Beunky's eerste zelfbouwproject...

[geenius]

Wat die seriefilters betreft, dat is een moeilijke vraag die je daar stelt. In mijn eigen praktijk ben ik toch weer op het parallel filter uitgekomen, je weet hoeveel filters heb geprobeerd en ik ben volledig onbevooroordeeld qua klank wat betreft serie of parallel. Soms heb ik het idee dat de aanhangers van serie daar gewoon in geloven en dat parallel het bij hun aflegt omdat ze gewoon meer tijd besteden aan optimalisatie van het seriefilter. Vanwege het geloof dus Maar ik kan het mis hebben 

Groet, Jeroen

Ik heb 15 jaar lang alleen maar parallel filters gemaakt en ben pas een jaar of 10 met serie-filters bezig. Misschien dat ik binnenkort maar weer eens een parallel filter ga bouwen, 10 jaar geleden was de betaalbare meet- en simulatiesoftware lang niet zo goed als tegenwoordig.

[jeroen_d]

Dat zou geinig zijn Tony. 15+10 jaar is natuurlijk toch een hele lange tijd van ervaring, ik ben nog niet zo lang zo serieus als jij bezig en mijn ervaring is anders omdat ik veel minder verschillende luidsprekers bouw. Ik heb de afgelopen twee jaar eindeloos met dezelfde drivers gewerkt, waardoor ik allerlei filters op dezelfde box heb uitgeprobeerd. Het heeft heel lang geduurd voordat ik een filter vond waarmee de midwoofer echt vrij van kleuring is en de tweeter naadloos aansluit. Dat filter is parallel zoals je weet. Op een oudere box staat een eerste orde seriefilter tussen midwoofer en (dome)mid, waarbij het hoog (bandtweeter) is aangesloten met een 2de orde parallel op 6000 Hz. Dat was in dat geval het simpelste en mooiste.

[geenius]

Er komt binnenkort een nieuw project aan met de Seas CA26RE4X / CA12RCY en een Celeritas RB100. Misschien dat ik die maar als proefkonijn laat dienen.

[beunky]

Zo...
Even weer een update.

De kast wordt een kloon van de Thiel CS 2.4.
De behuizing wordt bij voorkeur van HDF gemaakt, mocht dit niet mogelijk blijken dan wordt het MDF.
De kastwanden worden 40 mm dik, de baffle 80 mm.
De tweeter wordt in de baffle gezet, zoals hier zeg maar ook is gebeurd (foto van Erik van Voorst):



De dikte van de tweeter is 69 mm, dus dat moet kunnen...

De middentoner is het volgende punt. Die zal ingebouwd worden in een bol zoals deze:



De punt zal, net als bij de Nautilus van B&W in groot formaat gebeurd, gebogen worden:



Deze bol komt dus in zijn geheel ín de kast die gemaakt wordt...
De oorspronkelijke vorm van de Thiel blijft dus behouden.
Het betekent dus wel dat de woofer zijn eigen, volledig afgesloten behuizing krijgt en dat dus rondom de middentoner 'loze' ruimte is. Wat daar mee gaat gebeuren is nog niet bekend. Iemnand ideeën? Opvullen met zand wellicht?
De binnenkant van de bol wordt bekleed met lood, voor de demping.
Het zal helaas geen perfect ronde vorm kunnen worden zoals bij de B&W wel is, maar het wordt dus zeg maar trapsgewijs middels allemaal ringetjes...
Dit gaat echter veel werk worden dus ik verwacht dat dit ook niet goedkoop gaat worden...

Gekozen is voor interne bekabeling met zilverdraad, de hoeveelheid strengen per unit is nog niet bekend voor de middentoner en de tweeter, maar voor de woofer wel. Dat zullen er vijf worden.

Over het filter is op dit moment niet zo veel bekend nog, de crossover-frequenties zullen zo ongeveer rond de 300 hz en rond de 2 khz gaan liggen heb ik begrepen van DIY-freak...
Maar daar kan ik me in vergissen
Ook het filter zal compromisloos worden gebouwd...
Dus gewoon de beste onderdelen en hard-wired.
Dat is althans mijn bedoeling

Naar ik nu vermoed gaat dit project meer kosten dan oorspronkelijk gepland, met name in de kasten gaat naar ik verwacht vrij veel geld zitten.
Ik heb er toch voor gekozen om het goed en zo compromisloos mogelijk te doen, dan moet het maar wat langer duren en moet ik maar wat langer sparen

[beunky]

O ja, helemaal vergeten te vermelden
Het geheel wordt ook in 3dmax gemaakt, opgebouwd uit de afzonderlijke units en de kast et cetera.
Ik heb al vast een voorproefje van de units, de Seas Excel W26 is al gemaakt:

[R]

Leuk is dat in 3D. doe je dat zelf?

Hoe ben je eigenlijk bij zo'n apart ontwerp gekomen? de kast dan.

[beunky]

Leuk is dat in 3D. doe je dat zelf?

Hoe ben je eigenlijk bij zo'n apart ontwerp gekomen? de kast dan.

Nee daar heb ik iemand voor
Die is enthousiast 3d-maxer en die vind het erg leuk om te doen, leek hem een leuke uitdaging dus hij doet het zomaar voor mij, just for the fun

Hoe bedoel je apart ontwerp van de kast?
Het wordt 'gewoon' een thiel cs 2.4, alleen ik wil b&w-ideeën over de behuizing voor de middentoner gebruiken de bol/druppel dus...
Dat laatste kwam van DIY-freak, volgens hem (en ik geloof hem daar wel in...) is dat in principe de beste behuizing voor een middentoner.
Het idee van de tweet in de baffle is dus jatwerk van Erik

[R]

Die bol bedoel ik ja. Waarom was dat de beste middentoner behuizing? Heeft ie dat uitgelegd?

[Bart_M]

Waarom ga je de kast maken van HDF? Uit een aantal testen is gebleken dat MDF beter is.

Wellicht kan je hier ook nog wat ideeen opdoen:
http://home.hetnet.nl/~bianca-kl/de_ke_betonnix_230.htm

[beunky]

Die bol bedoel ik ja. Waarom was dat de beste middentoner behuizing? Heeft ie dat uitgelegd?

Ja, dat heeft ie uitgelegd, hij heeft me verteld dat het een van de beste vormen is om kastresonanties te voorkomen (als ik het zo goed reproduceer...), dus zodoende

[beunky]

Waarom ga je de kast maken van HDF? Uit een aantal testen is gebleken dat MDF beter is.

Wellicht kan je hier ook nog wat ideeen opdoen:
http://home.hetnet.nl/~bianca-kl/de_ke_betonnix_230.htm

Heb je links naar die testen?

[Erik van Voorst (in memoriam)]

Het idee van de tweet in de baffle is dus jatwerk van Erik

Geen probleem, daar staat het nu juist voor op het forum 

Project van jou klinkt steeds spannender...ik blijf het volgen 

[Bart_M]

Heb je links naar die testen?

Zo niet bij de hand, maar het was geloof ik in het blad hobby hifi.

Dit is ook wel interessant:
http://www.hsi-luidsprekers.nl/Kastmaterialenonderzoek.htm

[DIY_Freak]

Waarom ga je de kast maken van HDF? Uit een aantal testen is gebleken dat MDF beter is.

Ik zou de tests erop na moeten slaan, maar ik kan je verzekeren dat HDF en Trespa beter is dan MDF voor de baskast omdat het veel stijver is. Hoewel de speakerkast straks uit één deel bestaat gaan we dat spul met name voor de wooferbehuizing gebruiken, waarschijnlijk in een sandwich met MDF.

Omdat het materiaal zo stijf is liggen de natuurlijke resonanties met name boven het basbereik. Daarentegen kun je beter een ander materiaal kiezen voor de middentoner. Daar is MDF uitstekend, met aan de binnenkant een bekleding van bladlood en/of bitumen.

De vorm van de 'B&W-druppel' zorgt ervoor dat de inwendige weerkaastingen grotendeels in de kegel verdwijnen. Door de kegelvorm en door naar achteren toe een steeds toenemende dichtheid van het te gebruiken dempingsmateriaal doof je veel van de weerkaatsingen uit. Zonder dit soort ingewikkelde constructies komen interne weerkaatsingen onvermijdbaar door de conus weer naar buiten wat het geluid kleurt.

De Nautilus heeft ook van buiten een bolvorm, die vervelende diffractie invloeden voorkomt. Dat voordeel hebben we hier niet. Je kunt met de plaatsing van de tweeter en met sterk afgeronde ronden toch een heel goed resultaat bereiken wat dat betreft. Een korte toelichting van B&W is hier te vinden:http://www.bwspeakers.com/index.cfm/fuseaction/products.techfeatures

[jeroen_d]

Ik heb de bol/hoorn constructie van B&W geverifieerd door hem in verschillende stappen op te bouwen en telkens akoestische metingen te doen. Met een minimale hoeveelheid dempingsmateriaal (9 gram wol waarmee de geïnverteerde hoorn is gevuld) en totaal geen dempingsmateriaal in de bol waren alle staande golven verdwenen. Zonder de hoorn is de bol bijna net zo slecht als een gewone box wat staande golven betreft. De combinatie doet het 'm. Verder is een bolconstructie zeer sterk waardoor je een stijvere kast krijgt.

Voor meer informatie, zie zelfbouwaudio.nl: Nieuw project.

Ik heb het concept gedemonstreerd op DDIY_2005. Wat ik erg leuk vind is de waardering voor mijn experimenten en dat ik zie dat steeds meer mensen het idee beginnen over te nemen.

Groet, Jeroen

[beunky]

Even een kleine update:
De middentoner (C88) gaan we vervangen door een échte middentoner, namelijk de C 90.
De tweet dient derhalve ook vervangen te worden door de C24 (was C23).

[DIY_Freak]

Even een kleine update:
De middentoner (C88) gaan we vervangen door een échte middentoner, namelijk de C 90.
De tweet dient derhalve ook vervangen te worden door de C24 (was C23).

De C90 is fors duurder dan de andere mid(basses), maar oh wat is die motor mooi

[beunky]

De C90 is fors duurder dan de andere mid(basses), maar oh wat is die motor mooi

Tsja... there's a price you have to pay...
Om pcies te zijn: meerprijs van 160 euro per unit voor de mid en de tweet is 30 euro per unit duurder

[Robbo]

Kun je uitleggen hoe de koppeling tussen het actieve en niet-actieve deel van de speaker wordt gemaakt ?

[beunky]

Kun je uitleggen hoe de koppeling tussen het actieve en niet-actieve deel van de speaker wordt gemaakt ?

Hoe bedoel je die vraag precies?

[Robbo]

Split je de pre-out of stuur je het actief laag via de luidsprekerkabel aan ?

[beunky]

Split je de pre-out of stuur je het actief laag via de luidsprekerkabel aan ?

Gaan we proberen wat het beste resultaat geeft.
Mijn Tag DPA32R heeft bi-amp mogelijkheid dus splitten is niet nodig, tevens heeft de 100P een doorlusmogelijkheid dus dat kunnen we ook nog proberen. En gewoon via luidsprekerkabels.

[Robbo]

Gaan we proberen wat het beste resultaat geeft.
Mijn Tag DPA32R heeft bi-amp mogelijkheid dus splitten is niet nodig, tevens heeft de 100P een doorlusmogelijkheid dus dat kunnen we ook nog proberen. En gewoon via luidsprekerkabels.

Je gaat toch het laag van de speaker met een Hypex aansturen ?   

Dus als je dan via luidsprekerkabels de speaker gaat aansturen ga je intern in de speaker de verdeling actief/niet-actief doen.    En daar ben ik dus nieuwsgierig naar hoe je dat gaat doen

[DIY_Freak]

Split je de pre-out of stuur je het actief laag via de luidsprekerkabel aan ?

Beide is een optie. De pre-out heeft mijn voorkeur. Er wordt wel beweerd dat je dan mogelijk een groter verschil in klankkleur krijgt omdat de twee helften volledig gescheiden versterkt worden, maar mijn mening is dat als de eindtrap van de reeds aanwezige versterker zoveel kleuring veroorzaakt dat er een verschil waarneembaar is, je deze versterker rap moet vervangen. Ik verwacht niet dat dat hier het geval is want zowel de gebruikte TAG als de Hypex module zijn van hoge kwaliteit. Desalnietemin we gaan beide uitproberen.

[DIY_Freak]

Je gaat toch het laag van de speaker met een Hypex aansturen ?   

Dus als je dan via luidsprekerkabels de speaker gaat aansturen ga je intern in de speaker de verdeling actief/niet-actief doen.    En daar ben ik dus nieuwsgierig naar hoe je dat gaat doen

Luidsprekerkabel hoeft niet. Het laag-midden filter wordt een combi van passief/actief filteren. Omdat het midden vrij hoog wordt ingezet (het is dus een "echte" drieweg, geen typische sub-satelliet), is het geen probleem om het hoogdoorlaat filter van de mid passief te maken. Actief is natuurlijk ook een optie en biedt meer contourmogelijkheden omdat je geen last hebt van de impedantie. Evt. impedantiecorrectie op die frequenties brengt meestal (erg) hoge waarden van de passieve onderdelen met zich mee en dat wil ik uiteraard vermijden. Afhankelijk van de mogelijkheden voor de mid, moet de Hypex laagdoorlaat aangepast worden. We proberen dat uiteraard eerst zonder solderen, gewoon met de regelmogelijkheden, maar als dat geen bevredigende oplossing geeft, moet het ingebouwde filter eraan geloven.