4-weg Avaclone die toch een 3-weg geworden is.

[Wowly]

Ik heb ook facetten aan mijn monitor, mar ík heb zo'n klichééfoto niet . Ik heb de facetten namelijk op de schaafbank gemaakt, en als finishing touch met de handschaaf volmaakt geschaaft.

Ik dacht in eerste instantie niet dat je met een handschaaf zo vlak kon schaven, maar dat heb ik dus later terug moeten nemen.......

Wowly

[fgroen]

dat vordert gestaag

Ja, het eind komt echt in zicht. Ik begin me te verheugen op het moment dat ze spelen... 

Maar ja, eerst nog fineren. Ik had een aantal monsters aangevraagd bij de Arnhemse fijnhouthandel, maar die zijn dicht tot 14 augustus. Vette pech. 

Ik woon in den Haag, daar is ook wel een fijnhouthandel, maar die zijn meer gespitst op het draaien van grote omzetten MDF plaatmaterialen. Ik heb er wel een keer een plaat Lignaflex (kersen) opgehaald, en kreeg tot niet de indruk dat ze fineer hoog in het vaandel hebben staan.

Voor deze speakers moet ik natuurlijk het beste van het beste hebben, dus zal ik maar gewoon geduldig moeten zijn... 

Ik heb de facetten namelijk op de schaafbank gemaakt, en als finishing touch met de handschaaf volmaakt geschaaft.

Ik dacht in eerste instantie niet dat je met een handschaaf zo vlak kon schaven, maar dat heb ik dus later terug moeten nemen.......

Hmmm... Ik heb een handschaaf ook als een nogal onnuttig stuk handgereedschap dat alleen maar hapt en na marteling van het hout een maanlandschap achterlaat. Ik heb er zelf dan ook geen, laat staan een schaafbank. 

Maar ja, zagen gaat ook prima.    Zoals zo vaak zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. 

[rnacoustics]

Ziet al erg fraai uit Fokke!
Wat voor soort fineer ga je toepassen? (houtsoort en fineer methode)

Ik heb ook facetten aan mijn monitor, mar ík heb zo'n klichééfoto niet . Ik heb de facetten namelijk op de schaafbank gemaakt, en als finishing touch met de handschaaf volmaakt geschaaft.

Ik dacht in eerste instantie niet dat je met een handschaaf zo vlak kon schaven, maar dat heb ik dus later terug moeten nemen.......

Wowly

Ja, en ik doe het weer op een andere manier.

Roland

[fgroen]

Qua fineersoort zit ik nog een beetje te twijfelen Op dit moment heb ik de volgende soorten op het oog:

- Esdoorn gemoest,
- Esdoorn riegel,
- Zebrano,
- Essen,
- Iepen wortel.

Ik moet zeggen dat gemoest esdoorn op dit moment favoriet staat, al vind ik esdoorn riegel ook wel erg mooi.

Het moet een beetje een lichte kleur hebben, omdat die kasten zo kolossaal zijn. Als je die donker afwerkt, heb je gelijk van die bonken in je kamer staan.

Qua lijmen denk ik nu aan witte houtlijm. Al dan niet nat aanbrengen en persen, of laten drogen en dan de strijkbout erover heen. Ook daar nog wat twijfel dus... 

Ik heb al een keer een paar kasten met persen gefineerd, dat is toen prima gegaan. Met de strijkboutmethode heb ik totaal geen ervaring. Ik zal daarom eerst een paar proefstukjes maken om de strijkboutmethode en eventuele andere alternatieve methoden uit te proberen. 

[Wowly]

Probeer aub de contactlijmmethode,

Als je eenmaak door hebt hoe dat werkt ben je in een wip klaar.

Ik heb mijn filterkastjes in een dag getekend, gezaagd, gemonteerd, afgemoteerd en gefineerd. En leuk dat het dan is.

Ik zie me al werken met die elastische lijm met platen die de hele tijd verschuiven....En dan moet je ook nog het fineer verwarmen, zeer slecht voor de suikers in het hout, kans op vlekken.....

De pro's doen allemaal contactlijm, onderzoek heeft uitgewezen dat het de sterkste methode is.

Er is maar een nadeel, als je het eenmaal aanbrengt is er met geen mogelijkheid meer te verplaatsen. Dus als je hogeschool fineren gaat (lees rekening houdt met de fineerlijnen ed) moet je wel nauwkeurig kunnen werken. Als je van aanbrassen houdt suggereer ik de houtlijmmethode (nou chargeer ik een beetje heel erg veel toch wel  )

Daarbij is contactlijm ook nog eens beter temperatuur bestendig. Houtlijm is nattig, wie weet wat je overhoudt als het goed is gedroogd. (contactlijm is onmiddelijk belastbaar en krimpt niet)

Wowly

PS: nou krijgen we natuurlijk een houtlijm versus contactlijm discussie zoals gewoonlijk..........

[Gydotron]

Ik heb voordien jaren met de contact-lijm methode gewerkt en ik vind de witte lijm methode veel beter. Ieder moet maar zelf uitmaken welke methode hem het beste past, maar ik denk toch dat de witte lijm methode een betere hechting heeft dan de contactlijm. Kwa verwerking vind ik de witte-lijm methode zelfs makkelijker. Ik zou het toch maar eens eerst uitproberen en nadien kiezen.
Trouwens proffesionele verlijming gebeurt nog anders en zeker niet met contactlijm. Ik heb onlangs gefineerde panelen gezien in de groothandel waar ik mijn fineer koop en die vertelde me dat die geperst waren en dat men gebruik maakte van warme lijm. De metalen aandrukpanelen waren zelfs electrisch verwarmd.

MVG  Guido

[Martijn M]

Mijn speakers heb ik gefineerd met witte houtlijm. Volgende keer wordt 't BizonTix. De witte houtlijm is nogal nattig, waardoor het fineer een hoop vocht opneemt. Daardoor is het fineer op plaatsen ligt geribbeld. Bij fineer met papieren rug zul je daar minder last van hebben denk ik.

[Wowly]

Betere hechting met witte houtlijm? Mogelijk, maar mocht je met de contactlijmethode de randen niet op de juiste manier hebben geveegd met de lijmspatel, gaan de randen minder goed hechten. Zou je op die manier ook witte houtlijm aanbrengen dan  kun je dat makkelijk corrigeren.

Op de goede manier contactl;ijm aanbrenge is in een keer goed. Zo goed zelfs dat je onmiddelijk haaks op het vel kunt gaan schuren van de kast af (dus alsof je het vel fineer wil losduwen....)

Met witte lijm lukt je dit niet al zou je drie dagen wachten op het uitharden

Overigens vwb de proffesionele manier van lijmen, mocht je vóórgefabriceerde panelen gebruiken, die gaan met witte houtlijm op een warme persbank. Met name vanwege de kosten (houtlijm vs contactlijm). Dit is geen mogelijkheid voor een hobby-ist. Echter iedere keukenbouwer in mijn omgeving spuiten allemaal de contactlijm erop met een spuitpistool en persen hem met een pers met koude oppervlakten aan. Iets duurder, maar dan heb je wel wat.....

Overigens, de juiste methode om de randen te doen met contactlijm is; veeg wat lijm op je kant van het lijmblad, en veeg van het te lijmen vlak af, dus trek de spatel over de rand heen. Wel heel erg snel terug op het vlak gaan want anders valt de lijm van je spatel. Zo krijg je een even verdeling van de contactlijm op het te fineren vlak. Je fineer snijd je altijd te groot af, dus daar is het niet nodig.....
Oja, en houd de spatel in perfecte 45 graden voor een even en juiste verdeling van de lijm.....

Guide heeft gelijk dat je zélf moet proberen welke methode je het beste bevalt, en mijn advies is, probeer eerst die met de witte houtlijm, weet je daarna bij het fineren met contactlijm daarna meteen dat deze het prettigste werkt, en ook op de lange termijn betere resultaten geeft 

Wowly
Wowly

[Gydotron]

Ter verduidelijking, ik lijm niet nat! Ik breng een laagje witte sneldrogende houtlijm aan op de fineer en de kast en dit met een lakrolletje. Je laat de lijm drogen todat deze niet vochtig meer aanvoeld. Je gebruikt de strijkbout om de fineer te verlijmen. Wel een lage temp gebruiken. Niet elke fineer laat het gebruik van deze methode toe, fineer met grove nerven kan barsten, met name es is hier erg gevoelig aan. Esdoorn gaat dan weer uitstekend. De Milestones van Marc (zie Marc zijn site www.hifivoice.com) zijn volgens deze methode gefineerd en de fineer zit nog steeds erg mooi en strak, ook na het vernissen van de kast.
Wat ik als voordeel ervaarde was dat je rustig de fineer op de kast kon aanbrengen zonder dat die daadwerkelijk aan je kast verlijmd was. Je kan rustig werken en eventuele blazen kan je nadien nog aandrukken met een warme strijkbout.  De randen zijn strakker gefineer en ogen mooier. Contactlijm verkleurt na termijn en met name bij lichtere fineersoorten kan dit storend zijn.
Maar uiteraard kan de contactlijmmethode mooie resultaten opleveren, ik werkte vroeger altijd zo. Doede's Gydinels heb ik met de contactlijmmethode gefineerd.

Guido

[fgroen]

OMG!!! 

Een hele discussie, inderdaad! In ieder geval dank voor alle input en het delen van jullie ervaringen.

Voor wat betreft de contactlijm: is het dan nog belangrijk om een specifiek type te gebruiken of gewoon huis-tuin-en-keuken Bison kit?

En met de strijkboutmethode: op welke textielsoort stel je het strijkijzer in?

Ik moet zeggen dat ik van beide methoden de pro's en cons wel kan zien. Ik moet voor mezelf uitmaken wat het prettigst is. Persoonlijk vind ik het resultaat belangrijker dan de tijd die het kost om het resultaat te behalen.

Maar... als het gewenste resultaat is minder tijd gehaald kan worden is dat natuurlijk wel mooi meegenomen... 

[Marc Heijligers]

Guide heeft gelijk dat je zélf moet proberen welke methode je het beste bevalt, en mijn advies is, probeer eerst die met de witte houtlijm, weet je daarna bij het fineren met contactlijm daarna meteen dat deze het prettigste werkt, en ook op de lange termijn betere resultaten geeft 

Dit is een soortgelijke discussie als transistor versus buizen. Er is er geen overall beter optie. Er is hooguit sprake van voorkeuren. En in forum natuurlijk een flinke dosis eigenwijsheid, gepolariseerde meningen en lacherigheid! "Je bent geen echte vent als je niet aan de contactlijm methode went!".  

De houtlijm methode werkt in de praktijk prettig. Kleine foutjes (ze gebeuren ALTIJD, ook bij de ervaren hobbyist) zijn makkelijk te herstellen. Het fineer zit ramvast. Na aanbrengen kan je meteen schuren en bewerken (BTW, het fineer op de Milestones heeft geen papieren achterzijde, dat geeft alleen maar randjes). Bij nat worden tijdens lakken of olieen heb je geen gedoe dat de lijm door het fineer heen kan trekken of het fineer los laat omdat het nat wordt. Er zijn wat mij betreft geen nadelen watbetreft de makkelijke werkwijze, en het resultaat is in de praktijk niet inferieur aan een andere methode. Als je als hobbyist met beperkte middelen en/of ervaring niet al te veel risico wil nemen, zou ik dus zeker voor de houtlijm methode gaan.

Zie ook http://www.af.nl/voorraad/fineer/fineerles/.

Marc

[Wowly]

En in forum natuurlijk een flinke dosis eigenwijsheid, gepolariseerde meningen en lacherigheid! "Je bent geen echte vent als je niet aan de contactlijm methode went!". 

Marc

Je hebt helemaal gelijk, allebei de methode's hebben hun voors en na's. Gewoon zelf uitproberen, allebei is gewoon goed. Het is maar waar je je lekker mee voetl werken...

Wowly

PS: mooie kasten, die gydinels!!!

[fgroen]

Afgelopen week vrij gehad en fineer gekocht. Twee platen Lignaflex en twee stroken volhout fineer. Het is genoest Esdoorn geworden. Ondanks een zeer gunstige prijs voor het Lignaflex toch een aardige aanslag... 

Maar goed, dat was te verwachten. Toen ik met de rollen onder mijn arm terug bij mijn auto kwam, stond daar een agent met een parkeerbonnenproduktierekenmachine te fronsen. Gelukkig streek die een hand over zijn hart, en werd de schade niet meer... 

Het Lignaflex is niet moeilijk om te verwerken, dat is perfect vlak.

De echte fineer is zo gegolfd als het maar zijn kan, dus daarmee ga ik vanavond experimenteren. Ik heb nu een klein stukje vochtig in een pers geklemd om te kijken of het dan vlakker wordt en beter te verwerken. (droog is het namelijk erg kwetsbaar, het scheurt bij het minste geringste)

Wordt vervolgd...

PS: als dit projekt klaar is, staat het volgende projekt op stapel: de A4 met D2905/9700 tweeter en seriefilter. Komponenten gekocht.  Wordt een nieuw topic tzt. Dit keer geen eigen ontwerp, maar een sprong in het diepe. Ik volg een ontwerp van Troels Gravesen. Ben zeer benieuwd. 

[Movievault]

Welk ga je nu gebruiken voor de avaclone?

[fgroen]

Welk ga je nu gebruiken voor de avaclone?

Welk fineer? in dat geval, allebei. Ik fineer de voor-, boven-, achter- en zijkanten met Lignaflex (grote stappen, snel thuis. geen gesodemieter met voegen en zo). Dan komt de papierrug op de facetten erg naar voren. (zie ook Eidolons van DennisG)



(met dank aan topic van Dennis)

De facetten bekleed ik dan met echt fineer. Dat heeft dan geen papierrug, en kan dus mooi onder 45 graden worden afgewerkt zonder zichtbare naden. 

Ik zat dus net weer het topic van Dennis door te spitten en daar zegt hij dat de flexplaten relatief weinig druk nodig hebben. Dus misschien toch wel de grote vlakken met natte houtlijm en dan aandrukkem met een dikke plaat MDF en een paar speakers (mijn huidige speakers wegen ook wel 30 kg per stuk) en een paar Classé eindbakken erbovenop (ook 30 kg per stuk).  Zijn die lompe versterkers toch nog ergens goed voor. 

Die dikke plaat MDF kan ik daarna mooi voor mijn volgende speakerprojekt gebruiken. 

[ralph w]

Voor houtlijm is een persruk van 5-10 kg/cm2 nodig (volgens productinformatie) stel je speaker is 60cmX30cm = 1800 cm2. Dan ga je het dus zonder lijmklemmen weinig druk uitoefenen, zo te zien 120kg in totaal met je boxen en versterkers....
Waarvoor smeer je de lignaflex en kast niet in met houtlijm en ga je dit dan met de strijkbout te lijf, deze methode heeft mij nog nooit in de steek gelaten ?

Groeten,

Ralph

[fgroen]

Voor houtlijm is een persruk van 5-10 kg/cm2 nodig (volgens productinformatie) stel je speaker is 60cmX30cm = 1800 cm2. Dan ga je het dus zonder lijmklemmen weinig druk uitoefenen, zo te zien 120kg in totaal met je boxen en versterkers....
Waarvoor smeer je de lignaflex en kast niet in met houtlijm en ga je dit dan met de strijkbout te lijf, deze methode heeft mij nog nooit in de steek gelaten ?

Groeten,

Ralph

Dank voor het meedenken Ralph,

De strijkboutmethode is voor mij nieuw, daar ga ik sowieso mee experimenten voordat ik ook maar met fineer bij mijn speakers in de buurt kom. Misschien bevalt het me zó goed, dat ik er meteen voor kies. Nu op dit punt weet ik het nog niet helemaal zeker.

Ik heb reeds een paar kasten met kersen Lignaflex bekleed met natte houtlijm, daarop een plaat MDF en dan een reut bakstenen erop. Dat ging wonderwel, en ook daarbij was de druk relatief laag, in ieder geval ver onder de voorgeschreven persdruk.

Die persdruk is denk ik alleen noodzakelijk, als je een lijmverbinding met maximale sterkte wilt maken. In het geval van fineren, is die sterkte minder van belang, de lijmverbinding hoeft immers geen honderden kilo's te houden. De enige zorg die er is, is dat het fineer na het drogen van de houtlijm perfekt vlak is. Blijkbaar is daarvoor een matige persdruk voldoende.

[Wowly]

Zelfs het lignaflex heeft die enorme druk per cm2 nodig om het contactlijm goed te laten hechten.......Je wil toch niet riskeren dat na 3 jaar een hoekje begint los te laten?.....

Wowly

[fgroen]

Zelfs het lignaflex heeft die enorme druk per cm2 nodig om het contactlijm goed te laten hechten.......Je wil toch niet riskeren dat na 3 jaar een hoekje begint los te laten?.....

Wowly

tjah, contactlijm... 

Alle gekheid op een stokje.. Met contactlijm is inderdaad de persdruk ttv samenvoegen essentieel en bepalend voor de kwaliteit van de verbinding. Met houtlijm is dit veel minder. Leg maar eens twee blokjes hout op elkaar met houtlijm ertussen, en wacht tot het helemaal uitgehard is. 10 tegen 1 dat je bij overbelasting van de verbinding het hout kapot trekt, en niet de lijmnaad zelf.

[fgroen]

Nog even een paar pics.

Alle twee de kasten staan klaar om gefineerd te worden:

[Sander Sassen]

En de gaten in de baffle voor de luidsprekers dan? 

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

[Audiofiel]

En de gaten in de baffle voor de luidsprekers dan? 

Het zou een 4-weg worden, toen een 3-weg, maar nu wordt het een 0-weg.

[fgroen]

Ik heb gister een beetje zitten spelen met fineer.

Het stukje echt fineer dat ik nat gemaakt had en een etmaal heb geplet was een stuk vlakker geworden, en enigzins van elastische consistentie geworden. Het was daardoor veel minder kwetsbaar en beter te verwerken.

Dat stukje heb ik vervolgens met de strijkboutmethode op een plankje gelijmd:



Dat ging eigenlijk heel erg makkelijk!!! Ik had de strijkbout op "zijde" staan. Gewoon het fineer rechtleggen, strijkbout erop en met de strijkbout even stevig aandrukken (ong. 10-15 seconden) dan strijkbout eraf en meteen een blokje ter grootte van de strijkzool erop om het aandrukken door te zetten en de boel af te laten koelen. Dan het volgende deel (ik heb expres het vastlijmen in meerdere delen gedaan om te kijken of er overgangen zouden ontstaan of mogelijke problemen als luchtbellen met stapsgewijs werken).

Omdat ik de lijm niet helemaal totaan de rand had aangebracht (ik had geen zin in lijm aan de strijkbout) heb ik de randen afgesneden. Heel duidelijk was te zien waar de hechting goed was (lijm op zowel werkstuk als fineer) en waar niet. (enkelzijdig lijm of geen lijm) Echt verrassend! Ik ga ook nog een proef doen met een stukje flexplaat om te kijken of dat net zo makkelijk gaat.

Voor de facetten staat de lijmmethode vast: strijkbout. Ik zal ook nog kijken bij welke temperatuur het hout begint te verkleuren. Kwa lijmen zal een zo hoog mogelijke temperatuur het beste resultaat geven. Overdrijven is echter niet nodig, dat heb ik gister al geconstateerd.

Ik heb gister ook veel tijd besteed om te kijken hoe ik het best het Lignaflex kan snijden om de kasten optimaal te bekleden. Ik zat eerst met: "als ik het zus of zo doe, dan kan ik nog stukken overhouden voor een volgend projekt". Probleem daarbij is, is dat de banen op het Lignaflex behoorlijk breed zijn, en de banen zijn steeds gespiegeld gevoegd. Natuurlijk moeten die spiegellijnen mooi uitkomen, en dat betekent dus automatisch veel afval. Daar heb ik me maar bij neergelegd.    Dit Lignaflex is voor deze speakers, en als er iets bruikbaars overblijft is dat mooi, maar geen beperking hoe ik de kasten fineer.

Een plaat Lignaflex is heel erg "birdseye" zonder al te veel effect van spiegellijnen. Ook zit er zo links en recht een beetje een Riegeleffect doorheen. Die plaat ga ik voor de zijkanten gebruiken omdat de zijkanten meer dan twee stroken gaan beslaan en daar de spiegeling nooit echt mooi gaat uitkomen. Op de zijkanten wil ik dus zo min mogelijk dat spiegeleffect zien.

De andere plaat heeft echt prachtige gespiegelde nerfstructuren, waarbij twee keer twee gespiegelde banen echt opvallen. Pontificaal op het vel, met grote randen er omheen. Veel afval dus.. Een baan (lengte ban 2,75m) kan precies een voorkant, bovenkant en achterkant beslaan (104cm + 50cm + 106cm = 260 cm), zodat die spiegellijn als het ware over de kast kan lopen. Dat gaat er erg gaaf uitzien denk ik...

Kortom, het puzzelen met het fineer is zo goed als klaar, ik kan niet wachten om eraan te beginnen.... 

[Sander Sassen]

Ik begrijp dus dat je eerst gaat fineren en dan de driver gaten gaat uitfrezen? Ik wil je echt adviseren om dat niet te doen, frees eerst de gaten uit en ga dan pas fineren, gaat er wat fout dan kan je dit altijd nog corrigeren. Doe je dit na 't fineren loop je de kans om 't fineer te beschadigen en moet je bij een fout niet alleen het front restaureren, ook het fineer, dubbel werk en dubbele ergernis dus.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

[fgroen]

En de gaten in de baffle voor de luidsprekers dan? 

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Het zou een 4-weg worden, toen een 3-weg, maar nu wordt het een 0-weg.

ooops!!!! Vergeten!! Nou dan kunnen ze kwa klank ook niet tegenvallen! 

Ik ga eerst fineren, en dan de gaten uitfrezen. Op die manier is de sponning perfect rond en op de juiste diepte. 

De gaatjes (3mm) voor de centrering voor mid en woofer zitten er al in, en voor de tweeter ga ik denk ik een mal maken die die twee gaatjes gebruikt om de plaats van de tweeter te definieren.

Oh! je kwam er inmiddels weer tussendoor.

Ik begrijp dus dat je eerst gaat fineren en dan de driver gaten gaat uitfrezen? Ik wil je echt adviseren om dat niet te doen, frees eerst de gaten uit en ga dan pas fineren, gaat er wat fout dan kan je dit altijd nog corrigeren. Doe je dit na 't fineren loop je de kans om 't fineer te beschadigen en moet je bij een fout niet alleen het front restaureren, ook het fineer, dubbel werk en dubbele ergernis dus.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Heb je hier ervaring mee? Ik zal sowieso eerst een proef maken per luidspreker om te kijken of de sponning helemaal klopt, voordat ik hem in de kast zelf uitfrees. Ik heb ook een hyperstabiele circelmal volgens jouw recept, dus ik ben niet bang voor uitschieters of zo... Het zal wel een klusje worden waar ik mijn kop er even goed bij moet houden. 

Het enige dat ik moet bekijken, is of het fineer niet splintert als ik het frees (in alle richtingen). Dat zal ik gaan uitproberen op mijn proefstuk voordat ik daadwerkelijk de beslissing maak in welke volgorde ik werk. Ik denk echter, dat het met Lignaflex wel mee zal vallen...

Dank Sander om dit onder mijn aandacht te brengen.