Constructie twee Focal 15K8711 subs

[Johan Van Gompel]

aWat voor amp is het? Het ziet er nogal stabiel uit.

Aragon 8008x3.

[Bart_M]

Ik zie nergens staan dat ze 2 Ohm stabiel zijn.

Deze subs verdienen wel wat meer juice denk ik. Maar alles hangt ervanaf hoe hard het moet gaan.

[Johan Van Gompel]

Ik zie nergens staan dat ze 2 Ohm stabiel zijn.

Deze subs verdienen wel wat meer juice denk ik. Maar alles hangt ervanaf hoe hard het moet gaan.

De Aragon Palladium (monoblock) is in elk geval stabiel tot 1 Ohm (volgens sommigen mag het zelfs wat minder) en Aragon amps staan in het algemeen bekend omwille van hun uitstekende impedantie matching. Ik heb het voor de zekerheid toch maar even gevraagd aan de dealer waarvan ik de units gekocht heb en aan een Aragon freak op audiogon.com.  Morgen of overmorgen weten we wellicht meer.

[Sherwin]

Weet je wat echt slammen is? een Van Medevoort studioversterker op het laag... je weet niet wat je voelt  

Mvgr, Sherwin

[michiel]

Weet je wat echt slammen is? een Van Medevoort studioversterker op het laag... je weet niet wat je voelt  

Mvgr, Sherwin

Ik hou het voorlopig nog even bij m'n hoorn!!

[Johan Van Gompel]

Ik zie nergens staan dat ze 2 Ohm stabiel zijn.

Deze subs verdienen wel wat meer juice denk ik. Maar alles hangt ervanaf hoe hard het moet gaan.

Antwoord van de Aragon freak op audiogon.com:

Hey, if you can get one of these babies, by all means run out and grab
one. They will run a reactive 2 ohm load yes. Make sure they get
plenty of room around the heatsinks.

[Austin Powers mode] Juice, baby! [/Austin Powers mode]
Ik veronderstel dat ik beide kabels rechtstreeks op de amp kan hangen?

[Bart_M]

De amp zal wel beveiligd zijn.
Uitproberen dus.

Ik zou in de toekomst echter toch eens proberen om er voor de test een losse amp aan te hangen. Wellicht is dit een toch verbetering.

Grtn,
Bart

[Johan Van Gompel]

Ik zou in de toekomst echter toch eens proberen om er voor de test een losse amp aan te hangen. Wellicht is dit een toch verbetering.

Als er ooit nog eens een 8008x3 voorbij komt gewandeld dan zal ik dat zeker doen.

[Johan Van Gompel]

Ik had vorig jaar nog voor Kerstmis al MDF gehaald bij de houthandel (30 mm voor de buitenkant, 20 mm voor de tussenschotten). Vorige week ben ik dan eindelijk begonnen met de constructie. Met een lamellofrees werden maar liefst 168 gleuven aangebracht in het MDF. Het aftekenen nam een uurtje of drie, vier in beslag; het maken van de gleuven zelf een uurtje of twee, drie. De stukken (twee boven/onderkanten van 106 x 56 cm, twee voor/achterkanten van 106 x 41 cm en vier zijkanten van 50 x 41 cm) werden bij wijze van test allemaal van lamello's voorzien en de kasten op die manier volledig geassembleerd. Alles bleek nagenoeg perfect te passen; aan de achterkant stak een millimetertje MDF uit maar dit kan later eenvoudig bijgeschuurd worden. Vervolgens werd in beide onderkanten op 7 cm van elke hoek gaten geboord en een stukje M10 draadstang erdoor gejaagd. Aan de onderkant werd deze getermineerd met een kroonmoer en aan de bovenkant met een gewone moer:

_

Op die manier heb je erg goedkope voetjes. Er bestaand rubberen kapjes voor de kroonmoeren maar die had de handelaar enkel in het wit. Ik heb ze dan maar in het zwart bijbesteld. Dat stukje draadeinde boven de moer werd nadien verwijderd met een slijpschijf.

Na een tijdje ziek te zijn geweest (lichamelijk, geestelijk is het sowieso chronisch - ik bedoel maar... wie is er nou zo gek om zijn eigen speakers te bouwen ) werd gisteren een deel van het zaakje in elkaar gelijmd. Gewone houtlijm in de lamellogleuven en expansielijm (te lijmen oppervlak altijd eerst even vochtig maken met dit type lijm) voor de rest. Bij gebrek aan lijmklemmen heb ik twee betonblokken gebruikt:

_

Tjonge, straffe toebak die expansielijm. Zelfs zonder schroeven bleek de constructie superstevig. Vandaag werden 84 gaten voorzien in vier tussenschotten. Voor de 80 cirkels met een diameter van 6 cm betekende dit: 80 x voorboren, 80 x boren met een kroonboor, 80 x de voorkant (elke cirkel) schuren en 80 x de achterkant (elke cirkel) schuren. Ik heb geen idee hoe de professionals op dit forum dit doen (grotere diameter, minder gaatjes?); voor mij was het in elk geval goed voor een avondje zelfmarteling. Tip: gebruik geen dure kroonboor uit 1 stuk (20-30 EUR) maar koop gewoon een setje van 10 EUR. Het MDF bleek behoorlijk ontvlambaar met de iets dikkere rand van de dure kroonboor; met de dunnere rand van het setje kon je echter probleemloos door het MDF boren. Nou ja, het eindresultaat mag er wezen:



Door de 45 graden gedraaide rechthoeken komt een verstevigingsbalk van 10 x 4 x 100 cm).

Morgen: montage tussenschotten en verstevigingsbalken, wanden voorzien van noppenschuim en gaten freezen voor de Focal 15K8711 drivers (baspoorten komen volgende week pas binnen dus ik wacht nog even met het freezen, monteren en lijmen van de rest).

Nog een teaser (nieuw HT in wording): omspelden van drapering rond DIY 16:9 scherm. Met excuses voor het hoge zwart plafond-gehalte.

[Johan Van Gompel]

Enkele vragen:

1) Is het ueberhaupt noodzakelijk om (met uitzondering van de verstevigingsbalken) schroeven te gebruiken in de constructie? Met louter expansielijm lijkt alles superstevig.
2) Ik zal in twee van de tussenschotten wellicht nog de vorm van de driver moeten uitzagen; hoeveel afstand dient er tussen driver en tussenschot te zijn?
3) Wat is de beste manier om de speakerkabel in de kast te voorzien? Gaatje freezen, kabel erdoor en dichtmaken met siliconenkit?

[Sullivan]

Enkele vragen:

1) Is het ueberhaupt noodzakelijk om (met uitzondering van de verstevigingsbalken) schroeven te gebruiken in de constructie? Met louter expansielijm lijkt alles superstevig.
2) Ik zal in twee van de tussenschotten wellicht nog de vorm van de driver moeten uitzagen; hoeveel afstand dient er tussen driver en tussenschot te zijn?
3) Wat is de beste manier om de speakerkabel in de kast te voorzien? Gaatje freezen, kabel erdoor en dichtmaken met siliconenkit?

1) Is niet nodig, goede lijm is zeker sterk genoeg. Schroeven worden vaak ook gebruikt als je niet beschikt over lijmklemmen.

2) Erik heeft in zijn Center der Center juist een tussenschot strak tegen zijn driver gezet. Misschien is dit ook het beste voor een zwaardere unit. Hierdoor zal de driver zelf minder trillen. Stuur hem anders even een PM met deze vraag.

3) Wat ik heb gedaan en dat werkt prima, is eerst twee aparte gaatjes boren (+ en -) waardoor het draad strak past. Daarna met een iets grotere boor aan beide kanten het gat iets groter boren (maar niet helemaal door). Nu heb je aan beide kanten een goede ruimte om op te vullen met kit.

mvg,
Frank

[blackball147]

hey johan,

ziet er heel mooi uit!! als het ooit bij mij aan de orde komt is DIY zeker een optie!!

vraagje:  waarop heb je je gebaseerd om de maten van je kist te zagen en in elkaar te steken? hoe groot zal de uiteindelijke unit worden?

[Bart_M]

Ok, wat kleine tips.
Koop 1 goede gatenboor. (of is dit nu een kroonboor in Belgie?)
Dan hoef je ook niets voor te boren.

Ga met een frees langs alle gaten. Deze mooie afgeronde gaten zorgen voor minder turbelentie in de kast.

Kabel in kast maken? Gewoon een dikke speakerterminal. Dan kan je ook nog eens een kabel wisselen.
Veel lijmklemmen zijn toch wel aan te raden. Lijm heeft gewoon een bepaalde klemkracht nodig bij het uitharden. Dit staat voorgeschreven op de pot.
Ik zou geen schroeven gebruiken.

Zorg voor genoeg "adem ruimte" achter de woofer. Anders staat de woofer tegen zichzelf te te werken.

Grtn,
Bart

[Johan Van Gompel]

vraagje:  waarop heb je je gebaseerd om de maten van je kist te zagen en in elkaar te steken?

Ik heb de inhoud van thommy's subwoofers berekend; daaruit zijn nl. de drivers gehaald en daarin klonken ze perfect. De diktes van het MDF, de lengte van de baspijpen, de versteviging, tussenschotten en de rest van de binnenafwerking zijn allemaal nageaapte ideeen. Zelfs het idee om voetjes met M10 draadstang en kroonmoeren te maken komt van iemand anders, m.n. Tony Gee. Van zijn Andromeda pagina:

"A very cheap and easy way to make spikes for something this heavy is to use four lengths of M10 bolt-thread mounted in the bottom of the cabinet. Place a large washer over the thread and then fix it with a M10 nut. There should be about 30mm of thread left sticking out onto which you screw a M10 capped-nut (a nut with one closed by a round shaped cap) - being a nut it is very easily height adjustable using a spanner. The cabinet will now have minimal contact with the floor as it is resting on four little metal ball-shaped ?spikes?."

De enige verschillen met thommy's subwoofer zijn de vorm (vierhoekig i.p.v. zeshoekig), de 45 graden gedraaide steunbalk en een tussenschot met een cutout die de zware magneet van de driver zal ondersteunen om vibraties tegen te gaan.

KrunK, volgens jou mag dit niet omdat de woofer anders tegen zichzelf staat te werken? Wat dat freezen van de gaten betreft: ik heb elk gat mooi glad geschuurd; dit zal ook wel goed zijn zeker? Mijn frees 5ki11Z zijn niet echt om naar huis te schrijven; hoe krijgen jullie in hemelsnaam van die perfecte rondingen in jullie speakers?

hoe groot zal de uiteindelijke unit worden?

106 cm breed, 56 cm diep en 47 cm hoog (+ 1,8 cm voor de voetjes).
Het zijn overigens twee units.

[Bart_M]

KrunK, volgens jou mag dit niet omdat de woofer anders tegen zichzelf staat te werken? Wat dat freezen van de gaten betreft: ik heb elk gat mooi glad geschuurd; dit zal ook wel goed zijn zeker? Mijn frees 5ki11Z zijn niet echt om naar huis te schrijven; hoe krijgen jullie in hemelsnaam van die perfecte rondingen in jullie speakers?106 cm breed, 56 cm diep en 47 cm hoog (+ 1,8 cm voor de voetjes).

Bij een sub wordt er nogal wat lucht verplaatst door de kast. Ik zou geen risico nemen.
Persoonlijk zou de de gaten netjes rondfreezen.
Verder kan je wel een bracing achter de woofer zetten, zolang er maar genoeg lucht door kan.

Dit perfecte grote gaten voor de speakerunits maak je ook met een frees. Gewoon de circelgeleider gebruiken. Zit die niet bij je frees?

Grtn,
Bart

[Erik van Voorst (in memoriam)]

Hoi,

Je kunt ook een plaat MDF nemen de dikte van je wooferrand bv. 6 of 8 mm, deze uitzagen op de buiten-ringmaat van je woofer en op de baffle lijmen waar de mountinghole al gezaagd is en voila.
(het verschil tussen de binnen- en buitenmaat is nu je "freesrand").

Sterkte 

Erik

[jaco]

Waarom heb je de gaten allemaal preceis achter elkaar gezet. Als je nu pech hebt kun je nog een staande golf in je speaker krijgen op die 1 meter lengte die precies door de gaten gaat. Misschien vergezocht, maar als je ze niet precies op elkaar had liggen was die mogelijkhied er niet meer geweest.

Of zie ik nu beren op de weg die er niet zijn ?

Jaco

[Bart_M]

Gaat een golf recht vooruit?

[Spacebass]

Alleen bij High-End apparatuur     


(Meridian, Lexicon, Theta etc)

[Johan Van Gompel]

Bij een sub wordt er nogal wat lucht verplaatst door de kast. Ik zou geen risico nemen.
Persoonlijk zou de de gaten netjes rondfreezen.
Verder kan je wel een bracing achter de woofer zetten, zolang er maar genoeg lucht door kan.

Dit perfecte grote gaten voor de speakerunits maak je ook met een frees. Gewoon de circelgeleider gebruiken. Zit die niet bij je frees?

Cirkelgeleider? Hmm... me dunkt dat ik een eigen frees zal moeten kopen. Ze hebben hier enkel zo'n goedkoop "Topcraft" dingetje van uit de Aldi. Ik heb vorig weekend een cirkel uitgetekend op de twee voorkanten, even voorgeboord en vervolgens het zaakje uitgezaagd met een decoupeerzaag; de drivers pasten er perfect in (te perfect, mogelijk geen ruimte meer voor de tochstrip). Hebben jullie suggesties voor een goede frees voor speakerbouw? Bosch zou bv. in het algemeen een goed merk zijn?

[Bart_M]

Niet te duur kopen als je hem maar een paar keer gebruikt. Koop ook geen zooi, want dan zit je weer te vloeken als het verkeerd gaat.

Lekker duidelijk he? 

Ow ja, je kan alleen maar goed frezen als je de gaten nog niet hebt uitgezaagd. Eerst frezen, daarna de gaten maken.
Anders moet je het uit de losse hand gaan doen... 

Grtn,
Bart

[SARK]

Cirkelgeleider? Hmm... me dunkt dat ik een eigen frees zal moeten kopen. Ze hebben hier enkel zo'n goedkoop "Topcraft" dingetje van uit de Aldi. Ik heb vorig weekend een cirkel uitgetekend op de twee voorkanten, even voorgeboord en vervolgens het zaakje uitgezaagd met een decoupeerzaag; de drivers pasten er perfect in (te perfect, mogelijk geen ruimte meer voor de tochstrip). Hebben jullie suggesties voor een goede frees voor speakerbouw? Bosch zou bv. in het algemeen een goed merk zijn?

Als je van plan bent om vaker de bovenfrees te gaan gebruiken, loont het zeker een goed merk aan te schaffen. Bosch hoort daar zeker bij.
Vergeet ook niet zo nu en dan de frees zelf te vervangen, je merkt snel genoeg wanneer dit nodig is (zwart geblakerde freesrand )

ps.

Wat KrunK zegt klopt, eerst de "verdieping" frezen en daarna het gat uitzagen.

[Johan Van Gompel]

Waarom heb je de gaten allemaal preceis achter elkaar gezet. Als je nu pech hebt kun je nog een staande golf in je speaker krijgen op die 1 meter lengte die precies door de gaten gaat. Misschien vergezocht, maar als je ze niet precies op elkaar had liggen was die mogelijkhied er niet meer geweest.

Ik heb de gaten allemaal precies achter elkaar gezet omdat dit bij thommy's sub ook zo was:



Verder heb ik tekst en uitleg van diverse projecten gelezen en daarin stond telkens dat een goede airflow belangrijk is in een subwoofer en dat de tussenschotten vnl. dienen ter versteviging van de constructie. _Overal_ werden de gaten precies achter elkaar gezet.

Of zie ik nu beren op de weg die er niet zijn ?

Ik maakte me aanvankelijk ook zorgen over staande golven, ervoor zorgen dat je zo weinig mogelijk parallelle oppervlakken hebt (die 45 graden gedraaide steunbalk is daar een overblijfsel van), enz. maar blijkbaar is dit helemaal geen issue in een kleine ruimte zoals de binnenkant van een subwoofer.

[Johan Van Gompel]

Ow ja, je kan alleen maar goed frezen als je de gaten nog niet hebt uitgezaagd. Eerst frezen, daarna de gaten maken.
Anders moet je het uit de losse hand gaan doen... 

Ik heb beide karrewielen nog. Gewoon terug in het gat plaatsen, vastklemmen, frezen, losmaken en presto?

[SARK]

Ik heb beide karrewielen nog. Gewoon terug in het gat plaatsen, vastklemmen, frezen, losmaken en presto?

Hmmm ... het lijkt mij verstandiger om het karrewiel met een of twee extra plankjes van binnenuit vast te schroeven (!korte! schroefjes gebruiken). Als je de boel vast klemt, krijg je tijdens het frezen vast ruzie met de klemmen 

Let op, voor het mooiste frees resultaat in een keer fresen.