheden weg te werken , maar na een half uurtje schuren waren de randen weg.
Nu zijn de 4 vleugels wel niet meer exact gelijk, maar ja het blijft toch handwerk .

groet frank

[Wowly]

Toch netjes!!! Waar heb je het over.

Werken met hout is per defintie niet nauwkeurig, omdat het zo levendig is (uitzetten, krimpen, torderen etc)

Mooi hoor!!

Wowly

[franks]

Zojuist is de schrik me om mijn hart geslagen , wat is er aan de hand ; de middentoonbehuizing van beide kasten is op precies dezelfde plaats over de gehele hoogte gescheurd door waarschijnlijk de warmte en/of spanningen in het materiaal.
Ik heb voor de mt-behuizing een aantal 18 mm plaatjes gebruikt en in beide kasten 1 plaatje van 22 mm dik om aan de juiste breedte te komen.
Nou is juist dat ene plankje van 22 mm in beide kasten gescheurd en het staat ongeveer 1 tot 1,5 mm open.
De Mt-behuizing dient echter luchtdicht te zijn dus ik heb nu een serieus probleem!
Wat het eerste in me op komt is nog even af te wachten of het scheuren nog verder gaat en dan aan de achterzijde een 3 mm mdf plaatje te plakken vol in de bruislijm, en de voorzijde met een spuit te injecteren met bruisende constructie-lijm om zo het geheel weer luchtdicht te maken.
Een andere optie is om op een of andere manier de complete mt-behuizing eruit te slopen en een nieuwe er in te maken met een stevigere constructie zodat deze niet gaat scheuren?

Alle tips zijn op dit moment welkom heren!!!

groet frank

[Peerless Monster]

Zooooooo Frank... Bummer.
SPanbanden eromheen na injectie met lijm....,
houdt het hout in ieder geval op zijn plek...
Kan je niet ergens schroeven doorheen jassen? Schuin in het werkstuk?
Iemand anders ideeen?

[advr]

Iemand anders ideeen?

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooohhh shit man...

Misschien heeft Eric nog ideeen

[franks]

Ik heb er al een lijmklem op gehad maar daarmee kon ik de scheur nauwelijks dichtkrijgen , dus het lijkt me toch dat het materiaalspannigen zijn.
Schroeven er in wil ik uit principe niet doen en daarmee is het probleem en de oorzaak denk ik ook niet mee opgelost.

groet frank

[advr]

succes in ieder geval. aan mij heb je niks, weinig zelfbouw ervaring

Ad.

(dat wordt weinig slapen vannacht)

[Peerless Monster]

Ik heb er al een lijmklem op gehad maar daarmee kon ik de scheur nauwelijks dichtkrijgen , dus het lijkt me toch dat het materiaalspannigen zijn.
Schroeven er in wil ik uit principe niet doen en daarmee is het probleem en de oorzaak denk ik ook niet mee opgelost.

groet frank

Ik heb goede ervaringen met spanbanden, want die verdelen de druk veel beter dan de lijmklemmen.
Schroeven zijn ook niet mijn ding, maar om het bij elkaar te krijgen is het misschien een id?

[BernHardN]

   

probeer als het kan de frees of de zaag erdoorheen te halen, dan wordt het op het eerst erger dus maar zo kan je de rest spanning eruit halen, (blijft die erin zitten en lijm je deze dicht scheurt hij strax wel ergens anders) zo heb je weer een 'schone' naad om te verlijmen.
wel de PUR lijm gebruiken hè

[Sander Sassen]

Het feit dat het in beide luidsprekers op dezelfde plek fout gaat geeft iig. aan dat je precies gewerkt hebt. Maar dit is puur te wijten aan het feit dat beide buitenpanelen zijn gaan krimpen, de kast wil daardoor als een schelp opengaan, immers de krimp is het sterkst aan de buitenkant (hout droogt daar mee uit aan de buitenlucht).

Ik zou er gewoon witte houtlijm tussen spuiten en vervolgens de complete kast goed klemmen zodat hij niet meer open wil gaan staan en zo snel mogelijk de fronten erop zetten, tot die tijd de lijmklemmen niet verwijderen (!). De fronten zou ik wel schroeven of met deuvels vastzetten, omdat dit straks ook weer gaat gebeuren, je zult dus moeten zorgen dat er geen beweging in zit. Ook kan je de buitenkanten alvast in de grondverf zetten, de grote vlakken zeker, daarmee voorkom je uitdroging.

Een ander alternatief is om twee stukken draadeind (min. M8) door het complete houtpakket de steken, draai die aan beide kanten vast met een borgmoer. Draai elke dag de moeren een beetje aan, totdat naar een dag of wat er geen speling meer inzit, vervolgens kan je 't gat afplamuren met vullende polyesterplamuur, maar uiteraard grond je de bout even met een metaalprimer (!). Kortom, je hebt wel wat mogelijkheden om dit netjes op te lossen.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

[franks]

Heb zojuist mijn allergrootste en sterkste lijmklem erop gehad en als ik deze stevig aandraai zie ik het scheurtje nauwelijks kleiner worden, de buitenmaat(breedte) van de mt-behuizing was enkele milimeters( ongeveer 5) smaller als de interne breedtemaat van de kast.
Dit verschil heb ik aan beide zijden opgevuld met dunne stroken mdf en veel pu-lijm.
Ik denk dat deze lijm nu erg aan het trekken is geweest en de materiaalsterkte van mdf in de Z-richting (x,y,z)is volgens mij het laagst zodat het op de zwakste plaats is gaan scheuren.
Volgens mij is de grootste spanning er nu wel van af maar ik laat het nog even zo, zodat ik het in de gaten kan blijven houden, bij de bracings  en de buitenwand is nog totaal niets te zien dus dat zit wel goed.
Als ik zie dat een klein stukje zijwand mijn gewicht van 92 kg zonder problemen en vervorming kan houden, verwacht ik daar niet zo'n problemen mee, de maten zijn ook nog het zelfde als 2 weken geleden.

  @sander:Ik denk dat als ik er weer lijm tussen spuit en weer ga klemmen , de kans weer groot word dat het materiaal weer gaat scheuren, ik moet nu iets verzinnen dat de mt-behuizing weer luchtdicht wordt met lijm/plaatjes/kit/iets anders flexibels/??

groet frank