Zoals in het topic van FrankG (en zijn) gezegd ben ik zelf ook bezig met hulp van mijn vader een setje Front speakers te maken.
Mijn inspiratie bron qua uiterlijk is de Peak Consult Empress, dit is een speaker die een klein beetje die looks van Avalon heeft, maar dit combineert met echt hout en een apart front. Dit vond ik mooier dan een Avalon Eidolon, wat ik al een erg mooie speaker vind. Het wordt geen 1:1 copie, het uiterlijk wordt gebaseerd op deze speaker, de units worden compleet anders, waar de Empress een softdome, een 4" mid en een 8" woofer gebruikt ga ik voor:
- Hifi Sound band tweeter voor het echte hoog (>10 kHz)
- Bohlender Graebner Neo 3 PDR
- Bohlender Graebner Neo8 voor het mid tot midhoog (1000-10kHz)
- Een onbekende 10" Kevlar woofer, deze heeft mijn vader een aantal jaar geleden gekocht en het blijkt een ongeloofelijk goede unit te zijn, vooral door het midden gebied waar hij ook is in te zetten (hij loopt door tot 2800 Hz als het zou moeten). Eerder heb ik hem al gebruikt in combinatie met een Seas metal dome-pje, dit bracht al een zeer aangenaam geluid ten gehoren.
- Een Eton 11-581 Hex
Ik heb het ontwerp van de Empress verder wat aangepast door hem 5 graden achterover te laten hellen, dit om de tweeter - allignment beter te krijgen.
Met het bouwen ben ik ondertussen al begonnen, ik heb 1 kast al voor een deel klaar (grof werk is gedaan), de tweede kast moet nog bijna alles aan gebeuren.
Hieronder staan de bouwtekeningen en een foto van de kast zo als hij er nu uit ziet.
(http://img440.imageshack.us/img440/2264/speaker25ys.th.jpg) (http://img440.imageshack.us/my.php?image=speaker25ys.jpg)
Een computer tekening, om het ontwerp toch te visualiseren en mogelijke problemen te voorzien
(http://img438.imageshack.us/img438/4966/speaker28oa.th.jpg) (http://img438.imageshack.us/my.php?image=speaker28oa.jpg)
Een bouwtekening, sommige maten heb ik niet expres weggelaten, als iemand de complete part file wil hebben mag dit gerust
(http://img440.imageshack.us/img440/2576/dsc019177ql.th.jpg) (http://img440.imageshack.us/my.php?image=dsc019177ql.jpg)
De eerste kast
Zoals te zien op de foto heb ik een klein foutje gemaakt met frezen, en ook met het zagen van het facet, nooit geweten dat een houtzaag ook door aluminium kon zagen zonder het te merken :).
Ziet er al goed uit :)
dit blijven we volgen,
ziet er inderdaad al goed uit zo
Gaaf!
Ik zie dat je MDF gebruikt hebt. Ga je ook nog echt hout toevoegen zoals Peak Consult dat ook doet? (ik denk dat bij hun de kasten ook van MDF zijn gemaakt, en vervolgens met houtpanelen worden afgewerkt, en de baffle en facetten met leer)
Ik heb inderdaad MDF gebruikt voor de kast. 22mm voor de kast zelf en de frontplaat is 10 cm dik. Ik ga ook nog echt hout gebruiken voor de zijkanten. Wat weet ik nog niet 100% zeker, maar Essen maakt een goede kans. Ook de voorkant wil ik nog met leer afwerken inderdaad, maar misschien dat ik dat nog ga veranderen in een mooie soort vilt, daar ben ik ook nog niet helemaal uit.
Iemand die daar ideeen over heeft is meer dan welkom ze te posten.
Leuk, een avaclone met andere units! Ben heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien en klinken natuurlijk.
Blijf het zeker volgen.
vilt is heel gevoelig voor beschadigen, kunst leer is niet duur en niet van echt te onderscheiden
wat ook kan is vinyl (voor op de vloer) in een mooie uitvoering.
Heb je foto's van mooi vinyl toevallig?
Ik zou voor echt leer gaan.... ;D
Quote from: WMC on May 10, 2006, 10:16:56
Heb je foto's van mooi vinyl toevallig?
nee,
maar gewoon even naar de lapjes markt ;D
Quote from: fgroen on May 10, 2006, 10:43:07
Ik zou voor echt leer gaan.... ;D
als het verschil al niet zichtbaar is..............zou je het dan horen???? ;)
Zo veel duurder is echt leer natuurlijk ook weer niet, maar ik moet wel een mooie soort vinden dan natuurlijk, misschien dat ik eerst ook een soort schuim/dempingsmateriaal op de frontplaat lijm voordat ik het leer doe, om afstraling te voorkomen en om oneffenheden een beetje op te vangen. Ik weet trouwens niet of iemand het al heeft gezien, maar de tweeter komt onder de middentoner te zitten. Dit zie je in het ontwerp en op de foto's best goed, de Neo 8 is de smalle lange, de tweeter de wat bredere korte.
Ik ben vandaag trouwens begonnen met de tweede kast te zagen. Als ik straks wat hulp heb lijmen we hem in elkaar voor een deel.
Foto's spreken voor zich:
(http://img77.imageshack.us/img77/936/dsc019204ak.th.jpg) (http://img77.imageshack.us/my.php?image=dsc019204ak.jpg)
(http://img63.imageshack.us/img63/4016/dsc019213av.th.jpg) (http://img63.imageshack.us/my.php?image=dsc019213av.jpg)
(http://img301.imageshack.us/img301/2638/dsc019223fu.th.jpg) (http://img301.imageshack.us/my.php?image=dsc019223fu.jpg)
Ik heb ook nog een tijdje lopen spelen met het idee om een setje 11" etons te kopen, maar die liggen jammergenoeg toch boven mijn budget :(.
Quote from: BernHardN on May 10, 2006, 13:10:57
als het verschil al niet zichtbaar is..............zou je het dan horen???? ;)
Horen niet..., maar het snobisme wil ook wat... ;D
En als het een beetje verkleurt kan je het altijd weer bijwerken met schoenpoets. :D
Da's een stevig karwei zeg!! Doet me denken aan al het zaagwerk dat ik voor mijn Avaclones gedaan heb... Ik ben er gelukkig voor het grootste gedeelte doorheen (het zaagwerk wel te verstaan... :-\ )
Succes! Heb jij ook altijd dat de tweede speaker eigenlijk meer concentratie vergt? Ik heb altijd zoiets van: Heb ik al een keer gedaan, "die tweede zal ook wel gaan" en dan heb ik de neiging om slordig te worden.
Jouw baffles zijn wel enorm bewerkelijk! Veel plezier met al het lijmwerk. >:D
Vooralsnog is de 2e niet veel lastiger dan de eerste, al heb ik alles wel van de eerste even nagemeten, om te kijken of ik nog goed zat met de maten, klopte best aardig nog :).
Die Baffle lijmen is wel lastig inderdaad, de truck is om de lijm (witte houtlijm) even uit te laten harden voordat je gaat klemmen, zo drijft de plank niet meer weg op de lijmlaag. Een klein spijkertje erin slaan helpt soms ook wel als het niet mag gaan schuiven.
De tweede kast gelijmd, het lijkt bij de frontplaat of ik hier de fout in ben gegaan, dat is niet zo, dit is om de woofer zo veel mogelijk adem ruimte te geven. Ik wil geen pijp maken waardoor de woofer beinvloed wordt, vooral omdat de unit ook nog eens een gigantische magneet heeft.
(http://img89.imageshack.us/img89/1637/dsc019235rb.th.jpg) (http://img89.imageshack.us/my.php?image=dsc019235rb.jpg)
Een bezoekje aan Peak Consult (http://www.euphonia-audioforum.se/forums/index.php?showtopic=2539) O0
(http://euphonia-audioforum.se/timbre/mapp1/Zoltan080.JPG)
(http://euphonia-audioforum.se/timbre/mapp1/Zoltan190.JPG)
(http://euphonia-audioforum.se/timbre/mapp1/Zoltan136.JPG)
Leuke foto's het is alleen niet de empress, maar je krijg wel een idee van hoe ze het opbouwen. Die groef in het MDF had ik nog niet eerder gezien, iemand een idee waarvoor die is? Die halverwege de kast dus bedoel ik.
Quote from: WMC on May 10, 2006, 21:58:39
De tweede kast gelijmd, het lijkt bij de frontplaat of ik hier de fout in ben gegaan, dat is niet zo, dit is om de woofer zo veel mogelijk adem ruimte te geven. Ik wil geen pijp maken waardoor de woofer beinvloed wordt, vooral omdat de unit ook nog eens een gigantische magneet heeft.
(http://img89.imageshack.us/img89/1637/dsc019235rb.th.jpg) (http://img89.imageshack.us/my.php?image=dsc019235rb.jpg)
Zou het niet handiger zijn om die plaat dan over de gehele lengte te nemen? Dit lijkt me niet bevorderlijk voor de stijfheid van je baffle?
Nog meer info: Peak Consult (http://www.euphonia-audioforum.se/forums/index.php?showtopic=1909&st=15)
(http://www.euphonia-audioforum.se/timbre/mapp1/PeakConsult070.JPG)
(http://www.euphonia-audioforum.se/timbre/mapp1/PeakConsult059.JPG)
Quote from: sphere on May 11, 2006, 11:06:20
Zou het niet handiger zijn om die plaat dan over de gehele lengte te nemen? Dit lijkt me niet bevorderlijk voor de stijfheid van je baffle?
Je bedoelt over heel de voorkant? De baffle wordt overingens nog 8 cm dikker, dus wat stijfheid betreft zal dat wel meevallen.
Quote from: WMC on May 11, 2006, 10:47:09
Leuke foto's het is alleen niet de empress, maar je krijg wel een idee van hoe ze het opbouwen. Die groef in het MDF had ik nog niet eerder gezien, iemand een idee waarvoor die is? Die halverwege de kast dus bedoel ik.
Misschien om de planken die tegen het MDF aankomen te centreren?
Ik zag het ook gelijk.
Ze lijken heel erg op mijn Ushers (CP-8571 Dancers) trouwens... (de voorkant dan ;) )
:o
Duelund condensator in het filter!!! Da's geen budget-oplossing!!
Wel grappig om te zien dat de hele boel aan elkaar gekit zit in dat filter. Microfonie gunnen ze geen kans... 8)
Mooie plaatjes voor de DIY....... 8)
Jammer dat ik de taal niet spreek op dat forum....lijkt me heel informatief... :-\
Quote from: fgroen on May 11, 2006, 14:12:42
:o
Duelund condensator in het filter!!! Da's geen budget-oplossing!!
Wel grappig om te zien dat de hele boel aan elkaar gekit zit in dat filter. Microfonie gunnen ze geen kans... 8)
....en die bruine cigarillo's zijn Duelund weerstanden! De spoelen zijn van Jantzen (http://www.jantzen-audio.com/). Eveneens uit Denemarken. O0
(http://www.euphonia-audioforum.se/timbre/mapp1/PeakConsult247.jpg)
Quote from: geenius on May 11, 2006, 14:58:10
....en die bruine cigarillo's zijn Duelund weerstanden! De spoelen zijn van Jantzen (http://www.jantzen-audio.com/). Eveneens uit Denemarken. O0
(http://www.euphonia-audioforum.se/timbre/mapp1/PeakConsult247.jpg)
Waar kan je die kopen hier in Nederland?
Is er ergens een site?
Quote from: Peerless Monster on May 11, 2006, 15:18:49
Waar kan je die kopen hier in Nederland?
Is er ergens een site?
www.deaudiofabriek.nl (http://www.deaudiofabriek.nl)
Quote from: fgroen on May 11, 2006, 14:12:42
:o
Duelund condensator in het filter!!! Da's geen budget-oplossing!!
het zijn dan ook speakers met een prijskaartje van 25000 dollar.
Ik heb trouwens vandaag het essenhout gekocht, binnenkort een fototje.
Feel free to order at:
(http://www.duelundaudio.com/contact/grafik/adresse.jpg)
Website Duelund (http://www.duelundaudio.com/startside.htm)
Zijn prijzige componentjes. Ik ben een keer op een prijslijst gestuit, maar ik weer niet meer waar. :-\
Kweet het weer. Audiofabriek. O0 10uF begint bij 160 Euro. (10 uF Silverfoil bestaat niet eens, 1 uF kost al 900 Euro :P)
Edit: Tony was me al voor. :D
Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. Ik gebruik in mijn eigen systeem de koper folie condensatoren - voor mij voorlopig niets anders. O0
Quote from: geenius on May 11, 2006, 15:58:28
www.deaudiofabriek.nl (http://www.deaudiofabriek.nl)
Thnx.
Quote from: fgroen on May 11, 2006, 16:28:52
Feel free to order at:
(http://www.duelundaudio.com/contact/grafik/adresse.jpg)
Website Duelund (http://www.duelundaudio.com/startside.htm)
Zijn prijzige componentjes. Ik ben een keer op een prijslijst gestuit, maar ik weer niet meer waar. :-\
Kweet het weer. Audiofabriek. O0 10uF begint bij 160 Euro. (10 uF Silverfoil bestaat niet eens, 1 uF kost al 900 Euro :P)
Edit: Tony was me al voor. :D
Das niet misselijk ;).
Quote from: geenius on May 11, 2006, 11:16:25
Nog meer info: Peak Consult (http://www.euphonia-audioforum.se/forums/index.php?showtopic=1909&st=15)
(http://www.euphonia-audioforum.se/timbre/mapp1/PeakConsult070.JPG)
(http://www.euphonia-audioforum.se/timbre/mapp1/PeakConsult059.JPG)
potverdikkie das een leuk setje :P
Vandaag weer een eindje verder gekomen, ik heb bij de 2e kast de vericale bracing erin gelijmd en 2 platen waarop later de bovenkant van de baffle komt.
In de eerste speaker heb ik lood gelijmd en ben ik begonnen aan de horizontale bracing. Ook een fototje van het essen dat heb gehaald, dit heb ik even in 4 sets gelegd, zodat ik dadelijk 4 mooie kanten heb ipv 3 mooie en eentje met restjes.
(http://img116.imageshack.us/img116/8640/dsc019242qr.th.jpg) (http://img116.imageshack.us/my.php?image=dsc019242qr.jpg)
Het lood uitgesneden en lijm erop
(http://img139.imageshack.us/img139/2032/dsc019251og.th.jpg) (http://img139.imageshack.us/my.php?image=dsc019251og.jpg)
Een project van mijn vader, hierop zit ook essen, zelf wil ik voor meer naturel essen gaan, maar dit is ook mooi om te zien. Dit setje staat overigens nog te koop voor een liefhebber
(http://img139.imageshack.us/img139/1589/dsc019279tg.th.jpg) (http://img139.imageshack.us/my.php?image=dsc019279tg.jpg)
Lood is aan de zijkanten gelijmd, de onderkant heb ik net gedaan en ligt met wat druk erop te drogen, als het goed is moet dit goed werken met witte houtlijm
(http://img110.imageshack.us/img110/5318/dsc019284fi.th.jpg) (http://img110.imageshack.us/my.php?image=dsc019284fi.jpg)
Essen uitgelegd over 1 zijkant, nog 3 kanten te gaan.
Heel erg chique zo met dat Essen....!
Heeft er iemand nog leuke ideëen voor de voorkant, ik begin steeds meer te twijfelen aan het leer eigenlijk.
Vind het eigelijk wel erg mooi als ik eerlijk ben.
Net het front van een paar kleine monitors vervangen door een "leer"-versie en staat er netjes vind ik.
(http://62.166.6.192/ares/aresv21.jpg)
Ziet er toch wel heel strak uit Edo! Wat voor leer is het en hoe heb je het zo gespannen gekregen? Is het een los frontje dat erop zit of hoe heb je het voor elkaar gekregen?
Is het btw een Seas tweeter? Hij lijkt verdacht veel op wat ik nu gebruik.
Het (nep)leer komt van een car-hifi zaak. Is goed betaalbaar en laat zich prima verwerken.
Ik heb een frontje gemaakt van MDF, front en leer in de bisontix gezet, even wachten (niet te lang, anders plakt het erg goed en krijg je het niet meer strak), erop gezet en aan de achterkant met nietjes vastgezet. Ook de hoeken...wordt wat bobbelig, maar als de lijm goed droog is kun je de nietjes op de hoeken loshalen en het overtollige leer in de hoeken wegsnijden. Dan het frontje verlijmen aan de kast....
(http://www.xenophonics.net/ares/v2front.jpg)
(http://www.xenophonics.net/ares/v2leer.jpg)
Quote from: WMC on May 13, 2006, 20:22:35Is het btw een Seas tweeter?
Yep, de Seas NonFerro 600G (H1147)
Bij jou was het mogelijk om een frontje te gebruiken, bij mij gaat dat dus niet door de fassetten. Ik wil ook niet eerste het leer aanbrengen en dan de planken erop lijmen, omdat ik dan bang ben het leer te beschadigen en vies te maken met lijm, mogelijk met een schuurpapiertje ofzo.
Hoe ik dit netjes moet gaan maken weet ik eigenlijk nog niet. Mijn eerste plan was om een groef erin te maken en dan met een spatel het leer de groef in te duwen, maar of dit netjes te maken is...
Iemand hier toevallig een idee voor?
Quote from: WMC on May 13, 2006, 23:55:54
Mijn eerste plan was om een groef erin te maken en dan met een spatel het leer de groef in te duwen, maar of dit netjes te maken is...
Iemand hier toevallig een idee voor?
Als je het op die manier gaat doen, zou ik dus de groef maken, en de groef weer afdichten met een houtje die in de groef past (iets smaller, en taps toelopend wellicht) zodat je het leer er echt 'inslaat'.
Dat kan inderdaad zo, maar lijkt je dat dit een net uiterlijk zal geven? Ik wil het sowieso helemaal vast lijmen, dus zou dit nog nodig zijn?
Ik gebruik de Neo8 PDR ook, maar dan voor mid en hoog. Heb je al over filters nagedacht?
Je kunt de Neo8 trouwens prima vanaf 500hz inzetten.
Quote from: jeroenkv on May 14, 2006, 11:49:40
Ik gebruik de Neo8 PDR ook, maar dan voor mid en hoog. Heb je al over filters nagedacht?
Je kunt de Neo8 trouwens prima vanaf 500hz inzetten.
Ik heb de niet PDR versie van de Neo8, omdat deze een iets hogere gevoeligheid heeft. Over het filter hebben we eigenlijk nog niet nagedacht. Ik ken de theorie erachter wel, maar mijn vader heeft de ervaring ermee. We gaan het filter dan ook bepalen met meten en luisteren, van tevoren laat ik in ieder geval niks simuleren door een programma.
Waarom heb jij voor de PDR gekozen en hoe heb je hem gefilterd? Toevallig voor de Van Duppen samenstelling gekozen?
Quote from: WMC on May 14, 2006, 13:44:23
Ik heb de niet PDR versie van de Neo8, omdat deze een iets hogere gevoeligheid heeft. Over het filter hebben we eigenlijk nog niet nagedacht. Ik ken de theorie erachter wel, maar mijn vader heeft de ervaring ermee. We gaan het filter dan ook bepalen met meten en luisteren, van tevoren laat ik in ieder geval niks simuleren door een programma.
Waarom heb jij voor de PDR gekozen en hoe heb je hem gefilterd? Toevallig voor de Van Duppen samenstelling gekozen?
Ik gebruik de PDR voor mid en hoog. In het hoge mid en hoog bundelt deze versie minder dan de niet PDR. Verder is de resonantiepiek bij 12khz niet zo hoog bij de PDR. Ik gebruik hem open baffle >370hz met een 24db actief filter en <370hz een Scanspeak 25W, dus niet de van Duppen opzet (filtering bij 1khz). Verder ben ik bezig met een versie met een Scanspeak 18W die wel rond de 1khz gaat filteren (passief). Vandaar mijn interesse!
Zelf vind ik een tweeter niet nodig, omdat de Neo8 hoog genoeg komt (wel de notch gebruiken die zij aanraden!) en ik van een homogeen mid en hoog hou (zonder filtering). Het is ook lastig om een tweeter en een mid boven de 3khz te integreren door verschil in afstraalgedrag en de korte golflengte van het geluid. Deze versie gebruikt de Neo8 en Neo3 samen, maar filtering is op 3khz: http://www.audax-speaker.de/pro30d.htm
Ik zal als we tevreden zijn over het filter posten hoe het ongeveer in elkaar zit, mijn vaders filterstijl kennende zal het niet echt heel moeilijk worden, om directheid te bevorderen. Overigens komt de supertweeter die ik heb niet zonder goed fatsoen onder de 8kHz. Wat ik eerder vermeldde over HifiSound is alleen waar hij vandaan komt, hij is gebaseerd op het ontwerp van Jordanof.
Heb je trouwens niet een gigantisch verschil in gevoeligheid met je SS en de neo8, dat scheelt bijna 6 dB als ik de goede datasheet heb gezien van Scanspeak.
Dat zou tof zijn! Zelf denk ik aan een -6db filter op 1khz. Het rendementverschil is behoorlijk, maar makkelijk op te lossen.
Vandaag weer wat verder gekomen. Ik heb ondertapijt gehaald om reflecties vanuit de kast naar de woofer te voorkomen, tevens heb ik dit in de eerste van de twee kasten geniet/geplakt. Op de tweede kast heb ik de onderbaffle gelijmd. Op de foto zie je de laatste plaat. Dit zijn dus 4 platen van 22mm MDF en 1 plaat van 12mm MDF. Waarom ik niet voor verschillende materialen heb gekozen? MDF werkt gewoonweg makkelijk.
De bracing zit er ook helemaal in, het lijkt een beetje raar op de foto, maar het is random gedaan, waardoor je goede bracing krijgt, maar ook allerlei verschillende lengtes van golven in de kast.
(http://img527.imageshack.us/img527/8640/dsc019303dg.th.jpg) (http://img527.imageshack.us/my.php?image=dsc019303dg.jpg)
(http://img282.imageshack.us/img282/7783/dsc019327av.th.jpg) (http://img282.imageshack.us/my.php?image=dsc019327av.jpg)
Bracing zit er zoals je ziet allemaal in, de hardhouten latjes zijn om dadelijk de achterplaat op vast te schroeven en later te lijmen
Als iemand trouwens verder nog een mooi idee heeft om het leer icm met het hout er netjes op te zetten houd ik me aanbevolen.
(http://img485.imageshack.us/img485/6431/dsc019342pw.th.jpg) (http://img485.imageshack.us/my.php?image=dsc019342pw.jpg)
Onderkant van de kast met tapijt erin
Leer is binnen (moest besteld worden).
Het is uiteindelijk zwart meubel leer geworden. Het is redelijk dik, maar er zit ook nog wat rek in zodat ik het over de fassetten kan krijgen.
(http://img131.imageshack.us/img131/4329/dsc019355ig.th.jpg) (http://img131.imageshack.us/my.php?image=dsc019355ig.jpg)
Heel binnenkort wil ik het hout erop gaan lijmen. Hiervoor wil ik een groef van +/- 1.5mm diep en 15mm breed (of 12, ligt eraan welke frees ik op dat moment erin heb zitten) aan de voorkant frezen waardoor ik het leer daar in kan verwerken. Dit is ook ongeveer de dikte van het leer, dus je zou er niks van moeten zien. Waar ik wel bang voor ben is dat de groef volloopt met lijm, als ik het hout verlijm, waardoor er alsnog geen leer in past, maar ik denk dat dit met een klein Dremel slijpschijfje wel op te lossen is.
De optie van een sier strip in V-vorm lijkt me minder, omdat je altijd de overgang van de stip naar het hout ziet. En een ander materiaal
gebruiken lijkt me ook niet mooi (bijvoorbeeld een aluminium strip).
Andere ideëen blijven natuurlijk welkom.
Het gewicht zit nu trouwens op 46 kg zonder units, achterkant of essenhout erop.
Quote from: WMC on May 17, 2006, 18:00:22
Leer is binnen (moest besteld worden).
Het is uiteindelijk zwart meubel leer geworden. Het is redelijk dik, maar er zit ook nog wat rek in zodat ik het over de fassetten kan krijgen.
(http://img131.imageshack.us/img131/4329/dsc019355ig.th.jpg) (http://img131.imageshack.us/my.php?image=dsc019355ig.jpg)
Heel binnenkort wil ik het hout erop gaan lijmen. Hiervoor wil ik een groef van +/- 1.5mm diep en 15mm breed (of 12, ligt eraan welke frees ik op dat moment erin heb zitten) aan de voorkant frezen waardoor ik het leer daar in kan verwerken. Dit is ook ongeveer de dikte van het leer, dus je zou er niks van moeten zien. Waar ik wel bang voor ben is dat de groef volloopt met lijm, als ik het hout verlijm, waardoor er alsnog geen leer in past, maar ik denk dat dit met een klein Dremel slijpschijfje wel op te lossen is.
De optie van een sier strip in V-vorm lijkt me minder, omdat je altijd de overgang van de stip naar het hout ziet. En een ander materiaal
gebruiken lijkt me ook niet mooi (bijvoorbeeld een aluminium strip).
Andere ideëen blijven natuurlijk welkom.
Het gewicht zit nu trouwens op 46 kg zonder units, achterkant of essenhout erop.
Ik denk dat het t makkelijkst is als je de baffle vanuit de binnenkant vast schroefd met klein beetje lijm ertussen. Wel opletten dat de schroeven er niet doorheen gaan.
Groet,
Niels
Kun je eens een tekeningetje maken hoe je dat in gedachte hebt? Leer schroeven heb ik nog nooit gezien.
Quote from: WMC on May 17, 2006, 18:35:21
Kun je eens een tekeningetje maken hoe je dat in gedachte hebt? Leer schroeven heb ik nog nooit gezien.
Ik denk dat ik het anders bedoel dan je denkt... ;) Of ik begrijp je verkeerd ::)
Wat ik bedoel is dat je op de voorkant van de speaker een losse plaat mdf maakt waarop je het leer lijmt (dus je maakt de baffel nog dikker). De leer verlijm je dan met bijv. spuitlijm van Bison op het mdf (de spuitlijm aan beide te beplakken materialen in spuiten, je krijgt daarmee echt een goed verbinding).
De platen die je op de baffle maakt zodanig maken dat ze in de vorm van de facetten kunnen worden gepositioneerd (=de hoeken in de juiste graden afgezaagd). Dit zal een moeilijke klus worden.
Ik denk dat je dit het beste kunt doen door een mal te maken die de vorm van de voorkant van je speakers heeft. Als je dan die losse baffle platen in de vorm van je speaker hebt, verlijm je daar dus het leer op, waarbij je de leer om de hoeken tot aan de achterkant toe een paar cm doorlijmt. Je zult dan wel op de huidige voorkant van je speakers een klein beetje (=dikte van het leer) weg moeten frezen zodat de nieuwe baffle plaat goed strak vast komt te zitten op de kast (immers, het leer loopt tot aan de achterkant door).
Als je dan de losse platen goed aan elkaar hebt, en het leer erom hebt, zul je de losse baffle plaat los van je mal moeten halen en deze op de speaker moeten plaatsen. Daar dan een beetje lijm tussen doen, en dan de losse baffle plaat met het leer er al op vanuit de binnenkant van de kast vast schroeven aan de kast.
Ik hoop dat je nu begrijpt wat ik bedoel ::) het legt een beetje moeilijk uit wat ik bedoel, hoewel ik het zo voor me zie ;)
Groet,
Niels
Nu begrijp ik waar je op doelt. Die losse platen was me eerst niet helemaal duidelijk, daarom dacht ik dat je bedoelde dat ik het leer vast moest schroeven. Het probleem is dat ik de frontplaat niet nog dikker kan maken, dan kom ik in de knoei met de infrezingen van de units en ook met de zijkanten die dan niet netjes uitkomen.
Ik waardeer het dat je meedenkt, maar toch denk ik niet dat zo zou kunnen lukken.
groeten,
Tom
Quote from: NielsLu on May 17, 2006, 18:32:47
Ik denk dat het t makkelijkst is als je de baffle vanuit de binnenkant vast schroefd met klein beetje lijm ertussen. Wel opletten dat de schroeven er niet doorheen gaan.
Ik denk dat hij het essen bedoelt. Leer schroeven :-\
Het Essen ga ik sowieso lijmen met Konstructie lijm. Hier heb ik ook wel lang over na gedacht, maar omdat het essen niet 100% recht is doe ik het liever met vullende lijm, dan met houtlijm, waardoor het misschien minder blijft zitten.
Quote from: WMC on May 17, 2006, 20:33:15
Het Essen ga ik sowieso lijmen met Konstructie lijm. Hier heb ik ook wel lang over na gedacht, maar omdat het essen niet 100% recht is doe ik het liever met vullende lijm, dan met houtlijm, waardoor het misschien minder blijft zitten.
Wat je ook kunt doen is eerst op de baffle het leer erop lijmen met het spuitlijm wat ik eerder heb genoemd. Dan het leer aan de zijkanten een beetje doorplakken, waarna je het essen hout er overheen plakt. Dan zie je wel de kopse kanten van het essen hout, ik weet niet of dan de bedoeling is? Ook dan zul je het leerdikte uit het essen moeten frezen...
Groet,
Niels
Quote from: WMC on May 17, 2006, 20:33:15
Het Essen ga ik sowieso lijmen met Konstructie lijm. Hier heb ik ook wel lang over na gedacht, maar omdat het essen niet 100% recht is doe ik het liever met vullende lijm, dan met houtlijm, waardoor het misschien minder blijft zitten.
Dan zou ik het essen alsnog vast schroeven van binnenuit. Dan weet je zeker dat het niet los gaat
Het nadeel met het essen er naderhand op plakken is dat ik bang ben het leer vuil te maken of te beschadigen. Ook kan ik het Essen niet meer schuren omdat het leer dan eigenlijk 100% zeker beschadigt.
Wat betreft dat vastschroeven, dat is echt niet meer nodig, de lijm is sterker dan het hout. Zie het topic over de VOX 200 hierover maar eens, het hout scheurt niet op de lijmnaad, maar gewoon midden in het hout
Ik zou het ook zeker zonder schroeven doen. Waarschijnlijk komen er ook andere spanningen te staan. Die liever opvangen met een gelijmd (groot) vlak.
Schroeven is gewoon geen optie, buiten dat ik er niet meer bij kan is het ook gewoon compleet nutteloos om eerlijk te zijn, het is handig om even te fixeren voor het klemmen (anders krijg je van dat drijvende hout), maar verder is het niet nodig. Zoals gezegd is de lijm sterker dan het hout.
Ik ga toch overwegen het essen, of in ieder geval de voorste plank, er later op te plakken dan het leer, misschien dat ik het leer dan wel probeer af te dekken met plastic of iets dergelijks, ik ga er in ieder geval nog eens goed over denken.
De optie om het leer onder het essen te laten lopen is een goede denk ik.
Eerst de boel passen, leer plakken, essen paten weer "droog" passen en tijdens het passen het leer met afplaktape langs de rand van het essen afplakken, zodat het met het lijmen van het essen niet vies kan worden.
Essen kun je mooi op de kast uitlijnen met een paar deuveltjes.
Zo te zien vordert je projekt met rasse schreden!
Met Deuvels heb ik nog nooit gewerkt, ik weet wat het zijn, maar hoe werk je er het handigst mee? Is er een guide of iets dergelijks beschikbaar over het werken met deuvels?
Het vordert redelijk snel ja, maar je moet niet vergeten dat ik twee kasten heb, niet eentje.
Deuvels zijn die ronde pennetjes. Het enige "moeilijke" is dus om in beide delen een gat te boren dat precies tegenover elkaar ligt. Dit kun je doen met speciale ijzeren stiftjes. Je boort eerst een gat in een deel, stopt dat stiftje erin (en dan steekt er een klein puntje uit dat precies in de hartlijn zit) en vervolgens breng je het andere deel in positie en drukt het aan op de stift. Het puntje laat dan een markering achter in het nog niet geboorde deel. Je zet vervolgens je houtboor in die markering en klaar is kees. 8)
Ik wist inderdaad wat het waren, maar hoe ik het uit kon lijnen wist ik niet. Wat voor maten zijn die dingen beschikbaar?
Klein updateje:
(http://img380.imageshack.us/img380/7859/dsc019379of.th.jpg) (http://img380.imageshack.us/my.php?image=dsc019379of.jpg)
Quote from: WMC on May 18, 2006, 17:17:59
Ik wist inderdaad wat het waren, maar hoe ik het uit kon lijnen wist ik niet. Wat voor maten zijn die dingen beschikbaar?
zo'n beetje alle maten. Ik gebruik zelf 6mm deuvels, dat vind ik een handzame maat.
Quote from: WMC on May 18, 2006, 17:17:59
Wat voor maten zijn die dingen beschikbaar?
Meest gangbaar is een diameter van 6mm en 8mm. Ik gebruik het meest de 6mm versie. Bij grotere/zwaardere constructies de 8mm versie.
Ik heb ondertussen wat spullen gehaald om deuvels netjes te kunnen zetten, ik ga het bij de tweede zijkant uit proberen of ik er fatsoenlijk mee overweg kan (ik ga hier toch wel van uit eigenlijk).
Foto's van de eerste zijkant met essen moet ik nog even schuldig blijven, maar hier wel foto's van de 2e kast, waar ik nu de bovenkant van de baffle erop heb gelijmd.
(http://img414.imageshack.us/img414/5793/dsc019382ty.th.jpg) (http://img414.imageshack.us/my.php?image=dsc019382ty.jpg)
De ondergrond waarop gelijmd wordt
(http://img285.imageshack.us/img285/4530/dsc019407wk.th.jpg) (http://img285.imageshack.us/my.php?image=dsc019407wk.jpg)
Klemmen wirwar :)
Het drijven en verschuiven is uiteindelijk opgevangen door de klemmen om de beurt een beetje aan te draaien en niet alle plaatjes ineens te doen.
Verzoek foto's kan natuurlijk ook altijd trouwens ;).
De voorkant van de tweede speaker zit er helemaal op. Het is nog een hoop schuur werk, omdat er redelijk wat lijm uit is gelopen.
(http://img486.imageshack.us/img486/7466/dsc019421my.th.jpg) (http://img486.imageshack.us/my.php?image=dsc019421my.jpg)
Op de foto zie je dat het ook niet helemaal 100% goed is gegaan, twee plankjes zijn toch een beetje gaan drijven, en omhoog getrokken door het klemmen, hier ga ik wat verdunde houtlijm in laten lopen, zodat dit ook dicht is. Ook is er een plankje waarmee ik geklemd heb voor een deel blijven hangen :).
(http://img390.imageshack.us/img390/3585/dsc019441un.th.jpg) (http://img390.imageshack.us/my.php?image=dsc019441un.jpg)
Op de eerste speaker heb ik het essen voor de tweede zijkant gepast. Dit was nog niet makkelijk, omdat de planken niet helemaal haaks waren, waardoor er kieren van een paar milimeter ontstonden. Met de cirkelzaag hebben we dit opgelost door de planken haaks te zagen.
(http://img390.imageshack.us/img390/4623/dsc019455jt.th.jpg) (http://img390.imageshack.us/my.php?image=dsc019455jt.jpg)
En wat gaatjes geboord voor het de deuvels, dit is toch wel een nette oplossing, die deuvels, heel erg handig met klemmen! Bedankt voor de tip.
(http://img486.imageshack.us/img486/2352/dsc019469ci.th.jpg) (http://img486.imageshack.us/my.php?image=dsc019469ci.jpg)
Hier ben ik het essen aan het klemmen, het vel papier ligt ertussen om te voorkomen dat de MDF plank vast plakt aan het essen, dit zou zonden zijn natuurlijk. Ik lijm het hout met Konstructie lijm van Bison, om de kleine gaten op te vullen.
(http://img378.imageshack.us/img378/6753/dsc019472xk.th.jpg) (http://img378.imageshack.us/my.php?image=dsc019472xk.jpg)
Reacties zijn natuurlijk altijd welkom.
Wat is het fijn om in een Christelijk land te wonen :). Weer een dagje vrij gehad, dus redelijk wat kunnen doen:
- Het essen op de facetten afgetekend
- Het essen gezaagd, dit moest boven nog op 45 graden gezaagd worden, en ook op de facetten moest het op maat gemaakt worden
- De ongelijkheden eruit geschuurd, het is en blijft echt hout dat nooit 100% recht is, dus moesten de overgangen vlak geschuurd worden (misschien dat daarom sneller voor fineer wordt gekozen, al vind ik echt hout toch mooier)
- Nog meer geschuurd
(http://img233.imageshack.us/img233/593/dsc019480yu.th.jpg) (http://img233.imageshack.us/my.php?image=dsc019480yu.jpg)
Een van de laatste facetten aan het zagen
(http://img233.imageshack.us/img233/3252/dsc019493pp.th.jpg) (http://img233.imageshack.us/my.php?image=dsc019493pp.jpg)
Ongeschuurde plaat, met potlood lijnen er nog op
(http://img233.imageshack.us/img233/9003/dsc019509ef.th.jpg) (http://img233.imageshack.us/my.php?image=dsc019509ef.jpg)
(http://img233.imageshack.us/img233/2074/dsc019539nt.th.jpg) (http://img233.imageshack.us/my.php?image=dsc019539nt.jpg)
Een van de geschuurde zijkanten
(http://img224.imageshack.us/img224/2334/dsc019543yb.th.jpg) (http://img224.imageshack.us/my.php?image=dsc019543yb.jpg)
De voorste plank zit nog niet vast gelijmd, zoals hier te zien is hij nog los. De deuvels zijn nu goed te zien
Zelf ben ik er tevreden over, zeker omdat het echt hout is, de nerf is na het schuren perfect uit gekomen, al vermoed ik dat het nog wel beter kan als ik met nog fijner schuurpapier schuur. Tot nu toe heb ik met 120 als fijnste papier geschuurd, ik wil eigenlijk wel tot 400 gaan als dit nog nuttig is.
Als afwerking van het essen zit ik te denken aan een hele lichte beits. Iemand daar leuke ideëen over?
Ziet er goed uit zeg ;)
volhouden DHZ makker, je bent er bijna.
dat worden zware jongens :o
heb je een idee hoeveel ze wegen?
Het valt me allerzins mee. Ze wegen nu nu net geen 60 kg, dat is wel zonde bovenkant van Essen, zonder achterplaat en natuurlijk zonder units/filter. Ik kan ze net zelf tillen als het echt moet, maar liever met twee man :).
Overigens zit het leer er nu op. Dit was best lastig maar met een moeder die jaren ervaring heeft met kleertjes maken voor mij en mijn zusje was het redelijk snel gedaan. Foto's volgens heel binnenkort!
Zoals beloofd, de foto's. Het leer is een klein beetje vies, dat moet ik nog even schoon maken, maar had ik geen zin meer in voor de foto :).
(http://img109.imageshack.us/img109/6561/dsc019565wo.th.jpg) (http://img109.imageshack.us/my.php?image=dsc019565wo.jpg)
(http://img109.imageshack.us/img109/8573/dsc019579qy.th.jpg) (http://img109.imageshack.us/my.php?image=dsc019579qy.jpg)
Ik heb het er uiteindelijk op gezet met Bisonkit en nietjes. Om de laatste bubbeltjes eruit te krijgen heb ik de deegroller maar even gepakt :).
Ziet er prachtig uit
had je niet beter eerst de kast behandelt?
Heb ik heel lang over zitten te dubben inderdaad, maar het probleem is dat ik het leer dan niet meer weg kan laten vallen onder het hout, nu denk ik dat ik schilderstape ga gebruiken om te voorkomen dat ik het leer mee beits/olie. Ik heb trouwens ook geen groef meer gefreesd in het hout of in de kast, het bleek dat ik het essen er zo ook strak op kreeg.
niet te lang wachten om die tape weg te halen dan.
Moet lukken denk ik
Misschien een beetje proberen onder te steken?
Ik was bang dat dat ondersteken niet zou gaan lukken. Als je kijkt hoeveel kracht we nu moesten zetten om de bovenste facetten netjes te krijgen, dan was dat nooit gelukt als ik het niet had vast kunnen nieten.
Waarom denk je trouwens dat ik de tape niet te lang moet laten zitten? Geeft dit strepen? Hoe zou je het anders doen?
De tape zou inderdaad kunnen blijven hangen waar de kast behandelt is.
Ik kom steeds dichter tegen de afwerking van de eerste kast aan en ik moet gaan kiezen wat voor kleur ik het hout ga geven. Dat wil zeggen wat ik er precies op ga doen. Ik wil het niet te donker maken, dus een lichte beits/olie is een vereiste. Wie heeft er ervaring/een idee over wat voor olie of beits ik kan gebruiken? Alle ideën zijn natuurlijk welkom!
Groeten,
Tom
Quote from: WMC on May 29, 2006, 21:33:35
Ik kom steeds dichter tegen de afwerking van de eerste kast aan en ik moet gaan kiezen wat voor kleur ik het hout ga geven. Dat wil zeggen wat ik er precies op ga doen. Ik wil het niet te donker maken, dus een lichte beits/olie is een vereiste. Wie heeft er ervaring/een idee over wat voor olie of beits ik kan gebruiken? Alle ideën zijn natuurlijk welkom!
Groeten,
Tom
Erik van Voorst gebruikte Danish-Oil (http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=8497.2550). Dit is wel een mooie afwerking vindt ik.
Groet,
Niels
Werkt dit ook goed op echt hout? En waar is het te krijgen?
Quote from: WMC on May 29, 2006, 22:04:47
Werkt dit ook goed op echt hout? En waar is het te krijgen?
Het lijkt me dat dit wel goed wil op echt hout. Je kunt het beste even een PM naar Erik van Voorst of Dennis (Fineermannetje) sturen. Zij weten waar het verkrijgbaar is (ergens in het midden van het land, ik weet niet precies waar).
Groetjes,
Niels
Hoi wmc,
Heel mooi project, als ik dat leer zie lijkt me dat toch ook wel wat voor mijn cremona-clones.
Hoeveel groter heb je de gaten van de drivers gehouden zodat ze nog in de gaten passen nadat het leer erin is gelijmd?
groet frank
Quote from: WMC on May 29, 2006, 22:04:47
Werkt dit ook goed op echt hout? En waar is het te krijgen?
Hahahahahaha.......fineer is echt hout !!!!! ;D ;)
Quote from: franks on May 29, 2006, 23:27:28
Hoi wmc,
Heel mooi project, als ik dat leer zie lijkt me dat toch ook wel wat voor mijn cremona-clones.
Hoeveel groter heb je de gaten van de drivers gehouden zodat ze nog in de gaten passen nadat het leer erin is gelijmd?
groet frank
Een paar mm, het leer is niet echt dik, dus als je 2mm aanhoudt zit je goed.
Quote from: Erik van Voorst on May 30, 2006, 11:31:18
Hahahahahaha.......fineer is echt hout !!!!! ;D ;)
Wist ik wel :), ik doel er meer op dat fineer extreem dus is ten opzichte van wat ik gebruik, misschien dat het door de dikte anders reageert. Of misschien dat fineer een andere behandeling heeft gehad dan mijn hout waardoor het anders reageert op olie.
Tom
Okay, (ik snapte het wel...maar... >:D)
Het is in zoverre anders dat je nu rekening moet houden met (lijm) doogtijden voordat je gaat lakken en/of olieen.
Dat niet laten uitdampen van de lijm.... DOOR HET FINEER HEEN....heeft menigeen ( ook de cracks) tot wanhoop gedreven....na het lakken zag je gefineerde werkstuk er niet meer uit....een maanlandschap... :o
Gewoon 24 uur....in een droge omgeving.....Klaar is Kees........Een gewaarschuwd mens.... ;)
Waanzinnig gaaf! Dat leer ziet er heel strak uit.
Ik moet zeggen dat het massieve hout zelfs op foto een "chunkiness" heeft die met fineer moeilijk te imiteren is.
Misschien zou je voor het hout olie ipv beits kunnen overwegen...
..in olie zitten ook bestanddelen welke bepaalde lijmsoorten kunnen weekmaken (als er niet genoeg droogtijd is genomen)... ;)
Het hout zit er nu al een aantal dagen op, dus qua uitdampen zal het nu wel goed zitten. Ik heb wel gemerkt dat konstructielijm echt twee dagen nodig heeft om goed hard te worden, dit merk je aan de kloptest. Na 4 uur hoef je niet meer te klemmen, dus ging er van uit dat het droog was, niet dus. Als je er op klopte was het net een 12mm dik kastje ipv een 45mm dikke sandwich plaat. Nu is het inclusief de bracing wel een baksteen.
Waar kun je goede olie krijgen? Het enige waar ik eigenlijk bekend mee ben is Pledge meubelolie, dit geeft een oranje gloed over het hout, dit wil ik hier dus absoluut niet. Het moet zo neutraal mogelijk blijven.
Quote from: WMC on May 30, 2006, 17:27:17
Het hout zit er nu al een aantal dagen op, dus qua uitdampen zal het nu wel goed zitten. Ik heb wel gemerkt dat konstructielijm echt twee dagen nodig heeft om goed hard te worden, dit merk je aan de kloptest. Na 4 uur hoef je niet meer te klemmen, dus ging er van uit dat het droog was, niet dus. Als je er op klopte was het net een 12mm dik kastje ipv een 45mm dikke sandwich plaat. Nu is het inclusief de bracing wel een baksteen.
Waar kun je goede olie krijgen? Het enige waar ik eigenlijk bekend mee ben is Pledge meubelolie, dit geeft een oranje gloed over het hout, dit wil ik hier dus absoluut niet. Het moet zo neutraal mogelijk blijven.
Dan heb je wel erg " dik " gelijmd...enfin heb je ongewild een compoundtechniek toegepast dus.... 8)
Als je echt geen kleur wilt geven aan het hout met je lak dan komt alleen Sumatra-olie in aanmerking
dat is een water-look olie te koop bij onder andere de Baptist in Arnhem...dat is geen reclame omdat ik gewoon geen andere adressen weet... ;D
Simpele check is even met een licht vochtige spons over je hout en voila...zo gaat hij er dan uitzien.
Let wel met deze olie krijg je wel een lichte glans...!!!
Succes
Quote from: Erik van Voorst on May 30, 2006, 18:12:59
Dan heb je wel erg " dik " gelijmd...enfin heb je ongewild een compoundtechniek toegepast dus.... 8)
Succes
Dat viel nog wel mee eigenlijk, de eerste plaat had ik zelfs wat te weinig ertussen gedaan, omdat het er niet eens langs gebruisd kwam. Toch duurt het twee dagen voordat het hard is. Misschien is het te verklaren doordat het hout minder makkelijk het "gas" of wat er dan ook precies uit komt bij deze lijm, opneemt dan dat bijvoorbeeld MDF het doet, of natuurlijk een smalle houtverbinding, waar het bijna in direct contact staat met de lucht.
Is er geen set van demo olieën te krijgen waarmee ik kan experimenteren, dat zou helemaal mooi zijn. Ik wil wel een klein beetje kleur geven, maar niet meer dan strikt noodzakelijk, het moet mooi afsteken tegen het leer.
Weet er iemand trouwens een winkel die dit soort dingen verkoopt in het zuiden van het land (Eindhoven)?
(http://img157.imageshack.us/img157/6949/dsc019593hl.th.jpg) (http://img157.imageshack.us/my.php?image=dsc019593hl.jpg)
(http://img157.imageshack.us/img157/9546/dsc019635km.th.jpg) (http://img157.imageshack.us/my.php?image=dsc019635km.jpg)
De foto's spreken voor zich denk ik. De bovenkant zit er nu dus ook op gelijmd. De kwaliteit van de foto's is niet 100% maar dat ligt een beetje aan het weer (en mijn fotografie kwaliteiten :))
Ik moet de kast nog een goede schuurbeurt geven en dan kan er olie op. Ook ga ik het ontwerp nog iets aanpassen door 4 gaten aan de onderkant in de kast te boren waar spikes in kunnen vallen, ik lijm dan nog een extra plank aan de binnenkant erin. Hierdoor hangt heel de speaker 7mm boven de grond. Dit in tegenstelling tot de Empress die nog een houten voet heeft onder. Dit vind ik wat minder geslaagd aan het ontwerp.
Ik ga zo snel mogelijk contact op nemen met Baptist, of een ander bedrijf dat een mooie olie verkoopt om de kast af te werken, als iemand een bedrijf weet ik het zuiden van het land houd ik me natuurlijk aanbevolen.
De achterwand is ook deels klaar, er moet nog een sierrand aan gefreesd worden en ik moet hem nog zwart maken, maar dat komt later. Misschien dat we vandaag een eerste keer testen met de units erin.
Groeten,
Tom
Wauw, dat ziet er echt heel goed uit!! Chapeau.
Wordt het niet een beetje een gepriegel om die schuine kanten naast het leer schoon te schuren?
Ik ben benieuwd hoe het eruit komt te zien als ze in de olie staan. Dat wordt vast schitterend!
Dat wordt gewoon veel geduld en op passen. Al het voorschuur werk heb ik al gedaan (van 60 naar 80 naar 120), nu ga ik nog 180 en 400 doen. Dan verwacht ik wel dat het super glad is.
Hoi,
Adres heb je nu... ;)
Vergeet niet om eerst een proefje te maken met dezelfde lijm en fineer....daarna het aantal lagen bepalen
ik denk zo een 4 lagen en dan zijn de porieen mooi gevuld...(tenzij je natuurlijk porieen wilt blijven zien).
Ik zou gelijk een blikje Danish Oil laten meesturen....dat vind ik echt de gaafste olie....en ik heb er heel wat geprobeerd.....
Na 400 ...ook verder met 1200 of 2000...het liefst de laatste laag olie met 1200 " in-polijsten ".....doe de proef op de som maar eens....een proefje met 400 en een proefje met 1200 op de laatste manier.....
Ik heb ooit eens een tafel gemaakt op die manier....als ik de kopjes verschoof gleden ze bijna van tafel... :o
Zeer mooi resultaat. ik vind het prachtig staan met dat leer.
Ben echt benieuwd van je er gaan van vinden met de units erin.
Stiekem hebben we gisteren een testje gedaan met de units :). We hebben alleen de cross-over punten bepaald en een klein beetje aan het filter gesleuteld. Dit wordt waarschijnlijk een 6 dB voor de woofer, een 12 dB naar beneden voor de Neo8 en een 6dB voor de tweeter. Het notch filter blijkt niet nodig te zijn voor de Neo8.
Het ziet er erg goed uit met units erin en het klinkt ook nog eens erg goed (Daar gaat het natuurlijk allemaal om).
Zo, het is een tijdje geleden sinds mijn laatste post, maar ik ben bezig geweest met een 808s, dus had even wat anders te doen :).
(http://img120.imageshack.us/img120/2245/dsc019845fb.th.jpg) (http://img120.imageshack.us/my.php?image=dsc019845fb.jpg)
De achterplaat heb ik een hoek van 45 graden aan gefreesd. Hij is nu klaar om in de grondverf gezet te worden, ik ga uiteindelijk voor een zwarte achterkant. Qua schuurwerk ben ik nog bij 400 blijven hangen. Korrel 1000 heb ik al in huis, 2000 heb ik nog niet kunnen vinden.
Ik heb ook met Baptist gebeld en ik ga een blik Danish oil bestellen, dit leek hem het mooiste samen met Lemon Oil. Ik ben van plan een testje te doen met de olie, als het niks is verkoop ik hem gewoon weer.
Quote from: WMC on June 2, 2006, 09:10:25
Stiekem hebben we gisteren een testje gedaan met de units :). We hebben alleen de cross-over punten bepaald en een klein beetje aan het filter gesleuteld. Dit wordt waarschijnlijk een 6 dB voor de woofer, een 12 dB naar beneden voor de Neo8 en een 6dB voor de tweeter. Het notch filter blijkt niet nodig te zijn voor de Neo8.
Het ziet er erg goed uit met units erin en het klinkt ook nog eens erg goed (Daar gaat het natuurlijk allemaal om).
Op welke frequenties ga je filteren? In mijn laatste project filter ik op 1000hz.
Lees ik nu goed dat je de Neo8 aan de bovenkant niet filtert (of is het 6db voor de tweeter en mid)? Hoe doe je dat dan met de tweeter? De Neo heeft nogal een piek op 12khz, daarna gaat hij pas afvallen.
Quote from: jeroenkv on June 11, 2006, 09:08:46
Op welke frequenties ga je filteren? In mijn laatste project filter ik op 1000hz.
Lees ik nu goed dat je de Neo8 aan de bovenkant niet filtert (of is het 6db voor de tweeter en mid)? Hoe doe je dat dan met de tweeter? De Neo heeft nogal een piek op 12khz, daarna gaat hij pas afvallen.
We filteren hem op ongeveer 700 Hz als ik het goed heb.
Die piek blijkt al met al best mee te vallen, vooral omdat ik hem in een gesloten behuizing gebruik, maar waarschijnlijk ook omdat hij onder een hoek staat. Overigens is het nog lang niet zeker dat dit het definitieve filter is, omdat we er pas eentje aan hebben gesloten en dit ook niet op de definitieve luisterplek was. Mogelijk veranderen er nog wat dingen als we twee speakers tegelijk testen. Het wordt in ieder geval nog een hoop luisteren en meten.
Vandaag ook weer wat gewerkt, ik heb nu tot en met korrel 1000 toe geschuurd. Ook heb ik Danish Oil besteld. Op de foto staat de speaker zoals hij nu is. De achterwand staat er alleen niet op, deze is nu mooi zwart geschilderd en wordt er binnenkort als het filter definitief is in gelijmd.
(http://img161.imageshack.us/img161/5344/dsc019918uc.th.jpg) (http://img161.imageshack.us/my.php?image=dsc019918uc.jpg)
Sweeeet O0
Inderdaad erg mooi gedaan!
Zo, de eerste kast is echt af nu! Ik ben er zelf heel erg tevreden over. In de achterwand heb ik recht achter de woofer toch nog wat boogjes gelijmd om directe weerkaatsing te voorkomen, ook draagt het nog bij aan de stevigheid van de kast.
(http://img215.imageshack.us/img215/11/dsc020143xr.th.jpg) (http://img215.imageshack.us/my.php?image=dsc020143xr.jpg)
Zoals te zien heb ik wat te veel lijm gebruikt :), maarja, het zit in ieder geval vast.
Ik ben ook bezig geweest met de Danish oil, de tests die ik had uitgevoerd waren eigenlijk niet zo veelbelovend, maar ik ben toch doorgegaan met met opbrengen op de echte kast. Het zijn uiteindelijk drie lagen geworden waarbij de derde laag aan is gebracht met schuurpapier op aanbevelen van Erik van Voorst.
Wat ik heb gemerkt aan het werken met Danish Oil is dat je erg goed moet schudden voordat je het gebruikt en dat je het liever niet op je handen krijgt, wat een plakzooi!
Verder laat ik de foto's voor zichzelf spreken:
(http://img155.imageshack.us/img155/6969/dsc020089qw.th.jpg) (http://img155.imageshack.us/my.php?image=dsc020089qw.jpg)
(http://img60.imageshack.us/img60/3031/dsc020112dt.th.jpg) (http://img60.imageshack.us/my.php?image=dsc020112dt.jpg)
(http://img150.imageshack.us/img150/8642/dsc020125tk.th.jpg) (http://img150.imageshack.us/my.php?image=dsc020125tk.jpg)
De achterwand staat niet op de foto, maar die wordt er als laatste in gelijmd. Met een afschroefbare achterwand kunnen we nog makkelijker bij het filter. Dit gaan we pas finetunen als de tweede speaker ook klaar is.
Misschien dat ik vandaag de units er nog in ga zetten, dit hangt er van af of ik hem nog naar boven ga krijgen vandaag.
Quote from: WMC on June 19, 2006, 14:49:59
*cut*
Ziet er erg netjes uit hoor!! wat bedoel je trouwens precies met schuur papiermethode van erik? eerst schuren dan aanbrengen.. of ?
Ik gok (weet bijna zeker) dat hij bedoelt dat de olie erin wordt geschuurd met een watervrij schuurpapiervelletje van rond de 1500 korrels/cm.
Ik heb hem er inderdaad ingeschuurd met schuurpapier korrel 1000.
ziet er prachtig uit :D
ben benieuwd naar een foto van het totaal resultaat ;)
De tweede kast moet natuurlijk ook gemaakt worden, dus daar ben ik vandaag maar eens mee verder gegaan. Voordat ik verder ging eens goed naar de kast gekeken. Hij was toch wel een beetje scheef geworden tijdens het lijmen. Ook waren de 20 plankjes (10x 12mm en 10x 18mm) samen meer dan 30 cm, dus moest daar ook nog een hoop af. Hieronder de foto van hoe het eruit ziet.
(http://img359.imageshack.us/img359/6037/dsc020177lj.th.jpg) (http://img359.imageshack.us/my.php?image=dsc020177lj.jpg)
Heel de kast is nu recht geschaafd/geschuurd/geplamuurd. Het bleek dat de bovenste plaat vooral toch wel wat verschoven was ten opzichte van de onderste, dus daar moest wat bij geplamuurd worden aan de ene kant en aan de andere kant wat af gehaald worden. Het resultaat:
(http://img154.imageshack.us/img154/1989/dsc020183sk.th.jpg) (http://img154.imageshack.us/my.php?image=dsc020183sk.jpg)
De eerste kast is nu compleet met units klaar en staat te spelen, we zijn nog aan het experimenteren met het filter maar het lukt al best aardig. De notch in de Neo 8 hebben we ook opgelost, en niet op de manier zoals ze die suggereren in de documentatie.
Ik ga binnenkort als we een definitief filter hebben de onderdelen bestellen in goede kwaliteit. Iemand nog leuke adresjes in plaats van de standaard shops?
Quote from: WMC on June 23, 2006, 20:13:04
De eerste kast is nu compleet met units klaar en staat te spelen, we zijn nog aan het experimenteren met het filter maar het lukt al best aardig. De notch in de Neo 8 hebben we ook opgelost, en niet op de manier zoals ze die suggereren in de documentatie.
Ik ga binnenkort als we een definitief filter hebben de onderdelen bestellen in goede kwaliteit. Iemand nog leuke adresjes in plaats van de standaard shops?
Ziet er goed uit WMC!
Alleen de redelijk ondiepe kast achter de Neo8 kan nog wat roet in het eten gooien, goed dempen lijkt mij zo.
Mijn versie speelt nu met het eerste filter. Ik ga 5 speakers bouwen (fronts, centre en achter). Deze eerste zijn de achter speakers met een Scanspeak 18W en een Neo8 PDR. De fronts worden per kant 2 Neo8PDR's, een Neo3PDR (D'Appolito) en een Scanspeak 25W. Binnenkort volgen wat foto's, maar het top frame is nog niet definitief, omdat ik nog wat experimenteerde met vorm ivm open baffle.
Hoe hebben jullie de piek op 12khz opgelost? Ik gebruik de notch, maar altijd goed om meer te leren.
Jeroen
We laten hem rond de 10 kHz met 6db/octaaf afvallen, daarboven heb ik toch een supertweeter. Die ondiepe kast zit inderdaad redelijk wat vilt in om te dempen. Door de kast kan ik hem nu ook fatsoenlijk gebruiken tot +/- 700 Hz. Wat ga je trouwens voor de fronts gebruiken als woofer, ik kan me voorstellen dat je met twee neo8's een gigantisch hoge efficientie hebt.
Hoe klinkt trouwens die Neo3, die wil ik misschien gebruiken in mijn center icm Tangband W5-610's. Momenteel heb ik er een B&W tweeter uit de 600 serie inzitten, maar een bandje is misschien toch mooier. Heb je dit alles trouwens ook besteld bij Partsexpress of heb je een andere bron?
Ziet er errug mooi uit, dat leer mistaat zeker niet.
Ik kan alleen maar hopen dat mijn projectje uiteindelijk in de buurt van deze resultaten komt.
Ik zou graag je CAD file ontvangen :).
alvast bedankt
Raul
Ik stuur heb je asap als ik achter mijn laptop zit, daar staat hij op.
Ok thanks
Quote from: WMC on June 26, 2006, 14:38:24
We laten hem rond de 10 kHz met 6db/octaaf afvallen, daarboven heb ik toch een supertweeter. Die ondiepe kast zit inderdaad redelijk wat vilt in om te dempen. Door de kast kan ik hem nu ook fatsoenlijk gebruiken tot +/- 700 Hz. Wat ga je trouwens voor de fronts gebruiken als woofer, ik kan me voorstellen dat je met twee neo8's een gigantisch hoge efficientie hebt.
Hoe klinkt trouwens die Neo3, die wil ik misschien gebruiken in mijn center icm Tangband W5-610's. Momenteel heb ik er een B&W tweeter uit de 600 serie inzitten, maar een bandje is misschien toch mooier. Heb je dit alles trouwens ook besteld bij Partsexpress of heb je een andere bron?
Ik ga bij de fronts een Scanspeak 25W8567-SE gebruiken, maar wel actief, dus geen last met rendement. De Neo8's worden anders doorverbonden dan conussen, namelijk van de min van de 1e Neo naar de plus van de 2e Neo, de overgebleven plus en min bij de 2 Neo's worden dan de aansluitingen.
Ik heb de Neo3 PDR nog niet, maar hij schijnt erg goed te zijn. In K&T werd de Kit30D pro besproken die deze opstelling heeft (alleen andere woofer). Zij kiezen voor 4e orde filters, maar ik denk dat ik ga voor 1e orde tussen de Neo8's en Neo3. De scheiding met het laag is dan actief met een Thel filter (4e orde LR).
Werk jij met LspCAD?
Nope, ik werk met 30 jaar ervaring ;). Niet die van mij, maar die van mijn vader. Ervaring blijkt toch beter te werken dan een computer programma is onze ervaring.
Je sluit die Neo8's dus in serie aan als ik het goed heb of niet?
Wat betreft die Neo3, ik heb misschien ook wel interesse in deze unit als je deze gaat bestellen, dit moet je dan tzt maar even laten weten als je wilt.
Quote from: WMC on June 26, 2006, 16:06:56
Nope, ik werk met 30 jaar ervaring ;). Niet die van mij, maar die van mijn vader. Ervaring blijkt toch beter te werken dan een computer programma is onze ervaring.
Je sluit die Neo8's dus in serie aan als ik het goed heb of niet?
Wat betreft die Neo3, ik heb misschien ook wel interesse in deze unit als je deze gaat bestellen, dit moet je dan tzt maar even laten weten als je wilt.
Een soort van serie, maar net iets anders.
Ik zal het je laten weten, dat scheelt weer wat verzendkosten! Eigenlijk wel op korte termijn, dus hoe wil je dit doen?
Dat van meten en ervaring herken ik wel. Meten is één, maar klank iets anders.
Ik ga over twee weken op vakantie voor 2 weken, daarna wil ik wel gaan bestellen eigenlijk. Waar wil je bestellen eigenlijk? Ik zag dat op Partsexpress geen frequentiecurves staan van de Neo3, heb je die toevallig, dan kan ik vergelijken tussen de gewone en de PDR.
Misschien als je bij Partsexpress wilt bestellen dat er nog wel anderen zijn die mee willen bestellen.
Quote from: WMC on June 26, 2006, 17:20:01
Ik ga over twee weken op vakantie voor 2 weken, daarna wil ik wel gaan bestellen eigenlijk. Waar wil je bestellen eigenlijk? Ik zag dat op Partsexpress geen frequentiecurves staan van de Neo3, heb je die toevallig, dan kan ik vergelijken tussen de gewone en de PDR.
Misschien als je bij Partsexpress wilt bestellen dat er nog wel anderen zijn die mee willen bestellen.
Dit is de freq curve van de Neo3 PDR http://www.partsexpress.com/pdf/264-716s.pdf
PDR geeft een beter afstraalgedrag, dus minder bundeling. Ik heb ook nog wat in een K&T staan over de normale Neo3:
(http://img408.imageshack.us/img408/8668/bgneo39ao.th.png) (http://img408.imageshack.us/my.php?image=bgneo39ao.png)
Ik kan wel 2 weken wachten. Ik ga alleen zelf van 14/7 t/m 30/7 op vakantie, dus misschien handig om in jouw vakantie te bestellen? We kunnen inderdaad informeren of meer willen mee doen.
Ik ben dus de 10e weg t/m de 25e, dus ongeveer tegelijk, ik heb overigens geen credit card om te bestellen.
Quote from: WMC on June 26, 2006, 18:26:43
Ik ben dus de 10e weg t/m de 25e, dus ongeveer tegelijk, ik heb overigens geen credit card om te bestellen.
Ik kan wel bestellen, dan maak je jouw deel aan mij over. Waar woon je ergens? Ik in Uitgeest Noord Holland (tussen Alkmaar en Amsterdam).
Er komt trouwens nog wel invoerheffing overheen. Dat merkte ik ook pas een paar weken na mij eerste bestelling.... Op +/- 200 euro kosten nog iets van 44 euro heffing. :(
Ik woon in Eindhoven. Laatst heb ik met een aantal mensen tegelijk wat besteld. Ik heb de Neo8 2x besteld toen en ik was dacht ik 155 euro kwijt (uit mijn hoofd), terwijl de units hier in Nederland voor 180 euro per stuk over de toonbank gaan. Het bleek dat je als je invoerheffing en BTW meeneemt de Euro ongeveer 1:1 kunt vergelijken de Dollar. Weet je iets van verzendkosten af?
Ik denk trouwens dat we dit het makkelijkste via PM kunnen regelen of een apart topic hierover moeten openen.
Tom
Zo, vandaag misschien wel het belangrijkste van alles gedaan, het meten van de facetten voor de tweede kast. Ik heb de maten van de eerste speaker gemeten en die vergeleken met het orriginele ontwerp, het klopte allemaal toch best aardig :).
Hier een foto van de lijnen erop, binnenkort maar eens gaan zagen met geleiding.
(http://img384.imageshack.us/img384/3558/dsc020208qc.th.jpg) (http://img384.imageshack.us/my.php?image=dsc020208qc.jpg)
Hier ook een foto van speaker 1, de omgeving is alleen niet zo mooi jammergenoeg. Ik zal binnenkort eens kijken of er een uitgebreidere fotoshoot gemaakt kan worden :).
(http://img64.imageshack.us/img64/1999/dsc020219ge.th.jpg) (http://img64.imageshack.us/my.php?image=dsc020219ge.jpg)
zag er mooi uit! Alleen heb je wel zo ongeveer de lastigste bouwmethode uitgekozen voor het front :D
Het is allemaal goed gegaan met het lijmen gelukkig, alleen geld 1+1=2 niet helemaal als je 20 lijmverbindingen moet maken. Ik heb vandaag ook maar meteen de zaag in de speaker gezet en de facetten gezaagd, foto's volgen a.s.a.p.
Dat front is omdat de bovenkant nog eens 4 (of was het 5) graden helt t.o.v. de onderkant, hoe had je dit anders gedaan dan?
@ Wijx, heb je ook de versie die af was gezien toen je hier was?
(http://img128.imageshack.us/img128/1272/dsc020220pg.th.jpg) (http://img128.imageshack.us/my.php?image=dsc020220pg.jpg)
(http://img46.imageshack.us/img46/3875/dsc020238hk.th.jpg) (http://img46.imageshack.us/my.php?image=dsc020238hk.jpg)
(http://img201.imageshack.us/img201/9863/dsc020252ie.th.jpg) (http://img201.imageshack.us/my.php?image=dsc020252ie.jpg)
En weer verder vandaag, het volgende plaatje legt denk ik wel uit wat ik ga doen vandaag.
(http://img201.imageshack.us/img201/6412/dsc020265li.th.jpg) (http://img201.imageshack.us/my.php?image=dsc020265li.jpg)
He WMC
Ziet er goed uit. Ik vroeg me af wat dat witte op je kast is, plamuur?? Ik moet zelf een paar ondiepe gleuven vullen, wat heb jij gebruikt?
mvg Raul
Vet!!!
Bij mij komt het moment dat ik facetten moet gaan zagen steeds dichterbij!!
Angst en beven... Ik heb nu al zoveel uren in die kasten zitten, stel je voor dat het misgaat....
Vol bewondering, jouw "no guts no glory" aanpak!!! Ik kom ook wel van mijn koud watervrees af hoor! 8)
Quote from: bassmotion on June 30, 2006, 17:34:55
He WMC
Ziet er goed uit. Ik vroeg me af wat dat witte op je kast is, plamuur?? Ik moet zelf een paar ondiepe gleuven vullen, wat heb jij gebruikt?
mvg Raul
Dat witte is inderdaad plamuur, is al weer een groot deel afgeschuurd, ik doe liever wat meer erop dan dat ik twee keer moet vullen. Ik gebruik trouwens gewoon Alabastine snel plamuur.
Quote from: fgroen on June 30, 2006, 18:44:36
Vet!!!
Bij mij komt het moment dat ik facetten moet gaan zagen steeds dichterbij!!
Angst en beven... Ik heb nu al zoveel uren in die kasten zitten, stel je voor dat het misgaat....
Vol bewondering, jouw "no guts no glory" aanpak!!! Ik kom ook wel van mijn koud watervrees af hoor! 8)
Zorg voor de facetten gewoon dat je hele goede geleiding hebt en dat je regelmatig controleert. Ik ben bij 1 facet het aluminium een stukje in gegaan, waardoor ik iets te diep had gezaagd, gelukkig merkte ik het op tijd.
hallo collega's
Als je zorgt dat je een goede scherpe handzaag hebt die goed in de hand ligt, dan kun je gewoon zagen zonder geleiding(wel even aftekenen).
Later moet je toch alle vlakken weer bewerken met schuurpapier.
Neem van mij aan dat je er niet bang voor moet zijn om iets te verkeerd te zagen, gewoon doen, en de eerste paar centimers goed opletten, als je een scherpe zaag hebt kun je je werkstuk zelf als geleiding gebruiken.
groet Frank
Frank,
Ik geloof je gelijk dat het kan, zeker met een scherpe zaag. Die wij hebben is ook scherp (waarom zaagt hij anders ook het aluminium in), maar ik vind het zelf fijner om met geleiding te zagen. Waarom zaag jij graag zonder?
Overigens zijn vooral de boven facetten voor mij moelijk te zagen, aangezien ik daar schuin moet beginnen en dan ook nog eens naar buiten moet mikken.
Waar doel je op met "Als je een scherpe zaag hebt kun je je werkstuk zelf als geleiding gebruiken."?
ja wel gezien maar niet gehoord ;).
Ik zou die planken voor de front gewoon in de breedte zagen ipv in de lengte. Dan ben je klaar met een plank of 8 van 18 mm, dan moet je alleen verstek zagen. De gaten er dan inmaken met een decoupeerzaag of frees.
Ik heb ook niet stil gezeten (behalve in de vakantie natuurlijk) al heeft de regen ook wel roet in het eten gegooid. Ik heb de tweede speaker nu voorzien van het essen en ook de zijkanten zijn gezaagd. Nu moet ik alleen nog heel er goed gaan schuren, het leer erop, achterkant maken en het filter in elkaar zetten. Het wordt overigens wel steeds aantrekkerlijk om het filter extern te plaatsen.
Heeft iemand hier ervaring mee ten opzichte van in de kast?
Als een van de laatste dingen moet er nog een voet onder de speaker komen, alleen blijkt graniet in de vorm die ik wil hebben extreem kostbaar te worden. De vorm die ik wil is dat hij de vorm van de speaker volgt aan de boven kant van de plaat en dan aan de onder kant 45 graden weg loopt, zodat de voet net iets breder is op de grond dan de speaker.
Mijn idee is nu om de voet van een MDF plaat te maken die ik zelf zaag en deze te lamineren met Carbon voor het uiterlijk. Echter, ik heb hiermee geen ervaring, nou lijkt me dat niet zo heel erg moeilijk, maar de keuzes maken wat ik precies nodig heb en waar ik het ga halen is wel moeilijk, heeft iemand ervaring met het werken met Carbon matten?
Waar zijn deze te halen in omgeving Eindhoven of op internet tegen een goede prijs en wat heb ik er nog meer bij nodig om het netjes te krijgen?
Ik neem aan dat ik nodig heb: Carbon mat, hars (wat voor?) en een harder.
Kan iemand hierin wat tips geven.
Wat foto's van het werk van vandaag, totdat het weer eens ging regenen....
(http://img64.imageshack.us/img64/3847/dsc02127lq2.th.jpg) (http://img64.imageshack.us/my.php?image=dsc02127lq2.jpg)
(http://img64.imageshack.us/img64/5682/dsc02128kd6.th.jpg) (http://img64.imageshack.us/my.php?image=dsc02128kd6.jpg)
(http://img64.imageshack.us/img64/1569/dsc02129wy1.th.jpg) (http://img64.imageshack.us/my.php?image=dsc02129wy1.jpg)
Zoals te zien is heb ik vandaag het leer erop gezet, voordat dit mogelijk was heb ik ruim 2 uur staan schuren om de planken netjes glad te krijgen. Het is mooi om te zien dat, als het schuurpapier fijner wordt, de nerf steeds beter uit het hout komt.
Heeft er overigens iemand een adres buiten polyservice waar ik een carbon/koolstofvezel mat kan halen om de voet te maken?
Gisteren en vandaag bezig geweest met het lijmen van de voorplanken en Olieën. De foto's zijn van vlak voordat de derde laag erop ging en vlak nadat de derde laag erop zat. Deze heb ik op aanraden van Erik van Voorst ingeschuurd met korrel 1000. Het is in het echt in ieder geval duidelijk te zien dat de tekening veel dieper wordt na de derde laag.
(http://img440.imageshack.us/img440/327/dsc02131xe5.th.jpg) (http://img440.imageshack.us/my.php?image=dsc02131xe5.jpg)
(http://img175.imageshack.us/img175/6004/dsc02134zp6.th.jpg) (http://img175.imageshack.us/my.php?image=dsc02134zp6.jpg)
De kabels zijn ook binnen, voor het midden en laag wordt het Van Den Hul CS122 en voor het hoog Van Den Hul Snowtrack.
Iemand die een adres weet voor Carbon ben ik nog naar op zoek overigens.
Hier (http://www.polyservice.nl/index.html) kun je het in ieder geval krijgen. Volgens hun website sturen ze het gewoon op. Kun je meteen de goede hars erbij kopen. O0
Nog een aantal aanknopingspunten:
Voss Chemie (http://www.vosschemie.nl/main.htm)
Bouwplastics (http://www.bouwplastics.nl/) Kijken bij lijmen en kitten, dan staat daar weer een kopje "glasweefsel", daar staat ook carbonweefsel bij.
Wilsor (http://www.wilsor.nl/produktenklein.htm)
Hier (http://www.verkoopplaza.nl/buffer/adv3B.php?id=2556_Carbon_/koolstofweefsel_(echt).php&Carbon_/koolstofweefsel_(echt).php) biedt iemand nog 5m2 aan voor een scherpe prijs.
Deze boppers (http://www.mavotrans.nl/hoofdpag.htm?http%3A//www.mavotrans.nl/acpecat/%24ww_ecat.pcd%3Faktie%3Dshowpage%26page%3Dwwcat1.aap%26hid%3D1003) verkopen platen die zijn gemaakt van koolstofweefsel. Misschien ook interessant?
Als je eventueel verder wilt zoeken: de zoekterm "koolstofweefsel" in Google geeft goede hits.
mvrgr, Fokke.
Bedankt voor het zoeken Fokke! Als ik op Carbon zocht bij Google kreeg ik vooral auto's en andere dingen die van carbon gemaakt waren, niet echt wat ik zoek dus.
Prijzen van Carbon lopen wel aardig uit een als ik het zo zie, de keuze wat voor type ik moet hebben moet ik me nog eens in verdiepen, aangezien er geen spikes doorheen mogen prikken als ik die erop zet.
Groeten,
Tom
ome subtilico heeft er ook ervaring mee, lees anders zijn topic op ZBA.
Update:
Vandaag zijn we serieus bezig geweest met tuning van de kast en het filter. We hebben geluisterd naar veel verschilldende mogelijkheden wat betreft filter, geexperimenteerd met overname punten en stijlheden van filters en de combinatie waar we nu op zijn gekomen klinkt vooralsnog lekker energiek en gedetaillerd. Ook op de meetapperatuur loopt de frequentiecurve netjes recht.
De kast tuning hebben we gedaan door te experimenteren met de demping in de kast. Het blijkt dat ondanks het ondertapijt er toch een hol en niet gefundeerd genoeg laag uit de speaker kwam, dus hebben we wat demping in de kast gedaan. Hierdoor nam de kwaliteit van de laagweergaven duidelijk toe. De bas is nu laag en strak. Als demping hebben we schuimmatten gebruikt en synthetische watten.
Waar we ook achter zijn gekomen is dat de Neo 8 erg gevoelig is voor de hoeveelheid demping in de kast, met alleen vilt erin was het geluid niet direct en klonk het geheel gewoon wat raar, na wat schuim erbij te hebben gedaan, nam de directheid van het geluid toe, de stem van Norah Jones kwam ineens tevoorschijn uit de band. De toevoeging van het schuim was niet alleen subjectief te bepalen, maar op de meetapperatuur was ook duidelijk te zien dat er een kleine toename was in het frequentie gebied tussen 500 en 1000 herz.
We gaan nu nog experimenteren met de diepte van het kastje van de Neo8 door er een MDF plaatje in te maken waardoor het volume iets kleiner wordt.
Ook wacht ik nog op filteronderdelen van De Audiofabriek, deze laten maar op zich wachten na het 1,5 week geleden besteld te hebben. Als deze binnen zijn kunnen we een definitiever filter in elkaar zetten en kijken of daar nog wat op aan het passen is.
ho,ho jongens koolstofweefsel is geen glasweefsel!!
om koolstofmat en hars goed te kunnen verwerken , dwz. luchtvrij en zo min mogelijk hars in de mat, is een autoclaaf nodig!!
en dat heb je als dhz. meestal niet ter beschikking( misschien wel op het werk?)
dus compleet kopen (plaat o.i.d) ,anders vingers af!!
Ruud.
Quote from: ruud2 on August 23, 2006, 21:05:41
ho,ho jongens koolstofweefsel is geen glasweefsel!!
om koolstofmat en hars goed te kunnen verwerken , dwz. luchtvrij en zo min mogelijk hars in de mat, is een autoclaaf nodig!!
en dat heb je als dhz. meestal niet ter beschikking( misschien wel op het werk?)
dus compleet kopen (plaat o.i.d) ,anders vingers af!!
Ruud.
Je wilt dus eigenlijk zeggen dat ik koolstofweefsel niet zo aan kan bregen als glasweefsel, en ik dus geen carbon voet kan maken?
Ik vroeg me af wat een autoclaaf was... Hier (http://www.vkcn.nl/showpage.asp?steID=1&ID=107) staat iets meer erover en het procédé om koolstofweefsel te verwerken. 8)
Als ik het goed heb is dat toch iets om vacuum te trekken?
Quote from: WMC on August 24, 2006, 13:02:46
Je wilt dus eigenlijk zeggen dat ik koolstofweefsel niet zo aan kan bregen als glasweefsel, en ik dus geen carbon voet kan maken?
glasvezel laat zich nog wel handmatig verwerken in gevochten matten, als is er ook enige ervaring gevraagd om de weefsellijnen recht te laten verlopen.
Koolstofvezels zijn veel weerbarstiger .
een alternatief voor carbon is een "carbonlook" dmv. folie bestickering.
Ruud.
Met alle respect, maar Carbon folie komt er bij echt niet in, het gaat mij om de looks van echt carbon in combinatie met de sterkte die het geeft om als voet te dienen. Bij Carbon Folie denk ik meteen aan door Halfords getunde auto's, niet echt mijn stijl.
Als carbon veel problemen geeft ga ik maar eens verder zoeken naar een andere mooie oplossing.
Iets met RVS of zo?? Vind ik er altijd wel hi-tech uitzien... 8)
Of een houten plaat met een RVS bovenvlak (ingelegd)...
Of een houten "bak" waarin een marmeren tegel ligt... ;D Wel iets minder high-tech look.... ::)
Of zo'n rubberen voet als franks heeft gemaakt voor zijn vox.
Quote from: sphere on August 24, 2006, 18:04:09
Of zo'n rubberen voet als franks heeft gemaakt voor zijn vox.
Da's inderdaad ook vet...
Dan wat groter, dan lijkt het een beetje op die voeten van Karma... 8)
(http://www.kharma.com/_images/products/exquisite/ref.jpg)
Zo'n Karma voet heb ik inderdaad ook al over zitten denken, maar ik weet niet of het bij het ontwerp past, aangezien het de speaker meteen wat meer bulkynes geeft. Ook komt de speaker dan een stuk van de grond te staan omdat die voet stevig moet zijn omdat er +/- 90 kg op rust. Dit gaat niet goed passen omdat ze bij mijn scherm staan.
Een aluminium/RVS voet is natuurlijk ook heel erg mooi, vooral zwart geadoniseerd aluminium. De vorm die ik wil berijken is de vorm van de onderkant van de speaker, alleen dan uitlopend onder 45 graden zodat het grondvlak net iets groter is dan de onderkant van de speaker. Hierdoor lijkt de speaker wat kleiner denk ik en lijkt hij te zweven. Is er iemand die bij een metaalbewerkingsbedrijf werkt en buiten werktijd om wat leuke dingen kan maken? Materiaal en een Unigraphics ontwerp zou ik aan kunnen leveren, kosten mogen niet te hoog zijn.
Het marmer/graniet verhaal heb ik uitgezocht en wordt te duur, als ik een tegel laat slijpen in de vorm van de onderkant kost dit al minimaal 70 euro per tegel, dan heb ik hem dus nog niet in de vorm waarin ik hem wil hebben, maar gewoon recht naar beneden.
Quote from: WMC on August 24, 2006, 22:22:06
Het marmer/graniet verhaal heb ik uitgezocht en wordt te duur, als ik een tegel laat slijpen in de vorm van de onderkant kost dit al minimaal 70 euro per tegel, dan heb ik hem dus nog niet in de vorm waarin ik hem wil hebben, maar gewoon recht naar beneden.
ik liep tegen hetzelfde probleem aan met hardsteen, kennelijk kunnen ze alleen rechte hoeken en vlakken bewerken. :(
als je ze dan verteld dat jezelf onderleg blokken levert met de juiste hoek om eea. te kunnen opspannen wordt het te moeilijk geven ze niet meer thuis.
De voet gaat MDF worden, met een RVS/aluminium (net wat ik plaatselijk hier op de sloop kan vinden) onderkant waar de spikes op rusten. De voet ga ik hoogglans zwart maken.
Ook ben ik nog op zoek naar een stuk zwart schuim/vilt om wat te proberen met de supertweeter. We willen kijken of we het afstraalgedrag wat kunnen veranderen door wat te proberen met een mini hoorn. Het moet ongeveer een centimeter dik zijn en 2x (17x12) cm minimaal. Wat zou ik hiervoor kunnen gebruiken? Uit het Front der fronts topic herinner in me een soort vilt dat E. van Voorst op de frontplaat van zijn speaker heeft gemaakt, heeft iemand een idee wat dit precies is en of het geschikt is voor mijn doel?
Met de filters gaat het ook de goede kant op, we hebben tot nu toe veel configuraties geprobeerd en het begint nu een leuk filter te worden, we moeten nog wel meer meten en luisteren, maar het gaat echt de goede richting in. Straks wordt het besluiten wat we er precies in gaan stoppen wat betreft componenten en kwaliteit ervan. Papier in Olie blijkt bijvoorbeeld heel lekker te klinken op de Neo8 en een trafokernspoel in het laag doet het ook heel goed. De supertweeter is vrijwel zeker een Mundorf Supreme met een Vishay er overheen.
Overigens hebben we gemerkt dat Vishay condensatoren het geluid een stuk meer openheid geven, voor iedereen die zijn filter wil updaten raad ik ze aan om gewoon eens te proberen over de condensatoren te zetten. De waarde is zo minimaal dat je eigenlijk niet hoeft te corrigeren, dus het kan zo. De vooruitgang in geluid is echter opvallend te noemen voor zo'n kleine waarde. Ook kun je je voor € 5 geen bult vallen.
To Do List:
- Achterwand vastlijmen, deze zit nog geschroefd.
- Filter afmaken.
- Voet maken.
- Filter behuizing maken (dit wordt extern).
Hier komt vast nog wel wat bij vermoed
QuoteEr zijn zo veel mensen met een meetmicrofoon, ik denk dat er via het forum genoeg mensen bereid zijn zo'n project een handje te helpen. Wij hebben er bijvoorbeeld ook eentje thuis via een Behringer....
Lees ik hier een aanbod :) ??
Groet Frank
Ik kan altijd eens met mijn vader overleggen, wij hebben wel een simpele, alleen frequentiemeet apperatuur, en doen de rest op het gehoor. Waar woon je en zou je bereid zijn dan deze kant op te komen?
Filtertechnisch schiet het op, ook zijn we aan het experimenteren geweest met spikes en aanverwante artikelen. Het blijkt dat de speakers beter klinken op een massief blok staal/aluminium dan op spikes momenteel. Daarom ben ik vandaag naar de locale ijzerboer gegaan om onderstaande aluminium schijven te halen. Het zijn schijven van (100x24)mm aluminium, dus grofweg een halve kilo per stuk. Wat ik precies met het uiterlijk ga doen weet ik nog niet, in ieder geval ga ik ze eerst proberen voordat ik er echt iets mee doen, misschien bevallen ze wel helemaal niet.
(http://img191.imageshack.us/img191/5838/dsc02147kn8.th.jpg) (http://img191.imageshack.us/my.php?image=dsc02147kn8.jpg) 6 maal aluminium schijf (100x24)mm
Hier is een proef te zien met wat stalen blokken eronder. Tevens zijn de twee speakers samen voor de eerste keer te zien in de rommel die volgt uit het experimenteren met het filter etc.
(http://img247.imageshack.us/img247/3244/dsc02149hy6.th.jpg) (http://img247.imageshack.us/my.php?image=dsc02149hy6.jpg)
Zoals gezegd, filter technisch zijn we best wel ver, het testen gebeurt met allerlei soorten condensatoren en spoelen door elkaar (het zou wat prijzig zijn om van elke waarde een Mundorf Supreme te hebben liggen), al hebben we wel gemerkt dat de Neo8 lekker reageert op ouderwetse papier en olie condensatoren, dus deze heb ik 8 besteld voor de Neo8. Verder zijn te zien een bandspoeltje voor de neo8 naar het hoog, een trafokern voor het laag en wat andere dingen.
(http://img111.imageshack.us/img111/5032/dsc02150ks3.th.jpg) (http://img111.imageshack.us/my.php?image=dsc02150ks3.jpg)
De meetapperatuur die we gebruiken staat op de onderstaande foto. Buiten dit gebeurt veel op het gehoor, het is namelijk ongeloofelijk hoeveel rechte frequentie curves je kunt maken terwijl het nergens naar klinkt (en daar doel ik dus mee op beroerd).
(http://img20.imageshack.us/img20/7928/dsc02151cr6.th.jpg) (http://img20.imageshack.us/my.php?image=dsc02151cr6.jpg)
Het filter gaat verder geperfectioneerd en getest worden als ik de papier in olie condensatoren binnen heb, tot die tijd is het overigens ook niet echt behelpen, het klinkt nu al gewoon heel lekker.
Ik houd momenteel mijn ogen ook open voor een nieuwe/andere versterker, ik wil eigenlijk naar een losse voor en eind versterker toe in surround en dan mijn Denon 1804 de deur uit, het is namelijk wel te merken dat het niet de beste versterker is ooit gemaakt. Wat het gaat worden weet ik echt nog niet, ik wil in ieder geval een 5.1 input hebben met het oog op de toekomstige formaten. Ik wil in ieder geval een goede versterker voor de front kanalen, voor de achter kanalen is het niet zo belangrijk. De center weet ik nog niet of ik deze terug ga zetten, het bevalt me eigenlijk zo ook erg goed, dat is wel iets voor later.
Wat versterkers betreft lijkt me een AV30R een leuke voorversterker, al zijn deze nog redelijk aan de prijs. Tevens moet er dan nog een goede eindbak op. Voordeel is wel, hoe langer ik op zoek ben, hoe groter het budget. Iedereen die nog leuke ideeën heeft over mogelijk versterker combi's of een goede reciever is natuurlijk van harte welkom om het te posten.
Het valt nu pas op dat de foto's niet zo heel goed zijn, excuses hiervoor.
Reacties zijn natuurlijk altijd welkom!
Een van de condensatoren die ik binnen heb gekregen. Het geluid wordt er lekker vloeiend van en toch detail rijk:
(http://img67.imageshack.us/img67/9179/dsc02153xe5.th.jpg) (http://img67.imageshack.us/my.php?image=dsc02153xe5.jpg)
Zeer goede condesatoren en toch niet duur, alleen voor zover ik weet wel beperkt beschikbaar.
Lijkt erg veel op n C die aan een electromotor hangt(bv zaagtafel) maar dan andere waarde. ^-^
Lijkt me wel dat die een iets onder formaat hebben, deze meet (40x90)mm, ik gebruik er 3 of 4 per kant van.
Nee hoor.Heb wel eens dompelpompen te repareren en daar zitten erin van 35 x 60mm.
Quote from: WMC on September 17, 2006, 16:22:29
Een van de condensatoren die ik binnen heb gekregen. Het geluid wordt er lekker vloeiend van en toch detail rijk:
(http://img67.imageshack.us/img67/9179/dsc02153xe5.th.jpg) (http://img67.imageshack.us/my.php?image=dsc02153xe5.jpg)
Zeer goede condesatoren en toch niet duur, alleen voor zover ik weet wel beperkt beschikbaar.
Lijkt op een voedingselco voor bodemplaatmontage. Wat is dit precies voor condensator? ??? 8)
Papier in olie condensator, als ik thuis ben zal ik even wat meer info er over opzoeken. Wat voor voedingselco doel je dan op?
Het zijn Epcos (vroeger Siemens) papier in olie condensatoren van 4,7uF. Ik heb ze van iemand die handelt in ESL's en ze zelf maakt. Schijnbaar worden ze ook gebruikt in buizen verstekers, waarvoor weet ik niet aangezien ik weinig verstand heb van de electronica in een buizenversterker.
De PDF file die ik vermoed dat van deze condensator is, is http://www.epcos.com/inf/20/50/db/power_99/01280167.pdf .
Aangezien mijn vader al ervaring had met dit type condensatoren en we ze in mijn speaker hebben getest, durfde ik de gok wel aan om ze te kopen.
Ik hoop dat iedereen genoeg informatie eraan heeft, anders laat het maar weten. Anders probeer er eens een aantal.
Ik heb ze hier vergeleken met Audyn en deze significant beter.
Voor het filter zijn we op zoek naar Duelund weerstanden, iemand een idee waar deze te krijgen zijn?
Verdere update over de speaker, de achterwand is erin gelijmd, goed op spanning, door de bracing die ik erin had verwerkt stond de kast achter +/- 2 mm open, dus dit hebben we dichtgetrokken bij het lijmen. De kast is nu dus een echter baksteen, lekker dood. De achterwand moet nu nog afgewerkt worden aangezien het een kale MDF plaat is, wat ik ermee ga doen weet ik nog niet, suggesties zijn hier altijd welkom (Voor de oplettende lezer, ik had inderdaad al een achterwand gemaakt, maar deze is komen te vervallen om verschillende redenen).
Het filter zal ik wel een keertje iets over zeggen als het definitief is, aangezien we nu al zo veel verschillende configuraties hebben gehad. Momenteel zijn de Duelund weerstand het eerste waar we naar opzoek zijn, dus nogmaals, als iemand weet waar ze te krijgen zijn houd ik me aanbevolen.
De Duelund website (http://www.duelundaudio.com) zegt:
QuoteFeel free to place your order at
(http://www.duelundaudio.com/contact/grafik/adresse.jpg)
Anders zou je ook eens bij de audiofabriek moeten consulteren, die verkopen in ieder geval Duelund condensatoren.
Ik heb contact gezoch met De Audiofabriek en wat weerstanden besteld voor mijn vader en mij. Toch wel een speciaal gevoel, ze worden speciaal op maat gemaakt :). Jammergenoeg zit daar wel een prijskaartje aan vast wat je normaal voor een normale condensator kwijt bent(zo ongeveer).
Laten we hopen dat ze goed klinken (of eigenlijk naar niks dus), anders heb ik binnenkort wat Duelund weerstanden te koop :).
Quote from: WMC on October 12, 2006, 17:29:47
anders heb ik binnenkort wat Duelund weerstanden te koop :).
....die niemand dan wilt hebben... ;D :P 8)
Alle gekheid op een stokje.. speciaal zal het wel zijn. Maar de proof of the pudding is the eating...
Dan verkoop ik ze toch "Om persoonlijke redenen ;).
Een kleine update:
Ik was niet tevreden met de achterwand, dit was een 12mm-lood-22mm sandwich plaat, maar je hoorde hem toch mee resoneren. Ik had hem overigens vastgeschroefd, dus dat kan ook helpen met het resoneren. In ieder geval, ik heb nu een andere, simpelere achterwand gehaald, gewoon een plaat 18mm MDF. Deze heb ik bewust iets te klein (+/- 0.5mm) gepakt, zodat we hem er onder spanning in kunnen lijmen. Dit is ook te zien op de foto.
(http://img279.imageshack.us/img279/1949/dsc02178bu9.th.jpg) (http://img279.imageshack.us/my.php?image=dsc02178bu9.jpg)
Als afwerking ben ik van plan een 5.5mm dikke plaat multiplex te gaan bekleden met leer. Hier komt echter wel een probleem om de hoek kijken, de kabels doorvoeren. Hiervoor wil ik een mooie koperen bus o.i.d gebruiken om het gat in de achterwand netjes te maken, alleen kan ik bij twee DHZ zaken niks moois vinden. De binnendiameter moet +/- 20mm zijn. Wie weet er iets?
Op de foto is het gat te zien waar nu de draden door gaan.
(http://img347.imageshack.us/img347/7139/dsc02179io6.th.jpg) (http://img347.imageshack.us/my.php?image=dsc02179io6.jpg)
Over de Duelund weerstanden, die zijn de moeite zeker waard, in eerste instantie klinken ze wat dun en scherp vergeleken met normale weerstanden, maar na wat langer gebruik hoor je ze gewoon niet meer, beter kun je niet hebben lijkt me.
Om wat meer duidelijkheid te geven in wat ik bedoel met mijn doorvoerbuisje heb ik even snel wat in elkaar gezet met UGS. De maten kloppen ongeveer, als iemand het zou kunnen draaien moet hij mij maar even pm-en, dan kan ik er een goede technische tekening van maken. Het makkelijkste zou overigens zijn als ik zoiets gewoon commercieel kan vinden. Tot nu toe echter geen succes.
(http://img175.imageshack.us/img175/3237/doorvoerbusjevs3.th.jpg) (http://img175.imageshack.us/my.php?image=doorvoerbusjevs3.jpg)
(http://img175.imageshack.us/img175/3822/doorvoerbusje2hp3.th.jpg) (http://img175.imageshack.us/my.php?image=doorvoerbusje2hp3.jpg)
Het is dus een combinatie van een bus met daaraan schroefdraad en een moer. De binnendiameter zit in de orde van 20mm, anders krijg ik mijn kabels er niet door.
Er zit dan wel geen schroefdraad op, maar misschien heb je hier (http://194.151.43.196/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/VSH-VSHEurope-Site/en_US/-/USD/ViewStandardCatalog-OpenFile?CatalogCategoryID=DJPAqAzEjskAAAEIgxHYwEjS&KeyPrefix=AC_Information_1_&LocaleId=&ContentValue=VSH-VSHEurope%3a%2fVSH%20Compression%20-%20Product%20Range_EU_UK%2epdf) wat aan (zie blz. 21). Het zal dan wel verlijmd moeten worden.
Groeten,
Ronald
Hoi Ronald,
Ziet er interessant uit! Bedankt! Weet je ook waar ze te krijgen zijn? Ik heb namelijk bij twee DHZ zaken gekeken, maar daar kon ik niks vinden wat er op leek. De volgende nummers lijken me interessant:
- G1204 (p22), alleen staan hier geen lengtematen bij, maar zoals ik uit het plaatje op kan maken is dit ongeveer wat ik heb getekend, al weet ik niet of de lengte klopt.
- S1283 en S1285, beide moeten gelijmd worden, maar dit zal denk ik geen probleem zijn met Bisonkit/Montage kit o.i.d.
Groeten,
Tom
Ik zou het eens bij een plaatselijke installateur/loodgietersbedrijf proberen.
De meeste loodgietersbedrijven zullen ze wel op voorraad hebben liggen, zeker de S1283.
En mocht je iemand weten die bij de Technische Unie kan bestellen, die heeft ze zeker liggen.
Als het niet lukt dan hoor ik het wel, dan informeer ik wel even bij de TU.
Groeten,
Ronald
Quote from: WMC on December 18, 2006, 21:40:06
- S1283 en S1285, beide moeten gelijmd worden, maar dit zal denk ik geen probleem zijn met Bisonkit/Montage kit o.i.d.
5-minuten Epoxy lijm. 8)
Ik krijg de TU niet te pakken, misschien dat ik er volgende week eens langs rij, of leveren ze niet aan particulieren? Ik heb al wel bij een lokaal loodgietersbedrijf de steunhuls met kleine flens gevonden, maar dit is toch niet wat ik wil hebben. Toen ik vroeg naar een steunhuls met grote flens keken ze me aan of ik Chinees sprak, nog nooit van gehoord en ze konden zich ook niet voorstellen dat het bestond.
Mijn vader heeft sinds een tijdje ook een buizenversterker in huis gehaald, deze hebben we eens aangesloten bij mij. Dan blijkt pas dat de AVR1804 best een leuke versterker is, maar dat een echt goede versterker veel en veel meer uit de speakers kan halen. Bij Allison Kraus & Union Station - Choctaw Hayride stonden alle instrumenten veel vrijer te spelen en de viool kwam er veel beter uit. Jammergenoeg wil ik graag bij 5.1 geluid blijven, anders was dit een serieuze optie om deze versterker mijn speakers aan te laten sturen. Dit heeft me ook meer aangezet om op zoek te gaan naar een goede voor/eind combi met misschien wel een buizen eindbak (in een surround opstelling ja).
Ik ben overigens ook aan het kijken naar een meetsysteempje voor mijn laptop zodat ik wat dingen online kan posten en wat kan spelen met simulatie programma's, weet iemand hier iets voor? Het hoeft geen Top of the Range te zijn, maar ik wil er wel zinnige dingen mee kunnen meten.
Als ze die verkopen bij Dyka kan ik via m'n bedrijf misschien wel 2 samples aanvragen. Ze verdienen genoeg aan ons.
Een goede stereoversterker en toch surround kan met een 3 kanaals versterker en processor. Doe ik zelf ook met een Yamaha. Proceed maakt ze geloof ik ook
Zelfs een losse processor en eindversterkers kan inderdaad, alleen waar mijn keuze op gaat vallen is me echt nog niet duidelijk. Een TAG AV30R is een hele mooie processor, maar match die met een buizen eindbak? Ik zoek iets rond de 1500 euro voor een processor en eindtrap voor de front kanalen. Het moet natuurlijk wel een flinke verbetering zijn ten opzichte van mijn huidige versterker. De achterkanalen en center zoek ik wel iets voor.
Die steunbussen, zou je aan 6 stuks kunnen komen dan? Ik wil van de speaker naar de filter kast gaan en vanuit daar naar de versterkers, alle doorvoeren moeten er netjes uit zien, dat komt neer op 3 doorgangen per speaker.
groeten,
Tom
Voor zover ik het kan zien levert Dyka geen koperen steunbussen.
Bij de Technische Unie staan ze overigens niet standaard in het systeem, met uitzondering van die steunbussen met kleine flens. Ik heb ze zojuist proberen te bellen maar volgens mij zitten ze al aan de oliebollen.
Ze zullen dus besteld moeten worden bij de fabrikant(VSH), ik zal dat volgende week wel even voor je navragen. Mochten ze te leveren zijn, dan kan ik wellicht wat voor je regelen.
Groeten,
Ronald
Hoi Tom,
Vandaag heb ik navraag gedaan met betrekking tot de koperen bussen van VSH, de S1285 in de grootste maat (19,7mm inwendig). Zoals ik al verwacht had moeten ze besteld worden, en wel per 10 stuks.
De levertijd is ongeveer een week en ik kan ze eventueel rechtstreeks bij je laten afleveren.
Mocht je interesse hebben, laat het dan even weten.
Groeten,
Ronald
Hoi Ronald,
Ik heb je een PM gestuurd, echt heel erg fijn dat je er moeite in hebt gestoken!
Tom
Ik heb een meetsysteem gekocht voor de computer, zodat we wat nauwkeuriger kunnen meten en er tevens plaatjes gemaakt kunnen worden. Ook zijn we een avondje bezig geweest met het filter, wat het onderstaande plaatje tot gevolg heeft.
(http://img144.imageshack.us/img144/4968/meting180107km6.th.jpg) (http://img144.imageshack.us/my.php?image=meting180107km6.jpg)
Te zien is dat de lijn iets afloopt vanaf +/-1200 Hz, om een dipje te hebben bij 2400 Hz. Dit is op de luisterplek gemeten, in de meting op een meter, kwam dit er minder uit. Verder valt hij in hoog weg. Laag is puur kamer effect, hier kan ik de nearfield meting aan vast maken van de woofer, zodat de kamer er niet meer in zit.
Ik heb het systeem nu redelijk onder de knie, alleen moet ik nog een keer het referentie niveau afstellen, maar dat is niet echt heel erg interessant, aangezien dat een pure, frequentieonafhankelijke verschuiving is. Ik ben van plan de units binnenkort eens ongefilterd te meten ( de tweeter met bijv 3uF ervoor, puur om hem te beschermen), zodat ik ook eens wat kan spelen in een simulatie programma. Het filter is nu opgebouwd als puur parallel filter met impedantie correctie voor de woofer.
De bussen waar ik naar opzoek was, zijn niet door gegaan, daarom ben ik nog op zoek naar wat anders. Weet iemand wat de grootste maat rond-hout is? Misschien dat ik daar wat moois van kan maken.
Wat anders wat ik van plan ben te kopen is het boek Luidsprekerkasten ontwerpen van Vance Dickason, is dit boek de moeite waard, of is het meer een gimmick?
Groeten,
Tom
Hi Tom,
Bij de bibliotheek hebben ze dit boek wellicht ook.
Groeten,
Michel.
Hoi
Als je 3uf voor de tweeter hangt is dat veel te klein ik zou zeggen 22uf a 33uf.
Het boek heb ik hier liggen dat mag je wel eens lenen.
Rob
De tweeter is wel een echte supertweeter, dus een wat kleinere waarde lijkt me dan verstandig, of zit ik daar helemaal verkeerd mee? Hij wordt nu ook pas vanaf een goede 8kHz ingezet.
Overigens ben ik heel erg serieus aan het denken over het vervangen van de woofer, zoals ik laatst een Eton woofer heb gehoord -De snelheid en toch echt diep - , zou ik het ook graag willen hebben. Ik weet dat het bij deze unit er gewoon niet in zit. In mijn vorige speaker met metaldome tweeter, waar hij lekker ver door kon lopen klonk hij lekker, nu klinkt het nog niet verkeerd, maar de snelheid die de Neo8 en de supertweeter halen kan deze woofer gewoon niet.
Wat ik dus van plan ben: Deze woofer vervangen door een Eton 11-581/50 Hex, al komen daar wel wat problemen om de hoek kijken.
- De diameter van mijn huidige woofer is 260mm, een Eton zit op 280 mm als ik het goed heb, dit betekent verder uitfrezen, waarbij ik graag het leer heel laat. Dit is eigenlijk mijn grootste stuikelpunt, hoe pak ik dit aan?
- De kast is ongeveer 75 liter, of dit goed is voor een Eton weet ik zo niet, al kan ik me herinneren dat een een Eidolon ook rond die waarde zat. Of dit dan gesloten moet worden of basreflex heb ik nog niet naar gekeken. Heeft iemand overigens een idee wat voor afmetingen Avalon gebruikt voor de pijp?
Ik heb al bij een aantal zaken gekeken voor de prijs van die woofers, en kom nu bij Schure €275 (of dit in of ex BTW is weet ik niet) tegen en bij DIY paradiso in Antwerpen €290, al heeft die zijn prijzen al lang niet meer geupdate. Een tijdje geleden heeft er ook een setje 2e hands te koop gestaan, dit zou een serieuze hoeveelheid geld schelen, maar ik vermoed dat deze verkocht zijn.
Alle tips zijn welkom!
Groeten,
Tom
Volgens mij heeft de Eidolon een "te laag afgestemde" basreflex poort. Moet je maar eens simuleren met die 11" Eton. Moet je fb op ong. 19 Hz zetten.
In feite houd je de roll-off van een gesloten kast, alleen net een beetje gelift. Misschien een goed compromis tussen BR en CB?
Ik weet, dat de Opus ceramique ook zo is afgestemd. In feite verschuif je alle resonantie rommel van een BR onder de ondergrens van het waarneembare spectrum. Ik weet, dat B&W die truuk ook uithaalt met de N801. Om die reden heeft die speaker een "B&W on-typisch" retestrak laag.
Ik denk, dat je met een gesloten kast ook al tevreden kunt zijn, zie bijv. Dennis G's Ervaringen met zijn Eidolon clones. Die waren ook CB.
Mijn Avaclones zijn ook gesloten. Weliswaar met de 12" Eton (weer een maatje groter). Ik zou er voor geen goud een baspoort in willen hebben. Het laag van een gesloten kast is wel iets dunner, maar de impulsgetrouwheid, ritme en doortekening is nu zó fantastisch, dat wil ik echt niet meer kwijt.
Ik ben bang dat uitfrezen van de speaker sponning automatisch ten koste gaat van het leer. Als ik me goed kan herinneren, loopt het leer door onder de speakerrand. Je zou kunnen proberen om de boel inclusief leer in te frezen en het leer bij de rand van de speaker op te laten houden. Als die rand mooi strak is (net zoals bij fineer) hoeft dat geen probleem te zijn. Ik zou wel eerst een proefstuk frezen alvorens de frees in de speakers te zetten.
Als dat niet gaat, ben ik bang dat opnieuw bekleden de enige zinnige optie is. :(
Zit het leer op de gehele baffle vastgelijmd?
Ja, dat is een beetje het probleem. Wat ik nu heb bedacht is het volgende:
- Leer wegsnijden tot +/- 278 mm
- Uitfrezen tot 278mm (door even een nieuwe center te maken)
- Met een schuurblokje dat precies tussen het leer en de baffle past te laatste mm rondom met de hand wegschuren.
Als het goed is past dan de woofer en valt het ook niet op dat het weggesneden is. Ik ben namelijk bang dat ik het niet 100% strak krijg met snijden.
Is er overigens nog iemand die een setje heeft liggen en ze graag kwijt wil, zou altijd mooi zijn ;). Anders ga ik ze denk ik een keer in Antwerpen halen, als ze daar nog €290 zijn. Heeft er iemand anders er ook nog nodig, dan is er misschien nog wel wat korting te regelen.
hè, weer geen foto's.......... :P
U vraagt, wij draaien:
Het doel is dus om het leer niet over te hoeven te doen als ik het gat groter maak.
(http://img142.imageshack.us/img142/4349/dsc02186sy1.th.jpg) (http://img142.imageshack.us/my.php?image=dsc02186sy1.jpg)
Op deze foto is het gat te zien zoals het nu is. De radius moet dus een cm groter worden (diameter 2 cm dus).
(http://img255.imageshack.us/img255/5920/dsc02187py6.th.jpg) (http://img255.imageshack.us/my.php?image=dsc02187py6.jpg)
Dit is een detailfoto van de buitenomtrek.
Wat ik dus wil doen is het leer wegsnijden tot buiten deze cirkel en dan de frees erin tot 27.8 cm ongeveer en dan het laatste stukje weg schuren. Misschien is het ook wel te doen met een taps uitlopend freesje, zodat ik het minder weg hoef te halen.
Als laatste zat ik te denken aan een freesje van precies de goede hoogte, maar of zoiets bestaat? Een van de echte houtexperts misschien een idee hier?
Echt goede foto's van de complete kast te maken is me nooit gelukt omdat de camera die ik heb niet echt alles is icm de lichtomstandigheden in de kamer. Vooral de donkere muur en het raam aan de overkant van de kamer helpt niet mee om een mooie foto te kunnen maken.
kun je niet een stukje leer op een plank spannen en dan proberen of het lukt? Je zult denk ik wel alles eerst heel goed vast moeten lijmen voordat je kan gaan frezen en goed afzuigen
misschien een soort overzet ring maken,van hardhout of ook bekleden met leer.
(http://img245.imageshack.us/img245/2765/dsc02188zb7.th.jpg) (http://img245.imageshack.us/my.php?image=dsc02188zb7.jpg)
Ik denk dat de foto genoeg zegt. Ik heb een setje Eton 11-581/50 Hex gekocht!! Voor een prijs waar ik er graag nog een aantal meer had gekocht. Ik heb ze niet nieuw gekocht, maar ik kwam ze toevallig tegen en keek denk ik net op het juiste moment.
(http://img212.imageshack.us/img212/5973/dsc02189hy9.th.jpg) (http://img212.imageshack.us/my.php?image=dsc02189hy9.jpg)
Hier een shot waarin de woofer al gemonteerd is. Ik heb ervoor gekozen om vooralsnog de woofer gewoon op de kast te schroeven en om eerlijk te zijn vind ik het er niet eens slecht uit zien. Ik zal alleen een keer een ring moeten frezen zodat de schroeven wat meer hou-vast hebben. Nu hebben ze de eerste 12mm maar 3mm vlees, omdat de hartlijn van de schroeven op 266mm zit en de woofer 260 mm was.
Even snel wat gespeeld met het filter maar wat er nu uit komt is al een gigantisch verschil met hoe het was. De snelheid is veel groter, de plukken van de bassist bij Alison Krauss & Union Station zijn veel beter evenals de snare drum bij Neil Young - Hearts of Gold. Ook met stemmen is hij veel beter, Sting stond er veel meer en zijn stem was gecontroleerder ook zijn bekende "geslis" was duidelijk en meer afgetekend.
Overigens is de kast nu gesloten, ongeveer 75 liter volume wat een Q geeft van 0.552. Er zit nu gemiddelde demping in de kast die bestaat uit schuim en uitgetrokken wol, wat de demping met de totale Q doet heb ik nog niet gemeten.
dat ziet er prima uit,ik zou de woofers zo laten zitten het enige wat ik zou doen is zorgen dat de woofers goed vast komen te zitten bv een paar oren erin lijmen met schroefdraad busjes.
Ziet er netjes uit. Niet verder tobben zou ik zeggen. Gewoon goed vastzetten en klaar is Kees. ;D
Quote from: dre73 on February 2, 2007, 07:14:34
dat ziet er prima uit,ik zou de woofers zo laten zitten het enige wat ik zou doen is zorgen dat de woofers goed vast komen te zitten bv een paar oren erin lijmen met schroefdraad busjes.
Ik wil inderdaad aan de binnenkant nog wat meer hou vast creëren. Maar met schroefdraadbusjes werken ben ik geen fan van, die dingen werken bij mij in ieder geval nooit.
Tom
Omdat ik nu Speakerworkshop gebruik kunnen we wat makkelijker simuleren en kan ik voor het eerst ook curves posten. Bij deze dus:
Eerst wat ongefilterde curves, om een idee van het frequentie verloop van de units te geven:
Tweeter
(http://img84.imageshack.us/img84/4166/tweeterongefilterdkk1.th.jpg) (http://img84.imageshack.us/my.php?image=tweeterongefilterdkk1.jpg)
B&G Neo 8
(http://img70.imageshack.us/img70/470/neo8ongefilterdmr4.th.jpg) (http://img70.imageshack.us/my.php?image=neo8ongefilterdmr4.jpg)
Bij deze curve is een bult te zien op 12 kHz, deze willen we graag weg hebben, om dit te bereiken moeten we hem wat vroeger af filteren, vandaar de tweeter erboven.
Eton
(http://img70.imageshack.us/img70/9682/etonongefilterdqe4.th.jpg) (http://img70.imageshack.us/my.php?image=etonongefilterdqe4.jpg)
Hier is duidelijk de bafflestep te zien, hier moet voor gecorrigeerd worden, dit hebben we dan ook geprobeerd in het filter mee te nemen.
Dan is hier het huidige filter:
(http://img70.imageshack.us/img70/3069/filter1922007rm0.th.jpg) (http://img70.imageshack.us/my.php?image=filter1922007rm0.jpg)
Met de bijbehorende curves:
(http://img84.imageshack.us/img84/1252/filtercurve1922007cw4.th.jpg) (http://img84.imageshack.us/my.php?image=filtercurve1922007cw4.jpg)
Op overname punten zijn nu nog wat dipjes te zien, maar deze komen in verder metingen bijna niet terug. In het filter hebben we geprobeerd weg te blijven van de eigen afval van de units, vooral bij de Neo 8 in het laag is dit een probleem. Dit komt omdat de curve van de Eton net voordat we de Neo8 eigenlijk in willen zetten bafflestep vertoont. Hiermee zijn we lang mee bezig geweest om dit lekker te krijgen.
Ik ga nu vooral luisteren om een goede mening nu kunnen vormen over het huidige filter. Ik weer overigens dat deze combinatie van units een onbeproefd concept is, maar alle filterexperts zijn welkom om hun ervaring te delen.
Weet er iemand met Speakerworkshop hoe je plaatjes van het filter en de curves kunt opslaan als JPG, aangezien printscreen nogal arbeidsintensief is?
Lekker bezig met filteren zie ik! Die Neo8 is best een lastig ding, maar als je hem door hebt gaat het prima. Nu werk ik dipole, zoals je weet, dat is wel weer wat anders.
Wat mij wel gelijk opvalt is dat de Neo8 te zacht speelt tov de Eton en de tweeter staat helemaal zacht. Misschien eens de R voor de tweeter weg en die voor de Neo8 naar 2,3 ohm? De curve iets oplopend maken klinkt beter dan aflopend. Als het wat te helder klinkt kun je dan langzaam gaan terugschroeven door de R's iets te verhogen.
Bij mijn nieuwe ontwerp laat ik de Neo8 verder doorlopen met 0,12mH en 6,8uF. De bult in het hoog is dan vlak en hij valt bij 12khz stijler af. De tweeter laat ik dan met een 3e orde bijkomen.
De dip bij 500hz is niet lekker. Dat moet op te lossen zijn door de C op de Neo8 iets te verhogen (kantelpunt naar beneden). Als dit niet gaat en de Eton niet hoger kan, dan kun je nog proberen de hellingen wat minder stijl te maken. (B.v. De Neo8 alleen met een C, dus electisch 1e orde en bij de Eton de C wat verlagen).
Hoe ziet je meetopstelling er eigenlijk uit? Bij jouw kast zou ik de baffle step wat lager verwachten dan bij 400hz.
Quote from: jeroenkv on February 19, 2007, 19:22:18
Lekker bezig met filteren zie ik! Die Neo8 is best een lastig ding, maar als je hem door hebt gaat het prima. Nu werk ik dipole, zoals je weet, dat is wel weer wat anders.
Wat mij wel gelijk opvalt is dat de Neo8 te zacht speelt tov de Eton en de tweeter staat helemaal zacht. Misschien eens de R voor de tweeter weg en die voor de Neo8 naar 2,3 ohm? De curve iets oplopend maken klinkt beter dan aflopend. Als het wat te helder klinkt kun je dan langzaam gaan terugschroeven door de R's iets te verhogen.
Bij mijn nieuwe ontwerp laat ik de Neo8 verder doorlopen met 0,12mH en 6,8uF. De bult in het hoog is dan vlak en hij valt bij 12khz stijler af. De tweeter laat ik dan met een 3e orde bijkomen.
De dip bij 500hz is niet lekker. Dat moet op te lossen zijn door de C op de Neo8 iets te verhogen (kantelpunt naar beneden). Als dit niet gaat en de Eton niet hoger kan, dan kun je nog proberen de hellingen wat minder stijl te maken. (B.v. De Neo8 alleen met een C, dus electisch 1e orde en bij de Eton de C wat verlagen).
Hoe ziet je meetopstelling er eigenlijk uit? Bij jouw kast zou ik de baffle step wat lager verwachten dan bij 400hz.
Mijn meetopstelling bestaat uit het ATB PC pro meetsysteem (http://www.kirchner-elektronik.de/atbpcpro.htm). Het systeem ziet er wat budget uit, maar het werkt perfect, het heeft in ieder geval de functies die ik nodig heb (frequentie en fase). Ik heb ook gechecked of het systeem klopt met iemand met een veel kostbaarder systeem en dit kwam vrij aardig overeen, dus prul is het zeker niet.
Morgen zal ik eens wat spelen met de weerstand voor de Neo 8 en de tweeter, eens kijken of dit beter klinkt. Meettechnisch loopt hij inderdaad wat af, als ik het hele systeem meet.
Ik ben bang dat als ik de C van de Neo8 nog groter maak ik in het gebied kom van vervorming, maar dit is natuurlijk altijd wel het proberen waard, ook 6dB filteren is natuurlijk te proberen, maar hoe zit het dan met de belastbaarheid? Het probleem met de Eton is de bafflestep, deze kan wel hoger ingezet worden (hij gaat pas ver boven de 1000Hz bundelen), maar je ziet in de curve duidelijk een oploop van de frequentie, hoe ik deze dan lekker aanpak weet ik niet. Daar ben ik al wel een tijdje mee bezig geweest. De kast is overigens in de basis 30cm breed met aan beide kanten 2 cm essen dan onder 45 graden wegvalt.
In jouw ontwerp speel je toch met een Neo3 PDR, hoe verhoud die zich tot een echte bandtweeter? Ik heb er namelijk ook nog een liggen(al een paar maanden) maar ik ben er nog niet aan toegekomen om er naar te luisteren.
Ik zou trouwens graag eens een seriefiltertje proberen, als ik alle verhalen hierover lees zou dit toch wel goed moeten klinken, echter ik heb hier geen ervaring mee, dus als iemand er iets zinnigs over kan zeggen zou ik dit zeer op prijs stellen!
Groeten,
Tom
Je meetsysteem ziet er goed uit. Ik heb bafflestep bij 350hz en mijn baffle is 17 cm breed, dus het is iets andere bij jouw Eton.
De Neo8 kunt je met een 12db filter prima inzetten vanaf 500hz, dus dat zal wel los lopen. De Neo3 is een prima tweeter kijk maar eens wie hier de winnaar is: http://www.zaphaudio.com/nondomes/ ("Folks, we have a winner - The Bohlender Graebener Neo3 PDR") Ik gebruik hem in mijn huidige speakers vanaf 6khz met 2 Neo8's.
Ik heb de Eton wel 'op' de baffle gemonteerd, wat hier precies het verschil is met verzonken monteren weet ik niet, morgen kijk ik wel eens verder.
Kan de Neo 3 dat aan met 2 Neo8's of moet je iets gaan dempen dan?
De Neo8's staan in serie, dus dan is het rendement niet hoger. Anders zou ik inderdaad moeten gaan dempen.
Heb je al wat geprobeerd met de R's?
Ik heb weer wat aangepast aan het filter, de Eton is vrij drastisch anders gefilterd en voor de Neo 8 heb ik naar een ontwerp gekeken van een Italiaan (niet zeker of het een bedrijf is), dit bleek wel beter uit te pakken. De volgende curves zijn het resultaat, ook het filter is bijgevoegd.
(http://img220.imageshack.us/img220/1013/filter2022007yh7.th.jpg) (http://img220.imageshack.us/my.php?image=filter2022007yh7.jpg)
(http://img153.imageshack.us/img153/710/filtercurve2022007lu4.th.jpg) (http://img153.imageshack.us/my.php?image=filtercurve2022007lu4.jpg)
Ik dat een aantal mensen de Eton gebruikt in hun ontwerp, alleen zit daar vaak Thiel boven, toch ben ik wel benieuwd naar hoe de Eton in deze ontwerpen gefilterd zijn, ookal kan ik er misschien niks mee. Ik kan als er interesse voor is ook de *.frd en *.zma files posten...
Ziet er al beter uit, maar >5khz loopt nog niet echt lekker. De fase laat ook wat onregelmatigheden zien. Probeer eens in Speakerworkshop mijn suggestie met 0,12mH en 6,8uF om de Neo8 aan de bovenkant af te filteren. De tweeter kun je hier dan op aan laten sluiten.
Waar had je dat ontwerp van die Italiaan gevonden?
Dat ontwerp van die Italiaan heb ik gevonden op het DIY forum, ik heb op Neo8 gezocht en in een van de topics stond het. Ik heb de link zo niet voor je. Vanavond zal ik eens proberen wat hij doet als ik naar 0.12mH en 6.8 uF ga. In ieder geval bedankt voor de tips so far!
Het toepassen van 0.12mH en 6.8 uF heeft niet echt het beoogde effect. De volgende curve is dan het resultaat:
(http://img506.imageshack.us/img506/5867/filtercurve2022007012mhve6.th.jpg) (http://img506.imageshack.us/my.php?image=filtercurve2022007012mhve6.jpg)
Hier hoef ik niet eens te proberen de tweeter op aan te passen, dit is gewoon in mijn geval niet goed. Hoe is jouw Neo 8 in de baffle gemonteerd? Bij mij is hij wel ingefreesd, met de buitenranden gelijk met de baffle, ik vermoed dat de Neo 8 nu gewoon zijn eigen breedte als baffle ziet, omdat hij ook wat uitsteekt.
Dat ziet er niet best uit! Gek want mijn opzet geeft de volgende curve:
(http://img371.imageshack.us/img371/3002/gws3v2fd0.th.png) (http://img371.imageshack.us/my.php?image=gws3v2fd0.png)
Dit is de speaker (prototype kast)
(http://img472.imageshack.us/img472/7880/gws3qn6.th.jpg) (http://img472.imageshack.us/my.php?image=gws3qn6.jpg)
De Neo's zijn achter een baffle van 8 mm MDF gemonteerd. De randen van de gaten zijn afgerond.
Probeer de spoel eens groter te maken. Dan zou de bult vlak moeten trekken.
Hoi
Ik zou parallel aan de eton een weerstand plaatsen tussen de 15 en 25 Ohm.
Waar je veel beter naar moet kijken is de phase van je filter dat kun je in speaker workshop ook zien.
Verder denk ik dat je bovenin misschien beter kunt gaan voor akoestisch 24dB hellingen.
Rob
Rob,
Doel je dan op het fase sprongetje bij ongeveer 500 Hz en de niet 'rechte' lijn bij de overgang van Neo 8 naar tweeter?
Tom
De tip van Rob om water hogere orde te proberen in het hoog is zeker een goede!
Ik vind die piek van de Neo8 in het hoog wel nogal heftig. Hoe groot is de ruimte achter de unit en wat voor demping gebruik je eigenlijk?
Probeer ook eens op gevoel (trail en error) wat filteropzetten in SW. Dan leer je de unit een beetje kennen. De Neo8 heeft een constante impendantie, dus dat maakt het een stuk makkelijker. Ter indicatie; ik heb in Boxsim 26 versies gemaakt om tot een goed resultaat te komen!
De kamer achter de Neo 8 is ongeveer 7 cm diep met een licht golvend patroon en heeft verder de afmetingen van de Neo8 zelf. Ik denk dat als ik de kamer nogmaals zou kunnen maken ik van tevoren wat zou proberen met verschillende vormen in plaats van alleen maar recht met wat golfjes.
De demping die ik er nu in heb zitten zijn een soort van synthetische meubelwatten, de hoeveelheid heb ik bepaald uit metingen met verschillende materialen. Hieronder een plaatje met een eerste indruk van wat verschillende materialen doen:
(http://img226.imageshack.us/img226/2245/neo8dempingmq2.th.jpg) (http://img226.imageshack.us/my.php?image=neo8dempingmq2.jpg)
Bruin/rood: zonder demping
Donker blauw: Dicht gepakt wol (een soort van wollen mat)
Licht blauw: Schuim
Lila: Watten
Hieruit vond ik de watten er het beste uit zien, al is het wol ook best aardig.
De hoeveelheid heb ik ook met metingen bepaald, dat gaf het volgende resultaat:
(http://img100.imageshack.us/img100/8262/neo8dempingwattengq3.th.jpg) (http://img100.imageshack.us/my.php?image=neo8dempingwattengq3.jpg)
Groen: 5 gram
Zwart: 10 gram
Lila: 13 gram
Ik heb er nu 13 gram in zitten, maar dit ga ik als het filter in een gevorderd stadium verder bekijken en vooral beluisteren.
Geen gekke dingen, dus dat lijkt prima.
Als je nu voor het hoog alleen een spoel van 0,12mH inzet, wat gebeurd er dan? Uitgaande van 3,6 ohm impendantie is dat een 1e orde filter met -3db bij 5khz. Bij 10khz zou de verzwakking dan 9 db moeten zijn, dit zou de bult redelijk vlak moeten trekken (speel een beetje met de waarde, want 0,12mH is een gok). Hiermee heb je dan een goede basis voor het verdere filter.
Als je wilt kun je me ook de *.FRD file sturen van de Neo8, dan probeer ik ook eens wat in Boxsim.
Ik heb Rob's ideeën (dank daarvoor!) eens toegepast, frequentie technisch ziet het er beter uit. Wel heb ik de weerstand parallel aan de Eton veranderd naar een RC, hiermee kreeg ik toch een vlakker resultaat, ik durf alleen niet te zeggen of dit tegen de regels van de kunst is, het is en blijft natuurlijk een leerproces voor mij. Ook heb ik 24 db/octaaf akoustische hellingen toegepast, de dip wordt hiermee ook ineens een stuk lager, in de fase krijg ik echter wel een extra sprong, is dit goed of juist fout?
Het filter:
(http://img243.imageshack.us/img243/9070/filter2122007nn9.th.jpg) (http://img243.imageshack.us/my.php?image=filter2122007nn9.jpg)
De curve:
(http://img243.imageshack.us/img243/5892/filtercurve2122007kp7.th.jpg) (http://img243.imageshack.us/my.php?image=filtercurve2122007kp7.jpg)
Hierin heb ik ook even een de curves verwerkt met 15 en 25 Ohm weerstanden, deze staan in de legenda aangegeven, de curve zonder naam is van het bovenstaande filter.
Die 0.12mH heb ik heel lang mee gespeeld en de frequentie curve was daarbij slechts iets hobbelig maar was zeker wel netjes, dat werkt sowieso dus. Ik zal de frd files even op de mail zetten, omdat ik ze niet kan attachen.
edit: Ik heb je mail adres niet, dus sturen gaat niet.
Ik denk wel dat je < 300hz erg veel last hebt van kamerinvloeden, dus misschien een idee om de curve < 300hz near field (vlak bij conus) te meten en > 300hz far field (50cm)? (Ik vind de respons van de Eton erg hobbelig, maar andere kunnen hier meer over zeggen).
Nu je het hoog van de Neo8 redelijk vlak hebt kun je na de 0,12mH spoel b.v. een 2e orde filter zetten op je gewenste overname frequentie. B.v. L 0,1mH met C 4uF voor een -3db op 8khz. Hogere orde filters kunnen natuurlijk ook om meer controle over de curve te krijgen.
Je hebt een PM met mijn e-mail adres.
De Eton is inderdaad kamerinvloed, daar probeer ik ook zoveel mogelijk doorheen te kijken, ik kan wel near en farfield metingen combineren, maar uiteindelijk is dit toch wat ik ga horen op de luisterplek. Natuurlijk wel in meer of mindere mate, maar ik luister nooit nearfield. Ik heb de meting overigens wel gewoon op mijn pc staan, dus het is wel de moeite om te proberen.
Toch kun je beter voor het filter uit gaan van de near field. Anders optimaliseer je je speakers voor één bepaalde opstelling en je metingen zijn minder betrouwbaar. Als je een goed filter hebt ga je hem tunen via luisteren.
Ik heb wat gesimuleerd in Boxsim om je opweg te helpen. Mid en hoog zijn 3e orde geworden en het mid en laag 2e orde (let op de fase van de units!). Bij de woofer ga ik uit van >300hz als juiste respons. De R's moet je even zelf aanpassen als je invoert in SW, want de rendementen zijn niet helemaal kloppend als ik de files over zet in Boxsim.
Filter:
(http://img356.imageshack.us/img356/3577/filterv1spoelwoofer47mhiz3.th.png) (http://img356.imageshack.us/my.php?image=filterv1spoelwoofer47mhiz3.png)
Freq-curve:
(http://img398.imageshack.us/img398/8369/fcurvev1spoelwoofer47mhkd5.th.png) (http://img398.imageshack.us/my.php?image=fcurvev1spoelwoofer47mhkd5.png)
Ik ben benieuwd waar je op uit komt!!
Ik heb even snel een vergelijking gemaakt tussen de near en far-field meting. De licht blauwe lijn is de farfield meting, de andere is en combinatie van een near en farfield meting die ik bij +/- 200 Hz over heb laten gaan omdat ze toen vrijwel gelijk waren. Het probleem hiermee is dat ik hem alleen zonder fase informatie kan maken en dus vooralsnog niet kan exporteren naar Speaker Workshop. Iemand hier een idee voor?
(http://img246.imageshack.us/img246/3069/etonnearfarfieldcomparefb4.th.jpg) (http://img246.imageshack.us/my.php?image=etonnearfarfieldcomparefb4.jpg)
Wat ik in iedergeval zie is dat je baffle step hebt bij 300hz! Goed om te weten en dat die ook in de far field zit. De meting klopt dus goed vanaf 200hz.
Concreet kan dit betekenen dat de C (Elko) bij de woofer naar 120uF moet en de R van de Neo8 naar 2 ohm en de R van de Technics naar 6 ohm. Geen schokkende zaken en makkelijk te proberen. De curve wordt dan (alleen naar > 200hz kijken!!):
(http://img96.imageshack.us/img96/5753/fcurvev2spoelwooferspoejp0.th.png) (http://img96.imageshack.us/my.php?image=fcurvev2spoelwooferspoejp0.png)
De praktijk moet echter uitwijzen of dit klopt, want die lage regionen zijn altijd lastig.
Wat bedoel je met "die zit ook in de farfield"? De lichtblauwe lijn is een pure farfield meting op 50 cm, de zwarte lijn is een combinatie van een nearfield meting tot +/- 200 Hz en daarboven is het farfield. Ik ga nu eens proberen je filters toe te passen in speaker workshop, eens kijken wat het wordt.
Ah de koppeling ligt op 200hz! Vandaar dat ze vanaf 200hz gelijklopen.... Als je op 50cm meet is 500hz een betere grens ivm de lengte van de geluidsgolven.
Ik ben benieuwd naar de resultaten van het filter!
De koppeling ligt bewust op 200 Hz, omdat de curves daar overeen kwamen. Als ik op 500 Hz ga combineren mis ik een groot stuk van de bafflestep van de farfield meting, hoe zou je dat dan aanpakken?
Dit is jouw filter bij mij in de simulator, een vergelijkbaar resultaat en ook een mooi resultaat, vooral in de mid-hoog overgang.
(http://img341.imageshack.us/img341/5255/filtercurvejeroenkvbh8.th.jpg) (http://img341.imageshack.us/my.php?image=filtercurvejeroenkvbh8.jpg)
De overgang was gesimuleerd zo mooi dat ik deze toegepast heb in mijn versie, ik heb het laag ongemoeid gelaten en het hoog aangepast aan jouw suggesties. Het volgende filter is het resultaat:
(http://img293.imageshack.us/img293/5120/filter2312007ms5.th.jpg) (http://img293.imageshack.us/my.php?image=filter2312007ms5.jpg)
Met dit frequentie verloop:
(http://img258.imageshack.us/img258/5602/filtercurve2322007ro3.th.jpg) (http://img258.imageshack.us/my.php?image=filtercurve2322007ro3.jpg)
En dit is het verschil tussen de beide filters:
(http://img258.imageshack.us/img258/6527/filter23jeroenkvcompareip0.th.jpg) (http://img258.imageshack.us/my.php?image=filter23jeroenkvcompareip0.jpg)
Ik vermoed dat de versie die ik heb gemaakt iets meer body zal hebben omdat het frequentiegebied van 200-500 Hz iets harder speelt, maar dat is natuurlijk alleen met luisteren te bepalen.
Gaat de goede kant op!! Mooi dat je er iets aan hebt.
Ik meet near-field tot 500hz en kan dan in het programma opgeven waar de baffle step ligt. Dan corrigeert de software de meting voor de bafflestep.
Probeer nu gewoon met goedkope componenten (IT HQ & luchtspoelen, Audyn Cap MKP's en Elko's voor parallel) hoe het uitvalt in het echt. Dan begint het echte tunen!
Ik heb het geluk dat mijn vader een hele stapel filtercomponenten heeft liggen, dus ik heb al een paar keer een filter opgebouwd. Alles met krokodillenklemmen etc. Effectief om makkelijk op te bouwen, maar natuurlijk compleet audiofiel onwaardig :). Soms zit er een mooi component tussen, soms een bipolaire elco etc. Nu heb ik bijvoorbeeld wel een trafokern in het laag in serie, maar om de 66uF voor de Neo8 te halen zit er een verzameling van simpele mundorfs en een black gate elco. Ook de spoeltjes zijn niet wat ze moeten zijn qua weerstand verder.
Het valt me trouwens wel op dat jouw programma gebruik maakt van relatief hoge weerstanden voor de spoelen, enig idee hoe dit komt?
Speaker Workshop kan dacht ik ook bafflestep simuleren, maar hoe (?), ik ben er nog niet achter. Er is denk ik wel een reden dat niet veel mensen dit programma gebruiken ondanks dat het freeware is.
Tom
Altijd handig zo'n verzameling. Inmiddels heb ik ook een aadige berg. :)
Ik kan in Boxsim weerstanden opgeven voor de spoelen, dus ik neem dan de waarden van b.v. de site van Speakerland. Luchtspoelen hebben meestal een hogere weerstand dan b.v. een kern- of foliespoel. Trafospoelen zijn helemaal laag ohmig.
Het filter is weer iets aangepast na wat gemeten te hebben, de volgende resultaten:
Het filter
(http://img253.imageshack.us/img253/4751/filter2822007bn6.th.jpg) (http://img253.imageshack.us/my.php?image=filter2822007bn6.jpg)
De gemeten curve
(http://img253.imageshack.us/img253/9453/gemetencurvefilter21220gv0.th.jpg) (http://img253.imageshack.us/my.php?image=gemetencurvefilter21220gv0.jpg)
De curve volgens Speaker workshop
(http://img128.imageshack.us/img128/5135/filtercurve2822007fo9.th.jpg) (http://img128.imageshack.us/my.php?image=filtercurve2822007fo9.jpg)
Jammergenoeg zijn er in de gemeten curve ook kamer reflecties te zien, met een kleed op de vloer of mijn ochtendjas tegen de kastdeur was de frequentie curve netter vlak, maar om mijn ochtendjas in het zicht te hangen is ook niks.
Voor de filter experts, heb ik nu beter op de fase gelet zoals Rob Dingen zei of is het nog steeds een spreekwoordelijk rommeltje?
Het geluid heb ik nog niet lang genoeg naar geluisterd om een oordeel te kunnen vellen, maar ik kan wel zeggen dat de plaatsing tov de linker speaker een stuk beter is geworden. De rechter heeft dus het nieuwste filter, de linker nog een oud filter.
bij crafty ben je ook zeer voordelig uit ;)
Ik heb het gezien inderdaad, maar bij die stap ben ik nog (lang) niet. Zo'n uitgave met alles in goede componenten stoppen doe ik liever maar een keer. Ik zal overigens wel een vergelijking maken tussen de Mundorf Supreme, Audyncap Plus en de Clarity Caps. Als je kijkt met wat voor componenten het filter nu opgebouwd is, is er op dat gebied gewoon nog te verbeteren, maar zoals ik zei, eerst de basis goed hebben. Dat betekent veel luisteren, wat ontwerpen, luisteren naar andere ervaringsdeskundigen en nog veel meer luisteren naar mijn eigen speakers.
Ziet er al redelijk uit (redelijk binnen 5db)! Het mid zou nog wel wat gladder kunnen, daar zijn nog pieken en dalen (2500hz, 1000hz en 500hz). Lijkt voornamelijk te komen door de filtering van de Neo8. Je filtert hem aan de hoog kant minder stijl, door de lagere C en het kantel punt heb je lager gelegd. (Vindt de (super) tweeter dit leuk?!?). Ook filter je de tweeter nu elec 2e orde (mijn opzet was elec 3e orde), waardoor deze de dip bij 2500hz nu nog wat dieper maakt. Voeg eens een C toe bij de tweeter om weer elec 3e orde te komen (b.v. 18uf, maar speel er even mee).
Wat gebeurd er als je C1 bij de Neo wat verhoogd? Wordt de dip bij 500hz dan minder?
De Neo8 blijft lastig, maar als je hem goed hebt klinkt hij super!! 8)
Als ik weer in NL ben (zit nu in Moskou), dan zet ik jouw filter in Boxsim om te zien of simulatie en meting overeen komen (bij mij meestal wel).
Hi Tom,
Je filter simuleert goed in Boxsim, dus lijkt ook een goede optie. Bij mij thuis zitten er minder afwijkingen tussen meting & simulatie, dus ergens heb je denk ik wat verstoring in je metingen. Mijn opmerkingen uit mijn vorige post blijven echter van kracht, die dips zijn minder te maken.
Jeroen
Hoi Jeroen,
Ik ga komende week uitgebreider luisteren als ik er tijd voor heb en kijken wat ik met de dips ga doen. Die 18 uF toepassen voor de tweeter heeft maar een klein effect (heb ik al even mee gesimuleerd), maar om hem te beschermen is het wel beter gok ik.
Ik heb wat meer informatie gevonden over de tweeter. Het type is VLD-13 ze werden door verschillende merken verkocht. In Bulgarije is een bedrijf dat ze nog verkoopt, maar mijn Bulgaars is niet zo goed en op mijn Engelse mailtje hebben ze nog niet gereageerd. In hun beknopte specs staat dat hij inzetbaar is vanaf 3000 Hz, maar daar staat tevens in dat de efficientie slechts 84 dB is, terwijl ik op het DIY forum regelmatig 94dB heb gelezen, wat ook meer klopt met mijn eigen metingen.
Zijn jouw grafieken verder hetzelfde als die van mij?
Groeten,
Tom
Onze grafieken zijn redelijk vergelijkbaar, maar je ATB meting is anders. Welke smoothing gebruik je bij ATB? (1/3 oct, 1/6 oct of geen?)
Ik heb 1/6 dB/oct gebruikt als smoothing bij de meting. Ik zal binnenkort nog eens alles nameten, just to be sure. Ik heb nu ook een andere versterker gekocht sinds vanmiddag, dat is ook weer een stap in de goede richting. Het is een Denon AVR 3802 geworden.
Ik heb links en rechts nu hetzelfde filter erin zitten (bij benadering), maar ik meette verschillen in de curve die ik niet kon thuisbrengen. Toen heb ik besloten de units kastjes een open te halen om de Neo8's te vergelijken. Foutje gevonden, de hoeveelheid demping was niet gelijk aan beide kanten. Hier had ik helemaal niet meer aan gedacht (dom natuurlijk) maar het probleem is gevonden.
Ter illustratie: dit doet een kast met de Neo8, de kast is verder ongedempt. Ik vermoed dat JeroenKv nog wel een curve heeft in dipool, dit is mooi vergelijkingsmateriaal natuurlijk voor anderen.
(http://img125.imageshack.us/img125/2835/neo8ongedemptfc4.th.jpg) (http://img125.imageshack.us/my.php?image=neo8ongedemptfc4.jpg)
De meting is overigens ook ongefilterd.
Zie ik nou een behoorijke dip bij 3k en dat het laag veel zachter is dan het midden/hoog?
Jep, dat is puur de kast, zonder enige vorm van demping in de kast. Duidelijk geen nette curve dus inderdaad! Ik kon echter niet vinden waar het verschil in zat, dus maar even de units in de kast vergeleken met zo min mogelijk variabelen. Alleen de unit en de kast, die beide gelijk zouden moeten zijn.
Ik zal dadelijk nog wel een vergelijkje met een gedempte curve posten, dat is een stuk vlakker.
Hier even het vergelijk tussen wel en geen demping nogmaals, het is overigens een mid unit Garmt.
(http://img66.imageshack.us/img66/6044/neo8demping2rd5.th.jpg) (http://img66.imageshack.us/my.php?image=neo8demping2rd5.jpg)
Ook ben ik even bezig geweest met de aansluiting tussen midden en hoog, dit is van de linker speaker die geen last heeft van reflecties op de kast, demping heb ik iets aangepast:
(http://img410.imageshack.us/img410/9155/gemetencurvefilter28220pm3.th.jpg) (http://img410.imageshack.us/my.php?image=gemetencurvefilter28220pm3.jpg)
Hier kan ik het laag nog niet plaatsen, vooral de overgang tussen neo 8 en eton is nog gewoon niet mooi. Zou dit puur kamer effect zijn of gewoon een filter dat nog niet ideaal is?
(http://img410.imageshack.us/img410/3902/gemetencurvefilter28220va7.th.jpg) (http://img410.imageshack.us/my.php?image=gemetencurvefilter28220va7.jpg)
Een seriefilter ben ik nog steeds wel benieuwd naar trouwens.
Al wat verder gekomen?
:(, Nee dus. Ik mag al blij zijn als ik per dag een half uurtje muziek op heb staan, en dan kan ik er nog niet serieus naar luisteren. Hopelijk wordt het de komende paar weken wat rustiger, dan kan ik echt luisteren.
De overgang tussen mid en hoog is al wel mooi, vind je niet?
Het valt allemaal keurig binnen de 5db (behalve de 2,5khz dip), dus slecht zal het zeker niet klinken! ;)
Ik zou de tweeter iets harder laten spelen (+/- 2 db). Maakt e.a. wat sprankelender.
Eindelijk weer wat tijd gehad. Bij deze wat nieuwe curves gemeten en wat veranderd aan het filter. Nu is hij in ieder geval nagenoeg vlak. Wat ik veranderd heb:
- Op aanraden van Jeroen Kv de tweeter wat harden laten spelen, dit heb ik gedaan door de weerstand van 4 Ohm terug te brengen naar 2.7 Ohm.
- De 0.33 mH spoel voor de Neo 8 heb ik verkleind naar 0.27 mH (Zat ook in Jeroens filter).
(http://img352.imageshack.us/img352/9692/meting032107zz4.th.jpg) (http://img352.imageshack.us/my.php?image=meting032107zz4.jpg)
Het overganspunt tussen de woofer en de Neo 8 zorgt nog wel voor wat onregelmatigheid in de curve. Als ik naar speaker workshop kijk zou hij daar vlak moeten zijn, in werkelijkheid dus niet. Of daar een kamerversterking in de weg zit of iets anders weet ik niet, wel zal ik daar nog naar moeten kijken. De condensator voor de Neo 8 iets kleiner (bijvoorbeeld van 68uF naar 56 uF?) of de spoel wat groter, wat is aan te raden?
Buiten alleen meten heb ik ook tijd gevonden om te luisteren vandaag. Ik heb in mijn linker speaker nog het spoeltje van 0.33 mH zitten en in de rechter 0.27 mH. Het geluid is rechts duidelijk beter. De homogeniteit van het geluid is verbeterd. Waar je links de speaker nog hoort staan als de bekkens aangeslagen worden omdat de tweeter in feite iets te hard speelt nu met een klein dipje naar de mid, is dit rechts helemaal niet. Daar staat het drumstel duidelijk achter de speaker en is het beeld veel mooier, een duidelijke verbetering dus!
Ook de kracht in het geluidsbeeld is toegenomen, een viool is veel feller en een basgitaar heeft meer punch, al met al denk ik dat ik er wel goed aan heb gedaan zo.
Ook twee diffusors schelen een hoop. Deze zijn opgesteld achter de luisterplek. Het beeld wordt er eens stuk breder van, je hebt meer het idee een echt podium voor je te hebben.
Het wordt nu vooral weer luisteren en kijken naar het laag-mid overgangspunt, al hoor ik het er niet echt aan af nu dat daar een piekje zit.
Ziet er al mooier uit en blijkbaar klinkt het ook beter! 8)
Misschien een idee om met een wat hogere orde te spelen voor de woofer (begin met 3e en dan 4e)? (Ik heb mijn woofer meestal in tegenfase staan).
Ik ben nog wat aan het spelen geweest met de overgang van Eton naar Neo8, en ik ben terug gegaan naar 40 uF ipv de 63 uF (hoort 66 te zijn, had ik niet liggen), dit meet in ieder geval beter.
Jeroen,
Zou jij de overgang aanpakken door hogere orde te filteren of iets anders?
Quote from: WMC on March 25, 2007, 18:34:05
Ik ben nog wat aan het spelen geweest met de overgang van Eton naar Neo8, en ik ben terug gegaan naar 40 uF ipv de 63 uF (hoort 66 te zijn, had ik niet liggen), dit meet in ieder geval beter.
Jeroen,
Zou jij de overgang aanpakken door hogere orde te filteren of iets anders?
Hoe ziet de curve er nu uit? Is de bult bij 500hz weg door de lagere C2?
De bult is inderdaad weg ja, als ik tijd heb (eind komende week ofzo) zal ik de curves wel even posten.
Het gebied < 200hz vind ik uit de plaatjes moeilijk in te schatten. Deze lijkt veel hoger (3db pieken), maar ik denk dat dat door beperkingen in de meetopstelling (akoestiek) komt.
Risico is wel dat de bas dus te hard speelt. Dit kun je nameten door met een RTA meter op de luisterplek te meten, dan krijg je een goed beelt hoe de speaker het doet in de luisterkamer.
Einde van de week is jammergenoeg iets opgeschoven. Tijd kwam ik een beetje te kort, dus ik ben er nu pas aan toe gekomen, meteen heb ik even een RTA meting op de luisterplek gedaan.
(http://img242.imageshack.us/img242/2223/meting080407ba7.th.jpg) (http://img242.imageshack.us/my.php?image=meting080407ba7.jpg)
De bovenste curve is van 1 meter afstand op 1 meter hoogte, de onderste is op de luisterplek +/- 3 meter afstand met allebei de luidsprekers spelend.
Het hoog valt op de luisterplek iets weg, maar het heeft denk ik ook deels te maken met de relatief kleine verticale afstraling.
Ik heb 2 weken terug ook nog een mazzeltje gehad, op het forum stond een setje Audyn Cap plus aangeboden. Niet dat ik 22 uF direct nodig heb, maar een hele grote kans dat ik deze wel ga gebruiken, dus heb ik ze maar gekocht (voor de halve prijs). Ik heb ze nu parallel aan 1 kant staan, maar 44 uF is net te veel, 40 uF is beter, dus dat wordt nog een keer aanpassen.
Om nog eens een hele andere manier van filteren toe te passen ben ik wat aan het lezen over seriefilters, gewoon om die optie ook open te houden, maar waar ik moet beginnen en hoe de keuze van waardes is, is me nog niet duidelijk. Kan hier iemand een opzetje voor geven c.q. wat tips geven?
Groeten,
Tom
Weet iemand iemand op welke diepte het acoustisch centrum ligt van de Eton 11-581 Hex? Dit in verband met een probeersel met metingen waarin ik de fase precies goed wil krijgen. Ik bij elke unit op dezelfde afstand van de unit af gemeten, dus hiervoor moet ik corrigeren met de weglengte. Bij de Eton heb ik gemeten vanaf de stofkap, dus een maatgeven vanaf daar zou het fijnste zijn.
Na wat zoek en leeswerk zijn er twee verschillende ideeën:
1. Op de rand van de conus
2. Bij de spreekspoel
Voor beide is iets te zeggen naar mijn idee, maar zeker weten welke van de twee het is, durf ik niet te zeggen. Bij 1 is het denk ik vergelijkbaar met het effect van een schotel. Bij 2 is het het fictief doortrekken van de conus naar een punt, waarvandaan de golven ontstaan. Kan iemand hier een zinnige uitspraak over doen?
Hoi
Het beste kun je dat meten maar als vuistregel kun je de voorste poolplaat van de magneet aan houden.
Dan is het zo dat je de phase aan kunt passen in het filter.
Rob
Ik heb het filter weer wat omgegooid. Wat dingen waar ik nog niet tevreden mee was:
1. De tweeter klonk wat gestressed naar mijn idee, ik bespeurde bij sommige muziek en luider spelen wat resonanties, of beter gezegd het klonk gewoon nog niet verfijnd genoeg.
2. Het geheel klonk wel ruimtelijk, maar toch nog wat rommelig, plaatsing van de instrumenten was wel in orde, maar ook niet meer dan dat. Ook klonken de instrumenten wat versmeerd hier en daar.
Hoe ik dit heb proberen op te lossen:
1. Ik heb de tweeter nu steiler gefilterd, de helling benadert nu een net 24 dB acoustisch verval met een 18 dB electrisch filter. Omdat ik dit aan heb gepast, moest ik het filter van de Neo 8 ook aanpassen om de fase overgang net te laten verlopen.
2. Ik heb het eens goed naar de fase overgangen tussen de units gekeken, hier bleek dat de Neo 8 en de Eton ook nog wel een fikse fase sprong hadden. Dit heb ik aangepakt door de 1 extra spoel bij de Eton te plaatsen. Alle hellingen in het filter zijn nu 24 dB acoustisch. Ook heb geprobeerd de curves zo veel mogelijk door de desbetreffende units in hun gebied te laten dragen (Dit idee heb ik uit het Milestone topic, waarvoor dank!).
Het filter ziet er nu als volgt uit:
(http://img377.imageshack.us/img377/779/filter052907un4.th.jpg) (http://img377.imageshack.us/my.php?image=filter052907un4.jpg)
Met de volgende curve:
(http://img131.imageshack.us/img131/6053/freq052907yk1.th.jpg) (http://img131.imageshack.us/my.php?image=freq052907yk1.jpg)
De curve loopt nu duidelijk oplopend, maar dit is een on-axis meting op korte afstand. Op de luisterplek, iets onder de ideale as, is dit precies vlak, dit bleek ook uit de metingen.
Dit filter is het volgende filter waar ik een tijdje naar ga luisteren en waar ik hopelijk mee tevreden ga zijn, al komen er vast nog wel kleine aanpassingen.
Tips van alle filterkunstenaars op dit forum blijven meer dan welkom!
Mij lijkt een target curve die iets afloopt op de luisterplek prettiger om naar te luisteren. Een recht metende speaker HOORT af te vallen op de luisterplek. Dat is het resultaat van het verschil in propagatie van hoge (directioneel, energie neemt sterk af bij iedere botsing met wand/object) en lage tonen (omnidirectioneel).
Dus je doelt erop dat hij beter wat meer gedempt kan worden op de hogere frequenties?
Aan degenen die wel eens een Neo8 PDR hebben gebruikt, zit hier veel verschil in met de normale Neo8? Ik zie in de datasheets dat hij een beter afstraalgedrag heeft, maar boet hij daar wat betreft andere dingen op in?
Ook vroeg ik me af hoe hij filter technisch anders reageert dan de normale Neo8?
Groeten,
Tom
Hallo
Kwam dit mooie ontwerp tegen.
Heb vooral wat vragen over het met leder bekleden van de fronten.
Waar koop je stukken leder?
En het bekleden van de kasten met essen.
Zijn dit vloedelen of is dit wat anders?
Dikte en waar te verkrijgen.
Ben zelf net begonnen met een paar transmission luidsprekers
uit het blad Hobby Hifi.
Het gaat om de Hyprgraph TL uitgave 1/2007
Units die gebruikt worden zijn de Expolinear 130 TI en de Visaton KE 25 SC.
Kast is 106 hoog en 21 breed.
Front heeft afgeronde hoeken.
Wil het front dus bekleden met zwart leder.
En de rest van de kast met massief hout gaan bekleden.
Wachtend op wat reacties.
m.v.g. J.V.
Leder is toch niet zo moeilijk te vinden, zoek een meubel of autobekleder en vraag daar gelijk wat advies over jouw specifieke geval...
(kunst danwel echt leder enzovoorts)
ga maar naar de markt voor kunstleder ;)
Zo, na een vakantie en wat andere dingen ben ik toch weer bezig geweest met de luidspreker. Ik heb de tweeter gewisseld voor een Neo3 PDR, dit heeft verschillende redenen.
1. Ik was niet helemaal tevreden over de tweeter, ik kreeg er niet het geluid mee dat ik wilde.
2. De Neo 3 PDR is de kleine broer van de Neo 8, dit zou voor meer homogeniteit moeten zorgen.
3. De bandtweeter is niet meer aan te komen mocht hij ooit stuk gaan, de Neo 3 PDR is echter volop te krijgen. Ook wordt de reproduceerbaarheid er hoger van.
Ik heb voordat ik verder ging met het filter flink wat gelezen, onder andere het topic van Marc Heijligers is hier heel erg interessant voor, evenals zijn site. Voor die goede documentatie even een bedankje!
Bij deze het filter en bijbehorende plots:
(http://img337.imageshack.us/img337/1954/filter082407kg0.th.jpg) (http://img337.imageshack.us/my.php?image=filter082407kg0.jpg)
Doel van het filter is geweest om het faseverloop van de units netjes op elkaar over te laten gaan en tevens een vlak frequentie verloop te krijgen. De overganspunten zijn nu 510 Hz en 5 kHz. Ik vermoed dat er nog wel wat foutjes in zitten (Hoge Q ?), maar ik hoop dat hier wat reacties op kunnen komen.
(http://img515.imageshack.us/img515/9247/freq082407oz6.th.jpg) (http://img515.imageshack.us/my.php?image=freq082407oz6.jpg)
In de Neo 3 is nog een duidelijke piek te zien, deze is echter op 15 graden off-axis weg. Of ik die nog weg ga filteren weet ik dan ook nog niet.
Overgang tussen de Neo 8 en Neo 3 PDR.
(http://img337.imageshack.us/img337/1113/phase0824071hn8.th.jpg) (http://img337.imageshack.us/my.php?image=phase0824071hn8.jpg)
En tussen de Eton en Neo 8.
(http://img204.imageshack.us/img204/3614/phase0824072gl5.th.jpg) (http://img204.imageshack.us/my.php?image=phase0824072gl5.jpg)
Met het laatste filter is het dieptebeeld nog niet helemaal ideaal, we vermoeden dat de Neo 8 nog iets te aanwezig is. Ik zit nu te denken over een LR -netwerkje ervoor of even wat spelen met een weerstand.
Quote from: WMC on April 27, 2007, 18:24:49
Weet iemand iemand op welke diepte het acoustisch centrum ligt van de Eton 11-581 Hex? Dit in verband met een probeersel met metingen waarin ik de fase precies goed wil krijgen. Ik bij elke unit op dezelfde afstand van de unit af gemeten, dus hiervoor moet ik corrigeren met de weglengte. Bij de Eton heb ik gemeten vanaf de stofkap, dus een maatgeven vanaf daar zou het fijnste zijn.
Ik heb de ARTA software gebruikt om het acoustrisch centrum te bepalen, dit werkt uitstekend.
Punt is namelijk dat deze niet op een plaats blijft maar over het frequentiebereik iets verschuift.
Als eerste ruwe aanname isde voorkant poolplaat ok, maar zeker bij hogere frequenties is enkele millimeters al heel veel fase-verschuiving.
Mvg,
Jan
Hoi Jan,
Ik heb de metingen nu op een virtuele verticale as gedaan, dit leek me beter dan in Speaker Workshop de vertragingen invoeren. Ik heb 50 cm van de conus van de woofer als referentie genomen en hiervanuit heb ik de microfoon verticaal omhoog geschoven.
Het is me niet gelukt om alle units vanuit 1 punt te meten, omdat de afstand dan te groot wordt. Ik krijg dan allerlei vervelende reflecties terug van de muren en kasten die de meting onbetrouwbaar maken.
Groeten,
Tom
Quote from: WMC on August 30, 2007, 21:53:27
Hoi Jan,
Ik heb de metingen nu op een virtuele verticale as gedaan, dit leek me beter dan in Speaker Workshop de vertragingen invoeren. Ik heb 50 cm van de conus van de woofer als referentie genomen en hiervanuit heb ik de microfoon verticaal omhoog geschoven.
Het is me niet gelukt om alle units vanuit 1 punt te meten, omdat de afstand dan te groot wordt. Ik krijg dan allerlei vervelende reflecties terug van de muren en kasten die de meting onbetrouwbaar maken.
Groeten,
Tom
Tom,
Me ARTA kun je een tijdsvertraging (delay) invoeren, om de acoustische fase te vinden zoals die is op het acoustisch centrum. Dit kan je meenemen in je filter modellering. Voor de filtermodellering heb ik de spreadsheet van pvconsultants (paul verdone) gebruikt. Een goede combinatie. Om te checken of het berekende filter ook klopt met de werkelijkheid, heb ik mbv een kartonnen mal de microfoon op zo'n 30cm tov de ac-centra van midden en hoog opgesteld. De frequentiekarakteristiek loopt dan iets af in het hoog, maar dat is niet belangrijk. Met de gemeten karakteristieken en bijbehorende (minimum)fase geladen in de filtermodelspreadsheet kan je een filter modelleren, bouwen en testen. Mijn ervaring is dat de het modelresultaat en het werkelijkresulaat zeer goed met elkaar overeenkomt.
Mvg,
Jan
Dit klinkt ook als een manier om het toe te passen, ik ga hier ook zeker nog eens mee spelen. Lijkt je echter de manier zoals ik het nu doe niet goed, of ook gewoon toepasbaar?
Quote from: WMC on September 1, 2007, 18:20:35
Dit klinkt ook als een manier om het toe te passen, ik ga hier ook zeker nog eens mee spelen. Lijkt je echter de manier zoals ik het nu doe niet goed, of ook gewoon toepasbaar?
Met je bij jouw methoe ook de acoustische fase? Hetprobleemis namelijk dat de je tijd van je meetsysteem, inclusief de tijd die het geluid erover doet om van de conus naar de microfoon te komen, moet zien te elimineren.
Jan
Ik had het idee dat ik het weglengte verschil tussen de units zo het beste kon meten en verwerken in het filter. Kan ik dan beter het absolute fase gedrag van de units, dus zonder het weglengte verschil erin gebruiken voor het filter ontwerp? Dus eigenlijk gewoon het 1/ms2 gedrag ?
Quote from: WMC on September 2, 2007, 11:21:52
Ik had het idee dat ik het weglengte verschil tussen de units zo het beste kon meten en verwerken in het filter. Kan ik dan beter het absolute fase gedrag van de units, dus zonder het weglengte verschil erin gebruiken voor het filter ontwerp? Dus eigenlijk gewoon het 1/ms2 gedrag ?
Ik begrijp nog niet hoe je de weglengte verschil wil meten, meet je de tijd? En zo ja, hoe nauwkeurig?
Mijn ervaring is, althans voor midden naar hoog, dat het best kritisch is. Met ARTA kun je zeer nauwkeurig een tijdsverschil invoeren ~1/1000 msec. Verder mbv een mal de microfoon uitlijnen tov de units, ik kwam zo tot een tolerantie van ong 1 mm. Daarnaast is de fysieke plaats van het acoustisch centrum (daar waar de tijd 0 is) niet voor elke frequentie op de zelfde plaats, hij verschuift, dat kan milimeters zijn.
Ik denk dat ik hier iets niet begrijp dan.
Zoals ik het zie is de fase de vertraging die de geluidsgolf ondervindt, veroorzaakt door het dynamisch gedrag komt en het weglengte verschil. Ik wil dus alles op dezelfde verticale as meten (heb ik gezet op 50 cm van conus van de woofer), waardoor de weg naar de tweeter en midden unit automatisch langer is. Als ik nu de fase meet, meet ik toch de vertraging zoals deze aankomt bij de microfoon?
De Neo 3 zit bijvoorbeeld op 51 cm en de Neo 8 op 53 cm (fictieve waardes), als ik nu voor beide op de zelfde as meet weet ik toch het verschil tussen beide?
Als ik nu helemaal verkeerd zit zou ik graag eens met iemand hier een middagje over praten om het me wat duidelijk te laten worden. Het klinkt nu leuk, maar ik denk als de theorie me beter duidelijk is, dat ik een beter filter kan ontwerpen.
Groeten,
Tom
Quote from: WMC on September 5, 2007, 18:37:20
Ik denk dat ik hier iets niet begrijp dan.
Zoals ik het zie is de fase de vertraging die de geluidsgolf ondervindt, veroorzaakt door het dynamisch gedrag komt en het weglengte verschil. Ik wil dus alles op dezelfde verticale as meten (heb ik gezet op 50 cm van conus van de woofer), waardoor de weg naar de tweeter en midden unit automatisch langer is. Als ik nu de fase meet, meet ik toch de vertraging zoals deze aankomt bij de microfoon?
De Neo 3 zit bijvoorbeeld op 51 cm en de Neo 8 op 53 cm (fictieve waardes), als ik nu voor beide op de zelfde as meet weet ik toch het verschil tussen beide?
Als ik nu helemaal verkeerd zit zou ik graag eens met iemand hier een middagje over praten om het me wat duidelijk te laten worden. Het klinkt nu leuk, maar ik denk als de theorie me beter duidelijk is, dat ik een beter filter kan ontwerpen.
Groeten,
Tom
Tom,
Omdat de snelheid in de lucht praktisch constant is kun je afstand en tijd uitwisselen tegen elkaar.
Fase is niet perse het zelfde als tijd. Fase is tijd (of afstand) uitgezet tegen frequentie (of eigenlijk de tijdsduur van een periode (100 Hrz: periode 1/100 sec > in afstand dus 3.14m, 10000Hrz: 1/10000 sec > 0.0314m). Maw een 360' fase bij 10000hrz is gelijk aan 3.14 cm. Dus 10' fase is dan < 1mm. Een afstand vn 6.28 cm is dus nog steeds 360' in getal, maar eigenlijk 2 * 360'.
Het is dus belangrijk om te weten in welk frequentiegebied je wilt meten en dus hoe nauwkeurig je meetopstelling in afstand is. Daarnaast heb je een signaal nodig dat een discreet start punt of ander referentie-punt heeft om een tijdsverschil (= afstandsverschil) te meten.
Vandaar mijn vraag hoe je de fase wil meten, naast dat je de microffon op een bekende afstand plaatst.
Kijk ook eens op www.fesb.hr/~mateljan/arta/
Simpel gezegd, als je al een microfoon hebt van enige kwaliteit, neem de arta software en een goede geluidskaart, installeer op een computer. Als je kunt kiezen, gebruik een laptop, heeft minder problemen bij het aansluiten op een versterker (potentiaal verschil op uitgang, forse ploppen op de luidspreker etc). Bouw de meetbox die ze voorstellen (middagje werk). Meet voor de lol dan zeg 20- 40 keer in een uur fase, frequentie, minimum fase gedrag etc. Oftwel zeer productief, en dat is zeer nuttig omdat je dan heel veel varianten in je filter ontwerp kunt maken. Daardoor kun je in verhouding beperkte tijd komen tot een goed filter.
Mvg,
Jan
Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt, morgen zal ik eens wat metingen laten zien met mijn huidige meetmethode. Eens kijken of het al enigzins klopt.
Fase verdraaing zoals ik hem gebruik in mijn studie (Werktuigbouw, TU/e), heb ik puur theoretisch behandeld. De theorie is niet zo pittig, maar het meten in de praktijk heb ik minder (lees geen) ervaring mee aangezien alles puur theoretisch is. Wat je dus eigenlijk wilt zeggen is dat ik met de meetafstand van 50 cm een fase verdraaing op 10000 Hz zou moeten hebben van een goede 5250 graden (afhankelijk van de gekozen geluidssnelheid). Dit meet in inderdaad niet met ATB PC pro. Hier meet ik gewoon het dynamisch gedrag van de units zoals ze zich zouden moeten gedragen [(1/ms2) (met s=j*omega)]. Hoe het programma "weet" op welke afstand ik meet is me een raadsel, omdat er niet van tevoren een puls wordt uitgestuurd om de afstand te bepalen.
Gisteren overigens de nieuwste ATB PC pro software gedownload, ik zou nu ook THD metingen moeten kunnen doen. Ik ben benieuwd of dit werkt, morgen eens mee aan de slag als ik de tijd kan vinden.
Mijn meetsysteem is trouwens hier te vinden: http://www.kirchner-elektronik.de/gb-index.php
Ik heb de site van de maker nog eens doorgelezen en het programma berekent automatisch de 0-fase. Dit is wat ze er over schrijven:
QuoteDie Phasenmessung ist durch die automatische Berechnung der 0 Phase einzigartig. Bei der akustischen Phasenmessung muss kein Abstand oder Zeitfenster eingestellt werden. So wird die Phase vom Anwender unabhängig immer richtig gezeigt. Die akustischen Phasenmessungen werden endlich vergleichbar
Overigens zie ik dat een versnellingsmeter maar 12 euro kost, lijkt me best eens leuk om daar mee te spelen. Iemand er ervaring mee?
Quote from: WMC on September 6, 2007, 22:19:03
Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt, morgen zal ik eens wat metingen laten zien met mijn huidige meetmethode. Eens kijken of het al enigzins klopt.
Fase verdraaing zoals ik hem gebruik in mijn studie (Werktuigbouw, TU/e), heb ik puur theoretisch behandeld. De theorie is niet zo pittig, maar het meten in de praktijk heb ik minder (lees geen) ervaring mee aangezien alles puur theoretisch is. Wat je dus eigenlijk wilt zeggen is dat ik met de meetafstand van 50 cm een fase verdraaing op 10000 Hz zou moeten hebben van een goede 5250 graden (afhankelijk van de gekozen geluidssnelheid). Dit meet in inderdaad niet met ATB PC pro. Hier meet ik gewoon het dynamisch gedrag van de units zoals ze zich zouden moeten gedragen [(1/ms2) (met s=j*omega)]. Hoe het programma "weet" op welke afstand ik meet is me een raadsel, omdat er niet van tevoren een puls wordt uitgestuurd om de afstand te bepalen.
Gisteren overigens de nieuwste ATB PC pro software gedownload, ik zou nu ook THD metingen moeten kunnen doen. Ik ben benieuwd of dit werkt, morgen eens mee aan de slag als ik de tijd kan vinden.
Mijn meetsysteem is trouwens hier te vinden: http://www.kirchner-elektronik.de/gb-index.php
Tom,
De site gechecked, erg onduidelijk hoe ze de acoustische fase meten en wat dat meetresultaat dan voorstelt.
De casus waar men een syteemontwikkeling weergeeft, doet vermoeden dat het bepaald niet werkt, ze werken er door de tweeter tov de mid te veschuiven en de maximale uitdoving op te zoeken. Mijn ervaring met die methode is dat je volkomen fout kunt gaan. (Kon mijn kast nogal aanpassen, pijnlijk, pijnlijk)
Het is wiskundig mogleijk om van een frequentiegrafiek de acoustrische fase (minimum phase) te berekenen volgens de zogenaamde Hilbert transform. Waarschijnlijk werkt dit zo bij dit programma. Dan maakt de microfoonafstand niet uit, die doet niet mee in de berekening. Je weet dan dus nog steeds niet waar het acoustisch centrum is. Dat is wel nodig bij de filtering, omdat dan de tijdsverschuiving tussen de units onderling er alles toe doet.
Jan
Numeriek gaat er bij die Hilbert transformatie dan nog wel het een en ander fout zo te merken, een aantal metingen is zeker nodig om het goed te krijgen. Het volgende plan is dus om met Arta een goede meting te krijgen om het akoustisch centrum te bepalen.
Iemand trouwens ervaring over die versnellings opnemer?
Quote from: WMC on September 8, 2007, 08:18:43
Iemand trouwens ervaring over die versnellings opnemer?
Zojuist besteld, ben benieuwd.
Met name de kast resonanties.
Jan
Quote from: jrsmit on September 8, 2007, 11:00:11
Zojuist besteld, ben benieuwd.
Met name de kast resonanties.
Jan
Hè, das jammer, had ik ook wel mee willen bestellen, scheelt weer met verzenden. Kun je nog wijzigen?
Groeten,
Tom
Jan,
Ik heb ARTA geinstalleerd en heb het eens gebruikt om te meten, ik zit echter met een constante group delay van ongeveer 6 ms, waardoor mijn fase meting ook niet klopt. Deze kan ik natuurlijk compenseren, maar ik kan hem niet verklaren, enig idee?
ARTA is overigens wel een lastig te doorgronden programma, alles in in te stellen wat het niet makkelijker maakt. Welke instellingen gebruik je voornamelijk om tot goede metingen te komen? Ik heb nu middels de impuls respons meting een frequentie en fase meting verkregen met de default instellingen.
Volgende stap is een goede mal maken zoals je al aangaf, precies midden tussen de mid en de tweeter, zodat ik dat fatsoenlijk de onderlinge fase verschillen kan meten.
Groeten,
Tom
Quote from: WMC on September 24, 2007, 16:47:02
Jan,
Ik heb ARTA geinstalleerd en heb het eens gebruikt om te meten, ik zit echter met een constante group delay van ongeveer 6 ms, waardoor mijn fase meting ook niet klopt. Deze kan ik natuurlijk compenseren, maar ik kan hem niet verklaren, enig idee?
ARTA is overigens wel een lastig te doorgronden programma, alles in in te stellen wat het niet makkelijker maakt. Welke instellingen gebruik je voornamelijk om tot goede metingen te komen? Ik heb nu middels de impuls respons meting een frequentie en fase meting verkregen met de default instellingen.
Volgende stap is een goede mal maken zoals je al aangaf, precies midden tussen de mid en de tweeter, zodat ik dat fatsoenlijk de onderlinge fase verschillen kan meten.
Groeten,
Tom
Tom,
Hierbij een voorbeeld, zie attachment. Eerere post mislukt omdat attachment te groot was.
Ik zoek nog een document dat ik van Ivo heb ontvangen, ergens in mijn archieven. Wel is het zo dat je de tijdsvertraging in je systeem moet elimineren. Dat kan door de cursor in de impuls meting op 6.250msec, staat ook ergens in de documentatie. Daarmee blijft over de tijdsvertraging in de lucht, afstand ac-centrum tot microfoon (plus-minus). Let op 1msec is 344 mm, dus 0.001msec is 0.344 mm. Oftewel je zult in 3 cijfers achter dekomma de daly moeten istellen.
Ik kan je ook een impuls meting achter dit image sturen, is te groot om als attachment te sturen. Stuur me een email en je krijgt de bijbehorende meting.
Groeten,
Jan
Je laatste bericht heeft ook geen attachment :)
Mijn mailbox wel :). Hoe bevalt trouwens de versnellings opnemer?