Vraagje over de sunny 16 rule.

[Tube-freak]

Hallo,

sinds kort ben ik met mijn nikon D7000 een beetje aan het expirimenteren om met manual mode foto's te maken.  Voorheen deed ik bijna alles in aperture mode.  Alleen met manual mode dat ik nu probeer vind ik het lastig om de juiste exposure te vinden.

Ja ik snap wel dat met een neutraal object de exposure meter in het midden op 0 moet staan (-2......0......+2) en dat lukt me ook wel om dat goed te fotograferen.  Maar met donkere objecten moet de meter dus meer aan de min kant staan en met lichte objecten meer aan de plus kant.  Dit zal waarschijnlijk wel zijn omdat het reflective metering is en het dus normaal is dat de meter iets donkers of licht meet en reflecteerd.

Maar hoe weet je nou waneer de exposure goed is?  Moet ik de sunny 16 rule gebruiken en verder naar mijn histogrammen kijken of de exposure niet links en/of rechts tegen de muur op vliegt?


Op F16 gebruik je 100 iso en 1/100 shutter speed (of 200 ISO en 1/200 shutter speed als ik het goed heb)

En hoe doe ik het dan als ik binnen fotos wil maken? is daar een regel voor?

Zou het toch handig zijn om een incident lichtmeter erbij te kopen voor manual mode?  Of kan het ook zonder, met een grijkaart op zak bijvoorbeeld , of gewoon meten op een grijze straattegel bijvoorbeeld en dan de foto maken van wat je wil (ja grijkaart is eigenlijk voor witbalans maar kan je ook gebruiken om manual mode exposure te meten lijkt me aangezien de kleur neutraal is).  lichtmeter is ook niet altijd handig. Als je een foto van een berg wil maken ga je niet ff 2 uur de berg op klimmen om het licht te meten en dan weer terug klauteren om de foto te maken (en tegen die tijd is het licht weer anders....).

[J.A.F._Doorhof]

Waarom zou je manual schieten ?
Je kan beter Av of Tv gebruiken en je EC om te compenseren. Buiten manual schieten zorgt alleen maar voor het missen van foto's.

Sunny 16 ook vergeten, de keren dat dit werkt moet alles ideaal zijn en dat is het natuurlijk niet vaak

[Tube-freak]

Ja maar als ik aperture of shutter priority schiet weet je nog steeds niet hoeveel je moet compenseren.  Oke de meter staat wel vrolijk in het midden op de 0 te wijzen maar dan kan het nog steeds over exposed zijn.  Blijf ik hetzelfde probleem houden.

Ik schoot dus voorheen in aperture mode maar dan is dus ook vaak de exposure niet goed omdat het reflective metering is.
Als je een middel grijs object wil schieten, en een wit object komt voorbij gaat de camera dit aan zitten passen en is de foto underexposed.  Zelfde geld als er ineens een zwart object langs komt dan gaat de camera uitzichzelf over exposen.

Ja ik weet dat je dan moet compenseren maar hoe weet je dan hoeveel je moet compenseren.  Blijft hetzelfde probleem in mijn ogen.
Je kan natuurlijk in fotoshop wel alles gaan compenseren wart  betreft exposure maar dfoe het toch liever in camera.


Voorheen dacht ik altijd (zoals heel veel mensen) dat als de exposure meter op 0 staat dat de exposure dan goed en perfect is maar dat is dus niet altijd het geval.  In Of ik nou in A,S of M schiet je exposure is hoe dan ook niet 100% goed en hoe krijg ik dat goed.

[J.A.F._Doorhof]

Uiteindelijk gaat het maar om 1 ding en dat is dat je de foto hebt, als je puur manual schiet zul je meer foto's missen die niet te corrigeren zijn dan als je AV schiet, in AV mode is vaak 99% te corrigeren.

Manual is handig als je een stabiele licht omgeving hebt, bv een sport wedstrijd in een continue verlicht stadium, zodra je Overdags schiet en je bv van links naar rechts gaat draaien is manual al niet meer betrouwbaar tenzij je alles meet.

Hoeveel je compenseert is makkelijker te vinden dan de belichting in manual.
Zie het zo, bij manual zul je ALLES zelf moeten uitzoeken, de kans dat je dit 90% goed doet is zeer klein, tenzij je een incident meter gebruikt op een onderwerp.

Bij AV mode weet je dat je naar de + moet bij een scène met veel wit en naar de - bij een scène met veel zwart, de hoeveelheid wit en zwart bepaald de compensatie. Bij een volledig witte scène (sneeuwlandschap met een witte lucht zal maximaal 2.5 stops zijn, dus meestal zul je niet hoger dan +2 gebruiken. Bij een skyline met heel weinig licht, laat zeggen 1 gebouw op de achtergrond zal het maximaal 4.5 stops zijn, dus daar kun je in de problemen komen omdat de meeste camera's maar tot -/+ 3 gaan, echter dan zit je wel met extremen voor 99% van de gevallen is die range meer dan genoeg.

Als je denkt dat manual dus makkelijker is dan AV dan ga je de mist in.
De camera zal alles proberen terug te zetten naar 18-12% grijs, als je hele scène metering gebruikt moet je dus rekening houden met het hele zichtsveld, je kan ook spot gebruiken en de range in gedachten houden die ik hiervoor aangeef. Dat werkt goed met scènes met bv veel backlight waarbij je je onderwerp niet wil onderbelichten.

Ofwel in het kort :
Manual : wanneer je een volledig stabiele lichtomgeving hebt, stadiumverlichting, binnen met bv volledig uitgelichte omgevingen, gebruik van flits etc.
AV : wanneer je wisselende lichtomstandigheden hebt, buiten, binnen met weinig lichtbronnen etc.

Veel mensen denken dat manual de "pro" manier van schieten is, maar de realiteit is simpelweg dat het erom gaat dat je het systeem snapt en dus kan inschatten hoeveel je compenseert, ik schiet bv altijd in manual mode met autoISO en bepaal zelf de sluitertijden en diafragma, een snellere sluitertijd als ik bevriezing wil, lager als dat niet nodig is, dit doe ik echter alleen op de SONY omdat ik daar via een 3e regelaar ook binnen deze mode EC kan toepassen, kan dit niet zoals bij canon en Nikon schiet ik altijd op AV mode met autoISO en gebruik ik continue de EC indien nodig, in de praktijk heb je die echter alleen nodig als de scène behoorlijke lichtafwijkingen heeft bv sneeuw, skylines, nachtopnames etc.

Misschien is mijn boek "de magie van de kleine flitser" wat voor je ?
Buiten flits zit daar een heel gedeelte in over manual vs AV en ook over het begrijpen van lichtmetingen etc.

[Tube-freak]

Ik denk dat ik wel weet hoe de lichtmeting werkt.   Nou ja sinds kort dan moet ik erbij zeggen.
Ik vind het alleen lastig om te bepalen hoeveel compensatie nodig is.  Maar dat zal misschien een kwestie van ervaring zijn en veel histogrammen bekijken etc....

Ik zal dan maar weer terug schakelen naar aperture priority wat ik voorheen altijd deed.  De EC moet ik wat vaker gaan gebruiken en wat meer ervaring opdoen.  Ik denk dat ik sowieso wel een lichtmeter aan wil schaffen maar weet nog niet welke.

[J.A.F._Doorhof]

Histogrammen bekijken zegt helemaal niets voor een goede belichting  :-), het enige wat het zegt is hoe de waardes verdeeld zijn in de foto.
Als je weet hoe de lichtmeting in de camera werkt dan is de EC juist een 2e natuur.

De EC waardes is puur aanvoelen wat een scene is, is hij overdreven licht zul je bij moeten stellen de ene kant op, is hij overdreven donker de andere kant op.

Als je een lichtmeter wilt kopen dan is dat alleen maar een goed idee, ik gebruik hem dagelijks, maar je moet het voor de juiste reden doen.
Een lichtmeter geeft je een EXACTE waarde voor een object/model of een reflecterende waarde voor een object. Bij reflecterend heb je EXACT hetzelfde als je nu met de camera hebt, daarna zul je met EC moeten gaan werken (alleen doe je het dan met sluitertijd en diafragma).

Met andere woorden als je een wolk reflecterend meet en daar nog net detail in wilt hebben zul je rond de 2 1/3 stop moeten openen, meet je een schaduw reflecterend en wil je nog net detail laten houden zul je rond de 4 1/3 stop moeten sluiten, of wel exact hetzelfde als de camera zelf doet alleen nu bepaal je zelf waar die grens ligt.

ALLEEN met incident metingen hoef je eigenlijk niet na te denken, onder de kin van je model naar de lichtbron toe en wat daar uitkomt in voeren op je camera en klaar.

[Tube-freak]

Hiostogrammen zeggen juist heel  veel over de belichting of het over of underexposed is kan je mnakkelijk zien in de histogram.  Maar ik ga me niet in die discussie mengen.  De helft is voor histogrammen de andere helft is ertegen.  Dus daar ga je toch nooit uitkomen.

Zelfs bij professionele cursussen zeggen ze histogrammen niet gebruiken,  ga je naar een cursus van een andere pro zeggen ze dat je het wel moet gebruiken....

[VlisChris]

[admin mode off voor de duidelijkheid]

Alleen met manual mode dat ik nu probeer vind ik het lastig om de juiste exposure te vinden.

Maar hoe weet je nou waneer de exposure goed is?

Voorheen dacht ik altijd (zoals heel veel mensen) dat als de exposure meter op 0 staat dat de exposure dan goed en perfect is maar dat is dus niet altijd het geval.

hoe krijg ik dat goed.

Vind ik nogal tegenstrijdig met

Ik denk dat ik wel weet hoe de lichtmeting werkt.

Zeker als je daarna dit post

Ik vind het alleen lastig om te bepalen hoeveel compensatie nodig is.

Dan komt er een beroepsfotograaf die toch wel enigzins weet waar die het over heeft (of hij moet gewoon op de gok de wereld over reizen om wat foto's te maken en dan kom je met deze reactie

Hiostogrammen zeggen juist heel  veel over de belichting

Het spijt me, maar dan kom je in mijn ogen nogal betweterig over
[admin mode on voor de duidelijkheid]

[Tube-freak]

Voortaan stel ik mijn vragen wel op een ander forum. Mij een beetje lopen kleineren hier omdat ik een amateur ben in jou (Christiaan Sauer) ogen.  Doe toch niet zo zielig man.

Ik probeer alleen gewoon wat plezier te beleven aan me hobby en er wat van te leren krijg ik weer vervelende reacties erop dat ik een betweter ben wat dus helemaal niet zo is.

En de ene pro gebruikt wel histogrammen (ook die de hele werelsd over reizen) en de ander niet.  Ja als je een incident lichtmeter hebt en het werk leent zich ervoor dan hoef je ook nooit op de histogrammen te kijken maar dat wil niet zeggen dat het niet handig kan zijn in bepaalde situaties.  Als je een foto van een sneeuwlandschap maakt en je histogram staat ergens links dan weet je al dat er het een en ander niet klopt,  ook clipping kan je makkelijk ontdekken uit je histogram.

Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om het eindresultaat.

[J.A.F._Doorhof]

1.
Histogram is gebaseerd op de jpg tumbnail dus clipping is vaan uiterst inaccuraat.
Zet altijd je contrast minimaal op -3 en je brightness op +2 om in de buurt van de raw te komen.

2.
Histogram zegt NIETS en ik herhaal NIETS over een correcte belichting. Elke fotograaf die dat zegt snapt geen moer van het histogram.
Het histogram geeft de verdeling van de tonen binnen een scène Thats it en dan ook nog alleen voor de jpg tumbnail.

Een bel histogram word bv vaak aangegeven als correct of ideaal. Maar voor wat ?
Een zwarte kat in en mijn zal toch echt weergegeven worden als een piek aan de linkerkant terwijl een sneeuwlandschap in een sneeuwstorm weergegeven word als een piek aan de rechterkant.

Als er bij het laatste voorbeeld een zwarte auto staat zal die als een klein piekje in het linker gedeelte staan.

Dat is wat het histogram doet.
De fabels over het histogram komen vaak bij dezelfde mensen weg die beweren dat een lichtmeter niet nodig is.


Met alle respect, je bent een absolute beginner met een enorme weg te gaan, en dat is leuk en spannend en normaal. Maar als je zo stijfkoppig blijft doen dan kom je of nergens of veel te laat. Natuurlijk kun je het op andere fora vragen. Maar met dit soort dingen heb ik denk ik mijn sporen al meer dan verdiend dus ik denk dat je er verstandig aan doet om mijn verhaal gewoon even goed te lezen.

Of koop mijn boek, een instructiedvd of kom een keer voor een workshop. Als je licht meten echt wilt begrijpen denk ik dat deze opties zeer verhelderend zijn. In het boek staat het bv ook uitgelegd met voorbeelden.