VOX 200 KE maar dan cremona-achtig verkocht!!!

Started by franks, February 23, 2006, 23:02:06

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

fgroen

Quote from: franks on February 27, 2006, 14:25:36
volgens mij 200 Hz

Frank

Krijg je bij die frequentie niet een soort "traagheid" in het laag, dat het lijkt alsof het te laat komt? Als de speaker dan schuin naar achter is gericht ipv strikt opzij wordt het er niet beter op.
Een aktief leven geeft meer voldoening dan een passief leven.

Bart_M

Volgens mij is hij iets lager gefilterd en vrij steil.

mluyben

Quote from: Krunk on February 28, 2006, 12:30:23
Volgens mij is hij iets lager gefilterd en vrij steil.
De Vox200 is net als de 25x op 200Hz, 3xx op 210Hz, 2de orde gefilterd.

Ik zou ook de woofer naar de zijkant richten, en zeker niet naar achteren, dus lager plaatsen. Hij moet onder de 150Hz gefilterd zijn om 'geen richtings' gevoel te hebben.
hij hoeft zeker niet op dezelfde hoogte als de tweeter te zitten.
Die bas-reflex pijp zou ik ook laag houden, Ik heb ergens gelezen dat er bepaalde afstanden tov de woofer behoren te worden aangehouden.
Stond zelfs iets op de Visaton site maar kan het nu zo effe niet vinden. hier werd ook vermeld dat bas-reflex pijpen bij voorkeur over de grond stralen, heeft ook nog iets te maken met een 'virtueel langere pijp' geloof ik.

franks

Wat betekent dit in de praktijk, ik kan wel veel met hout maar op het gebied van filters en akoestiek ben helaas een leek >:(.
Wat fgroen zegt over een wat "tragere" lage tonen dat herken ik wel een beetje.

Ik ben nu echter vastbesloten om de woofer wat lager te plaatsen zodat hij haaks op het front komt te staan.

Heb in winisd de gegevens van mijn kast en woofer ingevoerd en dat geeft bij een ronde br-pijp van 10 cm een lengte van 38 cm, als in de brpijpdiameter vergroot dan wordt ook ge lengte groter en zo ook andersom, dit snap ik dus niet.

frank

cve

Op de site van Visaton wordt voor de Vox overname freq. gegeven van 200 en 3000 (met curve)

Omdat je dun plaatmateriaal gebruikt hoef je hdf niet echt te overwegen. Dat buigt trouwens ook erg moeilijk. Wordt vrij veel toegepast bij laminaatvloeren en dat buigt echt niet.  ;) Meestal is mdf zachter in de kern en dat hoeft beslist geen nadeel te zijn. Eerder een voordeel bij het uitdoven van de ongewenste resonanties. Daarnaast is een dunne plaat altijd steviger omdat er nu eenmaal minder pulp hoeft te worden samengeperst.  

Co

mluyben

Quote from: franks on February 28, 2006, 12:47:37
Heb in winisd de gegevens van mijn kast en woofer ingevoerd en dat geeft bij een ronde br-pijp van 10 cm een lengte van 38 cm, als in de brpijpdiameter vergroot dan wordt ook ge lengte groter en zo ook andersom, dit snap ik dus niet.
welke gegevens voor de kast heb je aangehouden?
Volume en het pijp oppervlak, lengte zijn belangrijk daarna de correctie factor invoeren en dan krijg je van de originele pport een fs. Dit moet je weer als uitgangspunt gebruiken voor de nieuwe pijp.
Hoe groter de diameter van de buis hoe langer hij moet zijn, omgekeerd een kleinere buis geeft een kleinere lengte, maar meer kans op poort ruis.
Vergeet niet dat je het buis volume van het kast volume moet aftrekken....
Ik zal vanavond eens kijken anders, moet ik wel weten wat het kast volume nu wordt.

franks

#56
graag mluijben, alle hulp is wat dat betreft welkom :) , het netto kastvolume wordt 42 liter.

frank

mluyben

Volgens mij is de poort afgesteld op ongeveer 35Hz dit geeft namelijk 30Hz bij-10dB die Visaton ook opgeeft.
En dit krijg ik ook in de excel tabel van Visaton.
WinIsd laat niet toe een andere correctie dan de standaard keuze waarden in te vullen, helaas...

Dit geeft voor een pijpdiameter van 10,2 een lengte van 44,5cm bij een netto inhoud van 42-3,6=38.4 liter.
Wil je evt voor 2 pijpen met een diameter van 6,8cm gaan, dan wordt het een lengte van 40.5cm bij een netto inhoud van 42-2.9l=39.1liter
Ik heb dit ook in mijn CasaBlanca [2x6,8cm]
Beide opties geven geen problemen met betrekking tot poortruis. [<15m/s]

De curve lijkt dan ook netjes.

Als je de bestanden voor WinIsd wilt hebben PM dan even dan mail ik ze wel naar je.

franks

vandaag weer verder gegaan met maken van de ondermal voor de zijwanden, ik heb gekozen om een stevige mal te maken ipv te werken met spanbanden omdat dit volgens mij veel nauwkeuriger werkt (misschien ben ik wel te precies?)
voor de gebogen ribben heb ik eerst een mal gemaakt zodat ik met de kopieerflens 9 exacte kopieen kon maken, hier dwars overheen heb ik stroken multiplex van 18 mm gelijmd en geschroefd.
het was eigenlijk de bedoeling om over deze stroken nog een dunne plaat telijmen maar ditlaat ik achterwege omdat het geheel volgens mij nu stevig genoeg is.
enkele foto's:

frank

franks

De bedoeling is om een holle tegenmal te maken die een zodanige radius heeft zodat er een wand tussen geperst kan worden van 6 x 4 mm zodat incl. de lijmlagen een massieve wand ontstaan van ongeveer 25 mm.
Ik denk dat het geheel vrij vormvast zal zijn maar waarschijnlijk wel een stukje zal terugveren, dit lijkt me geen probleem omdat ik de wanden later mbv spanbanden om de bracings heen wil klemmen

frank

cve

Dat terugveren zal wel meevallen is mijn ervaring. Je maakt het je zelf wel erg moeilijk met die contramal. Waarom maak je niet eerst een proefstuk met alleen spanbanden. Als dat lukt bespaar je jezelf een hoop werk. Maar wat je ook kiest, het wordt een mooi kunstwerk. :)

Co

franks

Het is inderdaad een hoop werk maar hobby mag tijd kosten !! , maar in een uurtje of 4 had ik de ondermal compleet klaar, dus de bovenmal zal ook zoiets zijn.
Het voordeel van deze mal lijkt me wel dat het nauwkeuriger werkt en dat ik later de mal nog kan gebruiken voor meerdere gebogen zijwanden  ;), hiervoor heb ik hem ook wat groter gehouden zodat er ook wat grotere modellen mee gemaakt kunnen worden.

frank

cve

Moeten die wel dezelfde radius hebben. ;D Of ga je ze in serie bouwen? ;)
Of het echt nauwkeuriger werkt zie ik niet echt. Waarom denk je dat?

Co

franks

Volgens mij kun je op deze maniier een strakke zijwand persen door met meerdere klemmen te werken kun je nog aan alle kanten corrigeren, en als het mislukt maak ik er een tuinbank van. ;D

frank

franks

#64
De 2e mal vandaag afgemaakt, morgen waarschijnlijk 3 mm mdf-platen halen en deze dan zonder lijm een tijdje in de mal zetten en dan eens kijken wat er gebeurd na een of twee dagen.
Bij 3 mm mdf zal ik 8 !! lagen nodig hebben om aan 25 mm te komen en das best veel, ik heb bij wijze van proef deze week een 4 mm plaatje mdf gehaald en deze om de mal geklemd die ik al klaar had , maar bij 4 mm moet al redelijk wat kracht gebruikt worden ,laat staan als ik er 6 op elkaar leg.
Mdf van 3 mm voelt echter wel veel flexibeler aan.
Ik heb nog wel 2 dringende adviezen nodig:
1e  Het oppervlak van 3 mm mdf plaat voelt heel erg glad aan, waarschijnlijk komt dit door de waslaag die er op zit, moet ik deze verwijderen met thinner voor het lijmen of kan ik deze er beter op laten zitten zodat ik wat meer tijd heb om de platen tijdens het persen op hun plaats te krijgen en oe is dan de hechting van de lijm.
2e  Welke lijm raden jullie mij an om de grote oppervlakten van de platen te lijmen, ik denk zelf aan mijn normale witte watervaste Frenken houtlijm, pu lijm lijkt me niet geschikt ivm het vullende gedrag van deze lijm, de lijmlaag lijkt me zo dun mogelijk te moeten blijven.
Topspeedlijm lijkt me ook niet geschikt omdat ik wel de nodige tijd nodih heb om 8 lagen op elkaar te lijmen.
Het lijmen op zich wil ik doen door mbv een rolletje de lijm op een plaat aan te brengen en dan met een fijne lijmkam het overtollige te verwijderen.
Ik zie graag nuttige tips verschijnen!


groet Frank

Erik van Voorst (in memoriam)

#65
Waslaag kun je weghalen met wasbenzine gaat perfect en is beter voor je gezondheid (thinner wordt door je huid opgenomen en gaat rechtstreeks je bloedbaan in :'()

Wasbezine wel flink op de doek aanbrengen en niet op het mdf gieten (want dat zie je zo verdwijnen en kun je het niet meer uitwrijven ;))

Je kunt ook de NIET topspeed-versie kopen van de PU ;D maar je blijft inderdaad wel met behoorlijk dikke lijmlagen werken.
Ik heb zelf bewust voor een combinatie gekozen zodat het lijm gebruikt wordt als een "harde en/of zachte koppeling" ;), Neil en Dave gebruiken voor deze methode de chique naam "compound" en weiden er wetenschappelijk breed over uit....
Ik zou gewone witte houtlijm kopen (waarom overweeg je watervast??) en met de kwast opbrengen en daarna  "na-rollen".
HIROYASU KONDO has been mystical in his relationship to physical matter but as a professor of electrical engineering and molecular mechanics, his audio engineering is of the highest order.  It's about looking for years at how to achieve a certain sound and adopting technical solutions to get there!

cve

Mijn keuze zou ook gewoon witte houtlijm zijn. Watervast lijkt mij niet echt zinvol. Opbrengen met een rol en daarna met een fijne kam het overtollige verwijderen. Met een kwast aanbrengen en narollen geeft een overdaad aan lijm is mijn ervaring.

Co

franks

watervaste lijm omdat ik hiervan nog wat heb staan en wat ik heb hoef ik niet te kopen ;D

Frank

Erik van Voorst (in memoriam)

#68
Quote from: cve on March 10, 2006, 09:54:41
Mijn keuze zou ook gewoon witte houtlijm zijn. Watervast lijkt mij niet echt zinvol. Opbrengen met een rol en daarna met een fijne kam het overtollige verwijderen. Met een kwast aanbrengen en narollen geeft een overdaad aan lijm is mijn ervaring.

Co

Hangt er vanaf hoe dik je het opbrengt... ;D

Flauw......maar om wat meer details te geven...als je het oppervlakte bv. voor de helft met de kwast insmeert...en je rolt hem zodanig over het gehele oppervlakte na zodat de roller een "knetterend" geluidje geeft en mooi rolt (ipv schuift!!!)...dan heb je een mooie lijmverdeling gemaakt met genoeg ruimte tussen de zichtbare "puntjes" lijm om tijdens het persen alles goed te verdelen zodat het niet gaat "zwemmen " ;)....

Kam is ook prima...maar zoals zo vaak ...er zijn vele wegen naar Rome... ;D

Je probeert gewoon eerst een paar maniertjes op een proefje en pakt dan datgene waar je ZELF het meest zelfverzekerd mee kan werken op het "echie "... >:D
HIROYASU KONDO has been mystical in his relationship to physical matter but as a professor of electrical engineering and molecular mechanics, his audio engineering is of the highest order.  It's about looking for years at how to achieve a certain sound and adopting technical solutions to get there!

geenius

Witte hout lijm, een hele emmel!  ;D









  O0

fgroen

Een aktief leven geeft meer voldoening dan een passief leven.

Peerless Monster

Erg mooi! En nu productie gaan draaien voor alle medeforummers ;).
Zo zijn er meer hun eigen bedrijf gestart ;).
Classe Omega MKII | Audio Research SP-11 | ARC VT130SE | PS Audio BHK 250 | PS Audio P10 | PS Audio Perfectwave DSD DAC  | PS Audio Perfectewave Transport | Acoustat model one + one | Michell | Dual CS510 platenspeler

Erik van Voorst (in memoriam)

HIROYASU KONDO has been mystical in his relationship to physical matter but as a professor of electrical engineering and molecular mechanics, his audio engineering is of the highest order.  It's about looking for years at how to achieve a certain sound and adopting technical solutions to get there!

cve

Mooi ja. Maar als je dan het uiteindelijke resultaat ziet met 2 speakers erin dan zakt de waf behoorlijk ;D

Co

geenius

Quote from: cve on March 10, 2006, 15:45:19
Mooi ja. Maar als je dan het uiteindelijke resultaat ziet met 2 speakers erin dan zakt de waf behoorlijk ;D

Co

Valt mee, door de gebogen vorm ogen ze in het echt een stuk vriendelijker dan op de foto - mijn vrouw vind ze in ieder geval mooi!  ;)