Opus minimonitor

[Sullivan]

Hoi Smitsmans,

Ik volg dit topic al vanaf het begin en erg benieuwd naar het eindresultaat. Het ziet er nu al goed uit. Dit lijkt me een mooie betaalbare oplossing als je 5 DIY speakers wilt bouwen. Ik heb getwijfeld over de grote jongens, maar zie daar toch vanaf. Maar met deze speakers heb je helemaal mijn aandacht.

Laat de foto's maar komen. 

mvg,
Frank

[Rob_Dingen]

Hoi Sulivan

5 van deze speakers kosten ook nog wel wat maar dan heb je ook wat
Maargoed alles staat of valt met het filter.

Rob

[Smitsmans]

Met het filter krijg ik gelukkig wat hulp. Het basisfilter (seriefilter hoog/mid) van Tony Gee's Soup lijkt me een goed begin.

De laagunit loopt daar met een parallelfilter tot ver in het midlaag door in een 2,5 weg concept. Dat verlies moet gecompenseerd worden, waarbij de basreflex wat ondersteund. Uiteindelijk zal het resultaat ook een wat lager rendement hebben, verwacht ik. De diepgang in het laag zal wel vergelijkbaar worden met een minimonitor als de HATT.

Het concept is flexibel opgezet. De basreflexpijp wordt verstelbaar uitgevoerd en is natuurlijk ook afsluitbaar. Ik heb drie varianten in gedachten die ik wil uitwerken:

1  Basreflex met opstelling dicht tegen de wand, als rears in een 5.1
    setup. Grote fronts (Soup), waarbij de rears als "small" worden
    aangestuurd.

2  Gesloten, als rears en mogelijk ook als fronts. Grote of
    kleine fronts en subwoofer in een 5.1 of 2.1 setup.

3  Basreflex met vrije opstelling in een 2.0 of 2.1 opstelling.

De kosten zijn helaas niet zo laag als de luidsprekers klein zijn. Ik heb het niet precies bijgehouden, maar verwacht dat het met zelfbouwstands op ongeveer 700 euro per speaker uit zal komen. Tel daar een kwalitatief goede subwoofer bij op en het is niet zoveel goedkoper dan met grote fronts.

[Sullivan]

Hoi Sulivan

5 van deze speakers kosten ook nog wel wat maar dan heb je ook wat

Klopt, dit onderschat ik ook niet, maar het is goedkoper dan 5 soups. 

Maargoed alles staat of valt met het filter.

Ik wacht ook nog even af.

mvg,
Frank

[Smitsmans]

Dank je wel voor jullie complimenten.

De kasten zijn nu klaar om facetten te zagen. De plaats waar straks de kopse kanten van de strookjes 4 mm MDF komen te zitten zijn afgetekend.

Het verloop van deze lijnen rond de uitfrezing voor de C89 zijn een maat voor de nauwkeurigheid en haaksheid van de kasten.

[Smitsmans]

Het "verstelbare" basreflexpijpje is heel eenvoudig. Een kort stuk dikwandig PVC pijp wordt verlijmd met een kort stuk (de helft minus de inwendige verdikking) van een recht verbindingsstuk. Dit samenstel wordt in de kast gelijmd.

Hierin kan van binnenuit weer een stuk pijp geschoven worden. Dit stuk wordt niet verlijmd, zodat wisselen voor een andere lengte mogelijk blijft.

[Smitsmans]

Een van de zijplaten was een beetje beschadigd. Dit kan gerepareerd worden met MDF plamuur, maar dat blijft vrij zacht en gevoelig voor beschadiging.

Ik doe het anders. Eerst de beschadigde plek "nat" maken met dunne secondenlijm. Terwijl die uithardt ruim MDF stof erop leggen. Daar weer flink wat dunne secondenlijm op. Dan afdekken met een hard stuk plasticfolie (doorzichtig verpakkingsmateriaal) en daar een vlak stuk MDF opleggen. Even wat heen en weer wrijven, zodat overmatg vulsel er tussenuit komt. Daarna verzwaren en laten uitharden. Geef dit gerust een paar minuten. De secondenlijm hardt niet zo snel uit bij deze methode. Na het drogen vlakschuren met het schuurblok.

Op deze manier ontstaat een keiharde en houdbare reparatie.

[Erik van Voorst (in memoriam)]

aparte manier van uitvullen...maar het werkt... 

2 componenten plamuur heb ik zelf zeer veel goede ervaringen mee....wordt na een reparatie zelfs een hardere/betere  plek dan het MDF zelf...

[Smitsmans]

Vandaag was het dan zover. De eerste facetten moesten gezaagd worden. Eerst de onderzijde. Daar na de 4mm MDF facetplaten erop en dan pas kan de bovenzijde gezaagd worden, omdat de onderbeplating meegezaagd moet worden.

De foto´s van vandaag en de komende dagen maken alles duidelijk.

[Smitsmans]

Het verlijmen van de eerste facetplaat. Dat gaat met 1 tegelijk en zal dus wat tij nodig hebben.

[Wowly]

mooie foto's !, duidelijk

[FFF]

Kun je vertellen hoe het zagen van de facetten verliep?

Ik wil namelijk spoedig aan de soup/opus beginnen alleen een paar mensen zeggen dat dit zo niet lukt en willen het anders aanpakken, maar iedereen op het forum krijgt het zo wel voor elkaar, hoe ging dat?

Ik begrijp dat je kies voor 4 mm mdf erop, kan je (of iemand) zeggen waarom je hiervoor kies ipv bijvoorbeeld formica?
4 mm mdf lijkt me namelijk moeilijker te verwerken (alles verstek enzo). Ik twijfel zelf voor mijn toekomstige speakers, of ik formica, 4mm mdf of gewoon het fineer direct op de 30 mm mdf plak.

[R]

Mooi gedaan, ziet er erg goed uit.

[Robbo]

 

Begin ook jeuk te krijgen 

[Erik van Voorst (in memoriam)]

Na ruim 2 jaar met de neus op de Avalonfacetten kijkend.....kan ik nog steeds in trance raken als ik zulke mooie luidsprekers zie.....en ze klinken OOK als geen ander!!!!

Prachtig ...mijn notifier staat aan

Suc6
Erik

[Smitsmans]

Bedankt voor jullie positieve reacties.

Het zagen van de facetten heeft een bijzonder effect, vind ik. In plaats van een gewone houten kast, begint het nu meer een sculptuur te worden. Er komt nog geen noot uit, maar de luidsprekerkast komt al langzaam tot leven, zo lijkt het. Het geeft echt een enorme voldoening om het eindresultaat in zicht te krijgen. Er is natuurlijk best nog veel te doen, maar de vorm zit er bijna in.

Het zagen van de facetten is niet echt moeilijk, maar vereist een gedegen voorbereiding. Allereerst moet het aftekenen zeer nauwkeurig gebeuren, dat is de basis. Zorg dat de kast goed wordt vastgeklemd op een stevige werkbank voordat je begint.

Daarna de zaaggeleiders precies en stevig vastzetten. Ik zet ze voor het zagen net op de lijn. Door de dikte van de geleider zaag je dan automatisch te krap. Daarna is het tijd voor de vijl en het schuurblok. Dat schuurblok moet absoluut vlak zijn, anders krijg je nooit een vlak facet. Regelmatig op vlakheid controleren met een stalen lineaal zorgt voor een beheerst proces.

Het voornamelijk een kwestie van concentratie en geduld. Het zagen zelf was onverwacht zwaar. Het MDF is toch behoorlijk hard. Of het met grote facetten veel moeilijker is weet ik nog niet. Ik ben wel blij dat ik nu eerst wat ervaring opdoe met kleine. Als je voor de eerste keer met een zaag gaat werken kun je misschien beter eerst wat proefstukken zagen.

Ik gebruik 4 mm MDF omdat het veel harder is dan het dikkere MDF, terwijl het toch nog gemakkelijk te verwerken is. De dichtheid is ook veel gelijkmatiger dan bij dik MDF. Er treden daardoor minder verschillen op in de werking van het materiaal op de kopse kanten. Daarom durf ik het ook aan om niet in verstek te zagen. Dat zou overigens ook niet met voldoende nauwkeurigheid kunnen met mijn eenvoudige zaagtafel. In ieder geval niet als ik zelf ga zagen.

Een extra voordeel van 4 mm MDF boven een dunne HPL plaat is dat je nog wat kan smokkelen. Kleine beschadigingen of oneffenheden van de onderlaag zie je niet terug als je wat meer lijm gebruikt en met een stevig vlak blok klemt.

[Jaqo]

Heel leuk om te zien!

Over een tijdje wil ik ook twee monitors maken voor bij mijn scanspeak fronts:



Zat aan ongeveer dezelfde facetten te denken zoals jij gebruikt.
Een hele verrassing als de factetten er af zijn vind je niet?

Ben zeer benieuwd naar het eindresultaat.

Succes,
Jaqo

[ruud2]

het feit dat je mdf gebruikt ipv. hpl houdt dus in dat wil je de geplande maatvoering van de facetten houden je dus ook 4 mm extra van de vlakken moet afhalen om weer op de juiste eindmaat te komen, en dan recht op het vlak gemeten wel te verstaan. (hpl plaat heeft daarintegen een dikte van 0.7)

let op ! smokkelen is al helemaal uit den boze, als iets niet goed is kom je het tegen bij het fineren , je ziet het over het hoofd en dan is het (meestal) te laat.
echter de keuze in een ander project om hpl plaat te gebruiken ,was om zoals jezelf al aangeeft mdf een hardere buitenzijde heeft dan binnenin( bij dikkere platen).
Bij mij begon de 10 mm mdf te scheuren, deze oppervlaktespanningen kan ik niet gebruiken in de fineerlaag. en hpl is minder beschadigingsgevoelig (stoten)dan mdf, voornamelijk als er met grote zware subkasten gezeuld (>100kg!) moet worden ipv. wat meer handelbare kasten.
maar is het in jouw geval helemaal  niet nodig om hpl plaat te gebruiken.
geniet van de zelfbouw . de kast mag er wezen en als het geluid op z'n plaats komt heb je geen grotere voldoening.

[Smitsmans]

Controle maatvoering.

Met het juiste gereedschap en wat geduld is ook zonder CNC machines een aardig resultaat te behalen.

[Smitsmans]

Tweeling in de klem.

[Smitsmans]

De laatste facetten van kast 1 zijn gezaagd.

[FFF]

De laatste facetten van kast 1 zijn gezaagd.

Ziet er heel netjes uit, maar wat ik mij afvraag, hoe krijg je die 4mm mdf op maat? plak je hem er eerst op en dan?
Zaag je langs het facet af ofzo 

[Smitsmans]

De facetplaten worden overmaat verlijmd. Daarna een combinatie van bewerken met zaag, vijl en schuurblok.

[Smitsmans]

Showtime!

Even de units erin voor de DDIY 2005.

[R]

Gaaf hoor, die klodder bovenop, is dat je kwijl? .