Htforum.nl

Zoals beloofd open ik een topic over de bouw van een 4-weg Avalon clone.

De kast gaat iets weghebben van een Eidolon, alleen ben ik gecharmeerd van het 4-weg systeem van de Sentinel.

Ik heb al een reeks 3-weg systeemen gebouwd , de laatste met een 11K7512 Focal woofer, een 8" Scanspeak (18W8545) en de 2905/9700 tweeter, aangestuurd door een Hypex active home 3.

(http://img1.echo.cx/img1/1230/dscn04149hz.th.jpg) (http://img1.echo.cx/my.php?image=dscn04149hz.jpg)

Het boek over "Aero-hydrodynamics of sailing" was absoluut noodzakelijk omdat de bovenkant er nog niet in zit. Deze speakers staan in Nieuw-Zeeland, bij mijn schoonbroer, en die heeft er nog wat werk aan om het helemaal netjes te krijgen. Hij verontschuldigde zich met "I know they are raw like guts". Maar spelen doen ze, en die baffle is inderdaad 50mm dik mahonie!

Dat gaat al de goede kant op, alleen is de midden unit nog steeds een trade-off tussen het mid-hoog en het laag-mid, waarbij ik stelselmatig voor een vol laag-mid kies.

Een eerder systeem met een 5" middentoner en een lage crossover frequentie kon me toch niet echt bekoren. De lage crossover was daar nodig omdat de woofer (een Volt B220) in de zijkant van de kast zat. Verder zijn Volt woofers sowieso niet echt geschikt voor het laag-mid bereik.

Mijn huidige speakers thuis zijn een paar TL-speakers met een 21cm Vifa woofer, 17cm Audax HM170Z0 mids en scan-speak 2905/9000 tweeters. Ik stuur dat actief aan met een THEL filter (www.thel.de), en een CAV-150 6-kanaals eindbak van Classé. Onlangs is daar een tweede exemplaar bijgekomen (nogmaals dank Arjen!) en die gebruik ik nu als "mono-blokken"

De beestjes:  >:D

(http://img1.echo.cx/img1/6137/dscn01419hi.th.jpg) (http://img1.echo.cx/my.php?image=dscn01419hi.jpg)

Signaal komt van een Wadia 16 CD-speler.

Wat wil ik met mijn nieuwe speakers?

- retestrak en diep laag;
- snelle punch met body in het laag/mid;
- geen gedonder in de 1kHz - 5kHz band met opbrekende konussen en vervorming
- brandschoon hoog

Overall: een vervorming die lager is dan 0,5%, alleen in het dieplaag ben ik bereid max. 1,5% 2e harmonische vervorming te tolereren.

Om dit allemaal goed te kunnen kom ik uit op een 4-weg à la Sentinel, en de keuze voor Accuton units is bijna evident.

De vraag rijst dan natuurlijk: waarom bouw je geen Sentinel???

Het antwoord is simpel. Die dingen zijn mij veel te groot.

Het bassysteem hoeft voor mij niet zo enorm te zijn als de Sentinel. De reden is dat het verschil tussen een bas-unit en twee units alleen een 6dB groter dynamisch bereik geeft. Qua frequentiekromme verandert er niets. Het zal daarom de vervorming in het laag wel iets reduceren, maar de voordelen wegen voor mij niet op tegen de nadelen.
Ik heb ook nog wel na zitten denken over een 15" woofer (B&W N801), en het enige dat er dan verkrijgbaar is zijn units uit de PA wereld die meer op het produceren van dB's zijn geoptimaliseerd, of HT subwoofers die gefocussed zijn op het verplaatsen van veel lucht ten koste van strakheid in het laag. Ik volg hier dus gewoon de visie van Avalon, om een Eton-woofer te gebruiken, en dan de 12", om wat meer membraanoppervlak (ong. 500 cm^2) te hebben dan de standaard 10" units (330 cm^2).

De rest van de reut is eigenlijk "Avalon standaard" te noemen:
- C2-220 laag/mid unit
- C2-79 mid/hoog unit
- C2-12 tweeter

Ik gebruik de C2-79 unit i.p.v. de veel gekozen C2-89, omdat de C2-79 in het gebied van 1-2kHz een beduidend lagere vervorming heeft.

Dat de C2-79 lastiger te filteren is, neem ik op de koop toe, dat heeft m.i. voornamelijk te maken met de voicing van deze unit, en de C2-89 is in dit gebied veel vlakker. Realiteit is dat Avalon daar niets aan doet. De characteristiek van de Eidolon laat de typische bobbel van de C2-79 gewoon zien.

De tijd zal het leren hoe ik daar mee om zal gaan, eerst moet de boel werken. En daar zal nog heel wat stof, geploeter en zweet aan vooraf gaan! Ik heb er wel weer zin in!!


Ik heb de units al, behalve een Eton-woofer. Die was tijdens transport beschadigd, en krijg ik binnenkort:

(http://img148.echo.cx/img148/3899/eton10np.th.jpg) (http://img148.echo.cx/my.php?image=eton10np.jpg)

(http://img77.echo.cx/img77/5200/c22203bo.th.jpg) (http://img77.echo.cx/my.php?image=c22203bo.jpg)

(http://img73.echo.cx/img73/4467/c2795zb.th.jpg) (http://img73.echo.cx/my.php?image=c2795zb.jpg)

(http://img230.echo.cx/img230/8885/c2120dz.th.jpg) (http://img230.echo.cx/my.php?image=c2120dz.jpg)


Ik zal dit topic netjes bijhouden, en rijkelijk van foto's voorzien.

Met vriendelijke groet, Fokke

Ik wil je vast veel suc6 wensen met je project en zeker met de bouw van het filter wat denk ik de moeilijkste stap gaat worden.

Heb je al enig idee wat voor vorm de speaker gaat krijgen?

alvast veel succes en bouwplezier.
De c79 is idd een lastige jongen om goed te krijgen , ik spreek uit ervaring !
overigens vallen kasten met 1.64 m ( 80% van de S)wel mee qua afmeting , dus waarom geen sentinelkloon ? qua volume zit je er erg dichtbij.. en het vraagt gewoon om twee etons per kast.

groet, ruud

Ook van mij veel succes gewenst...dit blijven gave topics..... 8)

Er zijn meer mensen die zeggen dat de C2-79 lastig te filteren is. Komt dat voort uit de voicing, en die dan plat willen slaan?

Qua impedantie karakteristiek lijkt het me een voorbeeldige unit.

Mooi project, wat ik zeker ga volgen.

Veel succes en plezier!

Groeten, Guido

Vet!!

Weer eentje om te volgen, maar wel vreselijk duur...
(niet in vergelijking met het origineel).
Ben aan het sparen... ;)

Grtz,
Rens

Leuk Fokke!!

Ik blijf het volgen hier...

Verhuist vanaf Hatt Mk3 forum:

Ja leuk Guido...maar het zijn geen kastjes die je even op een zaterdagmiddag in elkaar knutselt haha:)
Maar ik doe mijn best, en het vordert gestaag, ik heb momenteel het geluk dat ik er vrij veel aan kan werken. Echter ruwbouw is wat moeilijk omdat de baffle eerst gefineerd moet zijn alvorens ik er de gaten uit kan fresen voor de drivers snap je. En ik ben ook nog wat aan het brainstormen over hoe ik het filter toegankelijk ga maken. Ik vind het wel zo practisch als ik later altijd nog aanpassingen aan het filter kan doen. Hiervoor twijfel ik nog over een uitneembaar paneeltje aan de onder-achterzijde, of aan de onderzijde. Ik heb inmiddels alweer een paar foto's geplaatst op mijn site.

Goed bezig ook John!
Ben benieuwd naar het eindresultaat!
Zucht. Kan pas met mijn speakers bezig as zaterdag...
EN het duurt nog wel even voordat ik aan mijn soupproject begin.
Sorry off toppic again!

Fokke wat ben je ongeveer kwijt totaal aan de drivers zonder de etons... ???
Vind ze vrij prijzig nml. ;D

Volgens mij was bij Tony het filter toegankelijk via de uitfrezing voor de woofer.

QuoteFokke wat ben je ongeveer kwijt totaal aan de drivers zonder de etons...
Vind ze vrij prijzig nml.

Uuuuhhh effe denken...

Ik heb de woofers van Tone Gee gekocht, die bood ze voor 349,-- per stuk aan. Benny Glass (Antwerpen) heeft ze voor 375,-- in de prijslijst staan. Clofis specificeert 439,--.

Voor de overige twee heb ik ongeveer de list-prijs betaald.

Dus
C2-79 voor 259 Eur. / stuk
C2-12 voor 189 Eur. / stuk

Is inderdaad niet goedkoop, maar ik heb al een hele berg projecten achter de rug die "wel leuk klinken voor het geld", of die ik gebouwd heb met dingen die toevalleg voor mijn snuit verschenen. Mijn uitdaging is nu om iets te bouwen met de beste componenten die ik op dit moment kan verkrijgen.

Tevens zijn mijn huidige speakers duidelijk de bottleneck voor al het elektronische geweld dat ervoor staat.

By the way, ik denk dat dit project ook wel "heel leuk gaat klinken voor het geld"  ;D

QuoteIs inderdaad niet goedkoop, maar ik heb al een hele berg projecten achter de rug die "wel leuk klinken voor het geld", of die ik gebouwd heb met dingen die toevalleg voor mijn snuit verschenen. Mijn uitdaging is nu om iets te bouwen met de beste componenten die ik op dit moment kan verkrijgen.

Ik ben nu bezig met mijn allereerste project en die komen binnenkort eens klaar...
Voor foto's:
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=22910.105
Dus een nieuw project is wenselijk en ik vind deze speakers zo mooi klinken, dat ik ze ook zelf wil maken.
Ook het uiterlijk zijn ze extreem vet en er is allemaal vooronderzoek gedaan dus in principe is het alleen nog maar namaken.
Mijn lectrische onderbouwing voor filters ed is niet zo briljant, dus dat is ook het belangrijkste dat dat in ieder geval goed zit...
De kast maken zal niet zo'n probleem worden.

QuoteTevens zijn mijn huidige speakers duidelijk de bottleneck voor al het elektronische geweld dat ervoor staat.

Tsja dat is bij mij zeker niet het geval...
Weet niet hoe de speakers gaan klinken op een Plinius.
Als je nog tweedehansjes weet, dan verneem ik het graag van je ;).
Suc6 in ieder geval.
Ik volg je thread op de voet...

De units zijn in Nederland voor 10% minder dan de adviesprijs verkrijgbaar. De woofers zijn dan nog wat duur, die zijn in Duitsland voor 369 te koop.

QuoteDe woofers zijn dan nog wat duur, die zijn in Duitsland voor 369 te koop.

WIl je me eens sites PMmen?
Dank je...

Wat een mooie projecten komen er hier toch langs, ik kan niet wachten om met mij gemodificeerde reference monitors te beginnen!

Wat mij opvalt is dat iedereen naar die thiels-units gaat. Er zijn toch ook nog wel andere chassis' die zo goed zijn?
Overigens, ff de kogel door de kerk >:D, misschien meten die thiel-units wel mooi, ik heb tot op heden nog niet echt goede luidsprekers mogen horen met de thiels dan de avalons op een beurs. Al de andere (zelfbouw)boxen gebouwd met deze units vond ik vaak doods klinken, vlak. Zelfs onlangs nog de luidsprekers van Benny Glass: plat, slecht beeld, geen emotie. Misschien dat ik uitgebreider had moeten luisteren?. Misschien is dit wel " neutraal" ?
Ik zou erg graag eens een zelfbouwproject willen horen wat het tegendeel beweerd! ;)

Wowly

Quote from: fgroen on May 11, 2005, 11:57:21
...Ik stuur dat actief aan met een THEL filter (www.thel.de), en een CAV-150 6-kanaals eindbak van Classé. Onlangs is daar een tweede exemplaar bijgekomen (nogmaals dank Arjen!) en die gebruik ik nu als "mono-blokken"

De beestjes:  >:D

(http://img1.echo.cx/img1/6137/dscn01419hi.th.jpg) (http://img1.echo.cx/my.php?image=dscn01419hi.jpg)

Aj, dat ziet er mooi uit Fokke, die twee 6-kanaals op elkaar: 12-kanalen die je nu gebruikt als 6-kanaals 300 W monoblokken. Dat is inderdaad ruim voldoende vermogen!

Ik mis de zwarte af en toe nog wel een beetje. :-\

QuoteDat gaat al de goede kant op, alleen is de midden unit nog steeds een trade-off tussen het mid-hoog en het laag-mid, waarbij ik stelselmatig voor een vol laag-mid kies.

De 18W8545 Scan Speak is meer geschikt voor midlaag of laag dan voor mid, dat klopt. Mooiere oplossingen zitten daarbij is de 15 cm Revelator. Vooral die variant van Speakerland met 2 15cm en een Revelator tweeter in d'Appolito zijn toch wel erg fraai.

Ik ben heel benieuwd naar je vorderingen en zal je topic regelmatig in de gaten houden.

Ik wil binnenkort toch eens serieus gaan kijken naar een Thel crossover.

Quote from: Wowly on May 12, 2005, 08:51:39
Wat mij opvalt is dat iedereen naar die thiels-units gaat. Er zijn toch ook nog wel andere chassis' die zo goed zijn?
Overigens, ff de kogel door de kerk >:D, misschien meten die thiel-units wel mooi, ik heb tot op heden nog niet echt goede luidsprekers mogen horen met de thiels dan de avalons op een beurs. Al de andere (zelfbouw)boxen gebouwd met deze units vond ik vaak doods klinken, vlak. Zelfs onlangs nog de luidsprekers van Benny Glass: plat, slecht beeld, geen emotie. Misschien dat ik uitgebreider had moeten luisteren?. Misschien is dit wel " neutraal" ?
Ik zou erg graag eens een zelfbouwproject willen horen wat het tegendeel beweerd! ;)

Wowly

Hi Wowly,

je zou de SOUP speaker moeten beluisteren. Die klonken toen ik ze mocht bewonderen totaal niet plat, vlak of wat dan ook. En ik denk dat mijn eigen speakers (die nu gefilterd worden) ook helemaal niet slecht zullen zijn (integendeel zelfs). Als ze weer hier zijn  mag je ze eens beluisteren. Dus het kan wel degelijk. Overigens mogen de Thiel-speakers van Doede er ook best zijn ;D

GRTN,

Jan

QuoteOverigens, ff de kogel door de kerk , misschien meten die thiel-units wel mooi, ik heb tot op heden nog niet echt goede luidsprekers mogen horen met de thiels dan de avalons op een beurs. Al de andere (zelfbouw)boxen gebouwd met deze units vond ik vaak doods klinken, vlak. Zelfs onlangs nog de luidsprekers van Benny Glass: plat, slecht beeld, geen emotie. Misschien dat ik uitgebreider had moeten luisteren?. Misschien is dit wel " neutraal" ?
Ik zou erg graag eens een zelfbouwproject willen horen wat het tegendeel beweerd!

De beste speakers die ik tot nu toe gehoord heb, zijn op het eerste gehoor doods klinkende speakers geweest. Daaronder vielen onder andere de Avalon Osiris (voorloper van de Sentinel) en de Manger schallwandler. Als je dan gaat zitten en een tijdje luistert hoor je pas hoe relaxed het geluidsbeeld is, en dat alle details aanwezig zijn en proportioneel precies kloppen. Wat vaak met erg "gedetailleerde" luidsprekers gebeurt is dat de details inderdaad aanwezig zijn, en buitenproportioneel groot zijn. Lekker spectaculair, maar op den duur wel vermoeiend.

Ik heb de Soup van Tony heel even gehoord en die klonk toen erg rauw omdat er maar een paar speeluren op de teller stonden, maar ik hoorde meteen dat er een hoop potentieel in zit. Als de luidsprekers zijn ingespeeld en de rust erin zit (en dat is nu wel het geval, gezien alle feed-back over luistersessies bij Tony) dan kan het niet anders dan dat het een paar juweeltjes zijn.

Misschien is het wel even wennen om luidsprekers te horen die alleen dat weergeven wat er op de schijf staat, en er relatief weinig zelf bij verzinnen.

Om die reden ga ik met dit project ook voor een gesloten kast, of een heel laag afgestemde BR-kast. Mijn huidige speakers zijn op dit moment het andere extreem, namelijk een transmissielijn. Allemaal leuk om met een relatief kleine woofer veel laag te produceren, en ook een transmissielijn maakt gebruik van resonatie verschijnselen. Daardoor zit er een beetje een "oennngggg" in het laag, en dat is heel lang leuk geweest met cd-tjes van Enigma en zo, maar nu het allemaal op zo'n hoog niveau staat begint die gimmick uit de toon te vallen.

Anywway, the proof of the pudding is the eating... Dus ik vlieg maar zo snel mogelijk de keuken in, anders komt er nooit wat op tafel!

Arjen, misschien moeten we maar een bezoekregeling afspreken voor de zwarte CAV-150.  :)
Mijn uitnodiging staat nog steeds.

Quote from: fgroen on May 12, 2005, 10:44:57
Arjen, misschien moeten we maar een bezoekregeling afspreken voor de zwarte CAV-150.  :)
Mijn uitnodiging staat nog steeds.

Ik neem binnenkort contact op, de komende twee weken ben ik druk, daarna ga ik weer bezoekjes doen!

QuoteDe beste speakers die ik tot nu toe gehoord heb, zijn op het eerste gehoor doods klinkende speakers geweest. Daaronder vielen onder andere de Avalon Osiris (voorloper van de Sentinel) en de Manger schallwandler. Als je dan gaat zitten en een tijdje luistert hoor je pas hoe relaxed het geluidsbeeld is, en dat alle details aanwezig zijn en proportioneel precies kloppen.

ik herken toch wel wat jullie hier schrijven. En ik moet toegeven dat de beste speakers vaak degene zijn die in eerste instantie wat " vlak" klinken (en dan bedoel ik zeker niet driedimensionaal vlak, maar meer vlak qua beleving..) na langer luisteren echte alleskunners te zijn. En ik heb nooit de gelegenheid gehad om langer dan een kwartier naar systemen met thiel-units kunnen luisteren :(

Misschien als er iemand is in de omgeving eindhoven?

Er worden idd veel speakers gebouwd met de thiuel-units, en ondanks dat ze zeer duur zijn komt er toch wel een powerbuy denk ik

SUCCES!

Wowly

QuoteEr worden idd veel speakers gebouwd met de thiuel-units, en ondanks dat ze zeer duur zijn komt er toch wel een powerbuy denk ik

Zo te zien zijn er nog maar weinig belangstellingen...

Rustig afwachten Peerless Monster,

er moeten nog meer mensen overtuigd worden van het feit dat ze ff wat dagen vrij moeten nemen om een mooie luidspreker te bouwen.
En zelf ben ik nog aan het kijken of er iets tussen zit, C2-23/6, C2-79/6 of C2-90/6 (alhoewel die laatste weer een HEEL stuk duurder is dan bv een 15M4531 of M15CH001 :( )

Groet, Joris

ik ben benieuwd hoe het eruit gaan zien.

ik wens je veel sucses met het bouwen en natuurlijk veel plezier O0

Front der Fronts.....mijn laatste mail...(bluf bluf  :-X)  ;D

Quote from: Erik van Voorst on May 12, 2005, 20:53:57
Front der Fronts.....mijn laatste mail...(bluf bluf  :-X)  ;D

Niet iedereen heeft 2 jaar de tijd  ;D

QuoteEn zelf ben ik nog aan het kijken of er iets tussen zit, C2-23/6, C2-79/6 of C2-90/6 (alhoewel die laatste weer een HEEL stuk duurder is dan bv een 15M4531 of M15CH001  )

Ik zag die C2-90/6 ook toen ik gister even de site van Clofis zat te besnuffelen. Is inderdaad duur, maar ziet er wel bere interessant uit moet ik zeggen! Met wat juiste randvoorwaarden is die unit inzetbaar in het midden gebied en heeft dan waarschijnlijk bijna dezelfde kwaliteiten als mijn C2-220 / C2-79 combinatie.

QuoteNiet iedereen heeft 2 jaar de tijd 

Inderdaad Erik. 8) Ik ben van plan om er deze zomer lekker mee bezig te zijn, en dan moet er muziek uitkomen.
Mijn huidige speakers hebben ongeveer zeven jaar in MDF ruwbouw uitvoering in mijn huiskamer gestaan, maar dat gaat niet meer gebeuren. Ik werk ze wel netjes af deze keer.

Hoi jongens,

het is even stil geweest, heb ondertussen de tekeningen afgemaakt en een bestellijst voor de houtzagerij klaargemaakt. Ik zit nog te dubben wel type MDF ik wil hebben. Je hebt van dat MDF dat aan de buitenkant dichter is dan binnenin, en is ook een beetje gelig van kleur. En dan heb je dat MDF dat gewoon "homogeen" is, dus zonder dichtheidsvariatie. (wat een woord.. :-\)

Mijn ervaring is dat de eerste soort sterker is en minder snel beschadigt, maar ook lastiger te bewerken is. Vooral kopse kanten gelijk schuren is een crime. De tweede soort is wat zachter, en beschadigt ook wat sneller. Ik zit een beetje te dubben, maar ik denk dat ik voor de zachtere variant ga. Of misschien een mix...  ::)

Intussen heb ik ook een andere auto aangeschaft (krijg hem volgende week donderdag!!!) dus dan ben ik even aan het gummen....  >:D

Ik zou niet voor de zachtere variant gaan dat is veel te kruimelig...gewoon de harde nemen en iets meer geduld met afwerken...het loont ECHT de moeite....

MDF is eigenlijk al een ondergeschikt medium...als je dan ook nog de mindere soort neemt...

Het afwerken van MDF is weer wel perfect te noemen...maar dat slaat hoofdzakelijk voor de hardere soorten  ;)

Dank je wel Erik.

Geduld is inderdaad een schone zaak, daar ben jij wel een sprekend voorbeeld van.  :P

Ik moet inderdaad wat vaker mijn "quick & dirty" mentaliteit overboord gooien, per slot van rekening gaat het toch om een paar meubelstukken waar ik jaren tegenaan ga kijken. ^-^

Tekeningen are coming up!!

Hier zijn de tekeningen. De cirkels voor de Eton en de C2-220 woofers zijn een beetje lastig te zien, maar ja.... :-[

Zoals jullie zien gewoon ouderwetse potlood tekeningen, ik heb nog geen goed CAD-programmaatje. Uiteindelijk gebruik ik de tekeningen alleen maar als hulpmiddel om de maten van de panelen te bepalen, en bij deze speakers wordt het ook wel handig om te onthouden hoe ik het ook alweer bedoeld heb als die stapel hout binnen is....  O0

(http://img1.echo.cx/img1/3369/drawfront5po.th.png) (http://img1.echo.cx/my.php?image=drawfront5po.png)

Dit is de voorkant. zoals gezegd, de woofergaten zijn een beetje slecht te zien.

(http://img1.echo.cx/img1/5492/drawside0lt.th.png) (http://img1.echo.cx/my.php?image=drawside0lt.png)

De doorsnede van de zijkant. Het bovenste compartiment is voor de C2-220, het onderste compartiment voor de 12HEX680. Zoals te zien is, zijn de oppervlakken in de zijkant van de kast tussen de verstevigingsschtten allemaal verschillend, en ze zullen daarom ook allemaal verschillende trillingseigenschappen hebben. Het compartiment voor de C2-79 middentoner wordt een soort wigvormige ruimte midden in de wooferruimte voor de C2-220. Beetje complex, maar daar wil ik absoluut geen vlakke achterwand waar die middentoner "tegenaan kijkt".

(http://img1.echo.cx/img1/7311/drawmidcomp4zf.th.png) (http://img1.echo.cx/my.php?image=drawmidcomp4zf.png)

Doorsnee van het middencompartiment langs de onderplaat van het middencompartiment (onderste tekening, de bovenste was een foutje... :-X). Ik weet nog niet of de zijwanden recht worden of volgens een hyperbolische kromme geschuurd gaan worden, die slag houd ik nog even om de arm. 8)
De onderplaat van het middencompartiment is de tweede schuine plank van boven, en komt net uit onder het gat van de C2-79.

Het is voor mijn het meest omvangrijke project dat ik tot op heden gedaan heb, mijn eerdere speakers waren redelijk rechttoe-rechtaan kasten met wat transmissielijn-panelen. Nou ja, gewoon aan de slag zullen we maar zeggen!

Groet, Fokke.

Wow, je maakt het je niet gemakkelijk!

Fokke

Een truuk welke ik gedaan heb is om de zijwanden zeer stevig te verlijmen en dan naar elkaar toetrekken dat hoeft niet veel maar een kleine bolling is genoeg....werkt natuurlijk alleen met een dubbele wand. :P

Eventueel draadeinden gebruiken om te spannen...de holle wand van een paar mm of groter naar keuze kun je met zand vullen.
(zie bv mijn sub der subs voor draadeinden-oplossing...)

Oeff Erik...

Gaat me iets te ver om met dubbele wanden en zand te gaan vogelen.  ;D

Wel een ideale manier om massa toe te voegen, maar ik zie meer heil in massa die een structurele functie heeft. (vandaar al die schotten). Verder moet die energie die aan de achterkant van de conus wordt afgestraald ergens gedempt worden, in mijn geval wordt dat dus in de kastwanden die met loodbitumen zijn bekleed. Iets andere taktiek, maar waarschijnlijk met goed resultaat.  8)

Vele wegen naar Rome.....schotten zijn PERFECT hoor....in de speakerbouw kun je bijna nooit overdrijven... :P

Dank je Erik voor het meedenken.  ;) Er zijn inderdaad meerdere wegen die naar Rome leiden. En weer eens naar mijn tekeningen kijkend heb ik ook niet bepaald de Autobahn genomen. :-\

Kwam zojuist een ge-update pagina van Tony's Soup tegen:
Soup (http://www.humblehomemadehifi.com/Soup.html)

Hij heeft ook de C2-79 uitgeprobeerd, en was er erg over te spreken. Dit betekent dat hij dus een manier heeft gevonden om de "moeilijke" C2-79 te filteren. Zo op het eerste gezicht heeft hij niet echt iets aan de voicing van de C2-79 gedaan, het filter ziet er redelijk straightforward als een 3-weg seriefilter uit.

Mind you: de echte Eidolon is bijvoorbeeld ook gewoon gevoiced, die bult  rond de 1-2 kHz van de C2-79 zit gewoon in de frequentierespons van de Eidolon.

Nu ben ik wel een detail-freak, dus de bevindingen van Tony passen precies in mijn straatje...  >:D

Gydotron heeft ook een Avalon clone gebouwd met dezelfde drivers,  op zijn site staat ook het filter uitgetekend.

Edit: ik zie nu dat Tony Gee, de 8" Accuton met heatpipe heeft gebruikt. Niet de 800/37

In plaats van te beginnen heb ik nog even zitten brainstormen.

Het ging om twee punten:

1. 4-weg of 3-weg??

Zoals een paar weken geleden al is aangehaald, heeft Accuton een heel interessante middentoner gelanceerd, namelijk de C2-90 T6.
Werkelijk een juweeltje, en wordt volgens mij ook al door fabrieks-luidsprekerbouwers toegepast.

plaatjes:
(http://www.clofis.nl/nl/thiel/Thiel_c%B2_90_klein.jpg) (http://www.clofis.nl/nl/thiel/Thiel_c%B2_90_zijkant.jpg) (http://www.clofis.nl/nl/thiel/Thiel_c%B2_90_achter.jpg)

(http://www.clofis.nl/nl/thiel/Thiel_c%B2_90_closeup.jpg)

Ik weet dat de middentoner in de Kharma Excuisiste Reference een 7" unit is, en die ziet er precies zo uit:

(http://www.kharma.com/_images/other/front/kharma_loudspeakers.jpg)

Het zit dus te knagen om die middentoner te gebruiken in plaats van de in eerste instantie door mij gekozen C2-220 / C2-79 combinatie. 3-weg in plaats van 4-weg heeft natuurlijk toch wel zijn voordelen. Ik zal nog moeten kijken hoeverre de C2-90 acceptabel qua bundeling is.

Als de keuze hierop valt, dan heb ik nog een setje luidsprekers over om een paar SOUPs te koken.  8) Kan ik eens wat onderzoek doen naar een actieve soup.  :o

2. De filtering.

Ik heb de afgelopen week eens goed gekeken naar de DEQX uit Australie.

http://deqx.com/index.html (http://deqx.com/index.html)

Er zijn intussen twee fabrikanten die dat ding gebruiken, namelijk overkill audio (hele interessante systemen by the way http://www.overkillaudio.com/ (http://www.overkillaudio.com/)) en NHT.
Ook Abbey road studios heeft een aantal van die dingen aangeschaft om er een luister / afmix studio mee uit te rusten.

De DEQX is een gecombineerde room correction / 3-weg cross over filter. Het stelt je dus in staat om:
1. je luidsprekers te filteren (2x3 analoge uitgangen voor laag, midden en hoog)
2. de respons van de speakers te corrigeren dmv een near-field meting
3. de problemen in de luisterruimte te corrigeren dmv een meting op de luisterplaats
4. elke respons te genereren die de gebruiker wil, en dat allemaal faselineair.

Alles gebeurt in het digitale domein, en daar is heel wat meer mogelijk dan analoog. Digitale signaal verwerking en D/A conversie staan op hoog niveau.

Een DEQX lijkt een beetje moeilijk te verkrijgen in Nederland, ik heb een Duits bedrijf gevonden die ze levert: http://www.boxen-baustelle.de/ (http://www.boxen-baustelle.de/)
Ik heb ook DEQX aangeschreven, maar nog niets teruggehoord. Hopelijk bestaan ze nog.  O0 Ik weet niet of er in Nederland een verkoop punt zit, anders ga ik eens in Duitsland informeren of ik zo'n ding niet eens uit mag proberen. Kan ik meteen eens mijn Subaru in Duitsland uitproberen  >:D

Kortom, er gaat nog heel wat door mijn hoofd. Ik moet wel een keer knopen gaan hakken.  :P  Grappig is dat als ik advies geef aan iemand anders, ik meestal behoorlijk kortdaad ben, maar voor mijn eigen project is het moeilijk keuzes maken.  :-[

Als er iemand nog op- of aanmerkingen heeft dan hoor ik het graag.

Grtz, Fokke.

Quote from: fgroen on June  3, 2005, 16:39:08
Kan ik meteen eens mijn Subaru in Duitsland uitproberen  >:D

Ben je bang dat ie het daar niet doet dan?   ???



..... Sorry, kon het niet laten ;D

Kuiperik schijft hier geschiedenis...ultieme humor ROFL LOL   ;D

Een topunit fgroen...... 8)  :o

De eer gaat naar..... Charles van Oosterum van OLS (Kharma) die het voor elkaar krijgt om de resonantie van het keramiekschuim (waar anders een notch-filtering voor nodig is) naar een veel betere frequentie te brengen middels lasergestuurde gaten aan te brengen.........en dat vervolgens  Accuton dit in productie gaat brengen..!!

(...kan Neil Patel hier straks weer van profiteren met zijn Sentinel-update ...hahahahaha).

Deze man hoort echt bij de beste luidsprekerfabrikanten ter wereld....sorry dat moest ik even kwijt... ;)

Yep, die Kharma's klinken echt top.  Ondanks dat ik wel wat geld voor de hobby over heb, is me die prijsklasse toch iets te gek, want zo'n speaker verdient dan ook een bijbehorende aansturing (bijv. Tenor of Lamm).   Naast dat het ook goed klinkt, ziet het er ook nog eens top uit.   Dit is mijn favoriet:

(http://gon8.audiogon.com/i/c/f/1108966830.jpg)

Dus als je toch die driver wilt gebruiken en een 4-weg wilt nabouwen  ;)     Voor een stukje ingewanden van deze speaker zie de Kharma website.

BTW: ik heb zo'n idee dat alle Kharma ontwerpen met de 7" mid/laag-unit uitgaan van een 2-weg ontwerp. En de laag-unit puur gebruiken om net dat beetje extra druk te genereren. 

nee Robbo die laag-sublaagunits doen behoorlijk wat meer dan alleen wat druk genereren...
uiteraard weet ik de overnamepunten niet maar wat ik wel weet is dat ze met de precisie van een horlogemaker volledig ge-integreerd worden met de overige units ..phase correctheid tot in het extreme...en gewoon net zo belangrijk worden beschouwd als een tweeter ..
Dus wel degelijk een 4 wegsysteem......

En laten we eerlijk zijn ...er is nog ZOVEEL muziek onder de 100 Hz..... :o

Kijk dan nog maar eens goed naar de Stereophile review van de Midi Ceramique  ;)

En ja tuurlijk die laagunit zit er natuurlijk niet voor spek en bonen, maar je begrijpt wat ik bedoel.   Het is een heel ander concept dan Avalon met hun 3,5" mids. 

Die 7" unit van Accuton is een echte middentoner, weliswaar met een xmax van 4mm  ^-^

Technisch gezien is die unit onder de 150 Hz niet te gebruiken, Accuton geeft dat ook op. Dus de Eton unit die eronder zit pakt de rest naar beneden. In feite een iets grotere "eidolon"  O0

Om een 7" te gebruiken ipv een 3,5" heeft slechts een reden: druk in het midlaag. Een 3,5" zal hier tekort schieten, wat dus door de woofer aangevuld moet worden. (hogere scheidingsfrequentie)

Op zich ben ik altijd wel een voorstander van een grotere middentoner geweest, juist om de reden van druk in het laag mid.

Wel grappig dat er op dit topic een babylonische spraakverwarring dreigt te ontstaan over 3-weg en 4-weg systemen. Als ik die nieuwe unit ga toepassen wordt het een 3-weg 4-weg Avaclone topic.....  :-X

Een kleine nuancering. Tony filtert de C79 NIET. Er zit alleen een weerstand voor. Hij verzwakt deze alleen maar. Dat is niet echt filteren. Of?

Maar het is een prachtige driver. Toch zal je je een hoop problemen(en geld!) besparen wanneer je kiest voor de C90 ipv de C79/C220. Geen nare pieken die je moet wegfilteren.

Een 2.5 weg systeem zou heel mooi zijn met de Eton. En dan heb je al bijna een Exquisite Reference. Nu nog zo'n kast bouwen. ;)

Daar weer een kleine nuancering op: Dat 21/2 weg concept deed Tony met de C2-89, een laag/mid unit. De C2-79 wordt wel degelijk gefilterd, dat kan ook niet anders want dat ding is niet gemaakt voor lage frequenties. (heel hard opgehangen en dus de nodige vervorming in het laag) De unit gaat er waarschijnlijk niet kapot van (ik heb de mijne getest zien worden bij Clofis op een behoorlijk volume direct op de versterker) maar lekker is anders.

Het filter dat wordt gebruikt in zijn Eton 8" - C2-79 - C2-12 combinatie staat op zijn website en ziet er zo uit:

(http://www.humblehomemadehifi.com/Soup_bestanden/image040.jpg)

Dit is in feite een cascadering van twee tweeweg seriefilters.

L2 is m.i. de spoel die ervoor zorgt dat het laag naar de Eton-woofer gaat en niet in de C2-79 terecht komt.

Bottom line is dat de mid units C2-79 en C2-90 niet geschikt zijn als laag / mid unit dat zou ze erg ver uit hun gebruiksgebied trekken.

Ook bij de Eidolon wordt de "slam" in het laag/mid door de 11-581/50 HEX unit veroorzaakt. Volgens die specs is dat ding bruikbaar tot 1000 Hz, dus het laag-mid tot 300 à 400 Hz is goed te doen met die unit.

Ik heb vanochtend een beetje zitten simuleren met die C2-90 unit, en er is een verschil met de C2-79: de Qts is veel lager dan bij de C2-79, dus de laag-afval in een gesloten kast is veel vlakker.  :-[
Dit betekent ook dat de C2-90 al relatief hoog begint met afvallen (ongeveer 400 Hz). De C2-79 loopt in dat gebied (400 Hz naar 150 Hz) vlak door en valt daaronder steil af.

In principe moet je de C2-90 in een kastje proppen met een volume tussen de 1,5 en 4 liter!  :o

Nu zit ik me ineens te bedenken dat Accuton met de C2-90 waarschijnlijk een lagere Qts gemaakt heeft omdat het rendement zo hoog is (93dB), zodat er in de meeste passieve systemen een dempingsweerstand voor zal zitten. Die serieweerstand verhoogt de systeem Q, en dat heeft weer zijn impact op de frequentie karakteristiek, die dan bij de laag-afval opslingert. En dan is een beetje "reserve" in de vorm van een lage Q-factor wel welkom.  :-\

Ik zal dat vanavond eens simuleren.

Jammer is dat ik die unit actief wil gaan gebruiken, en in principe helemaal niets met voorschakelweerstanden te maken wil hebben. Maar ja, ik kan het ook positief bekijken, in ieder geval heb ik de keus om ermee te spelen en de juiste systeem Q te kiezen, in het passieve domein bestaat die keus sowieso niet.  8)

In het laag wordt de unit inderdaad wel gefilterd, maar daar ligt het probleem van de driver niet. Wat ik bedoel te zegggen is dat er geen LowPass filter op de C79 zit. En die piek moet natuurlijk wel behandeld worden. Had M. Heijligers het niet over resonanties in een anderer thread?

Maar wat de een distortion noemt, kan voor een ander 'air' zijn.;)

Mocht je nog wat willen besparen: twee maal de 8-800 ipv de 12-680.

Ik heb nog geen goed systeem gehoord waarbij de truuk van twee kleine drivers is toegepast. Kan ook niet anders, want het klinkt niet veel anders dan een enkele unit, alleen met wat meer dynamische reserve. Dat betekent wel dat de vervorming bij een bepaalde geluidsdruk wat minder is, maar de vervormingskarakteristiek niet.

"there is no substitute for size". Het liefst had ik een 15" unit toegepast, maar daar zitten twee haken en ogen aan:

1. Er zijn voor zover ik weet alleen maar P.A. units verkrijgbaar met dat formaat
2. het wordt toch wel een beetje gortig met de breedte van de kast.  :-\

Maar het hoog van de C79 wordt niet gefilterd. En dat is op zijn minst vreemd te noemen.

Ga eens luisteren naar de Midi Exquisite!

Het hoog wordt gefilterd via C1 en C2. Dat gaat door de C2-12, en vervolgens naar aarde.

Komend vanuit de normale parallel filter wereld zijn seriefilters sowieso vreemd te noemen.  O0

Eerste afbeelding: Gefilterd is zwart. Ongefilterd is rood.

Tweede afbeelding toont een filter dat de C79 iets beter laat afvallen in het hoog.

Al met al schiet het niet zo heel erg hard op met dat passieve filteren.... Je kunt die C2-79 net zo goed direct aan de versterker hangen....  ;D

Alle gekheid op een stokje, buiten zijn ideale bereik krijgt de C2-79 op deze manier nog behoorlijk voor zijn kiezen. Dat gaat-ie toch niet leuk vinden. Vandaar ook mijn voorkeur voor actieve filtering.  O0

Fokke, 10.000 uF is toch niet wat het lijkt hè? Het is geen voedingselco toch. ;D

Idiotproof:

Quote from: TerVeen on June  6, 2005, 17:05:58
Idiotproof:

Thanks! ;D Idiots are genious! ;) :o

 :D

Leek meer op een 10.000 uF foliecondensator... Zou dat beter klinken in de voeding van een versterker? Er zijn vast wel mensen die dat uit willen proberen   >:D

Morgen naar het concert van Pat Metheney in Utrecht. Gaan we de oortjes weer eens calibreren.

Quote from: fgroen on June  6, 2005, 18:18:43
:D

Morgen naar het concert van Pat Metheney in Utrecht. Gaan we de oortjes weer eens calibreren.

Calibreren? Ik dacht het niet.
Ik ga erheen voor de sfeer en om de meester weer eens in het echt te zien spelen.
Ik ga er zeker niet heen voor het geluid: dat klinkt in die betonnen bak echt niet goed bij dergelijke concerten. (Klassieke daarentegen weer wel....)

Als het een betonnen bak is, zul je Vredenburg wel niet bedoelen, want die vind ik zowel akoustisch als qua intimiteit juist heel geschikt.

... En Pat speelt in Vredenburg!!

Inderdaad goede acoustiek. :)

Zo. Het is even stil geweest op dit topic. :-X

Hoop gebeurd, en even een brainstorm periode achter de rug n.a.v. de middentoner discussie. De kogel is door de kerk, ik ben een paar C2-90/T6 units rijker en mijn vriendin die een beetje kribbig is omdat ik momenteel genoeg Accuton-spul heb liggen om twee paar speakers te bouwen!  :-[. Misschien moet ik dat dan maar gewoon doen..... >:D

Wat een beremooie units, die C2-90/T6!!! Bij Speaker en Co vonden ze het jammer dat ze werden opgehaald. 8) De titanium spreekspoedrager heeft een enorme diameter, beetje Dynaudio stijl, en de korf is werkelijk een meesterwerkje. Deze unit kan werkelijk aan alle kanten ademen! Zowel de ruimte achter de spider als de binnenkant van de spreekspoeldrager zijn open. Ik heb ze al fullrange aangesloten gehad, en in vergelijk met de C2-79 heeft de C2-90 veel meer body in het onderste deel van het middengebied. de verfijning die de C2-79 heeft blijft grotendeels. Vooral in het hoog is de C2-79 een stuk fijner. Hoever dat relevant is na filtering heb ik niet onderzocht, waarschijnlijk niet.

Anyway, deze ontwikkeling betekent ook dat mijn 4-weg avaclone toch een 3-weg wordt, en kwa unitbezetting meer weg gaat hebben van de Kharma Excuisite Reference speaker, maar qua kastvorm blijft het toch Avalon!

Dusss... dit wordt dus een 3-weg "4-weg avaclone".  O0

Vanavond ga ik weer aan het tekenen, mijn vorige ontwerp kan als docratie aan de muur.  :-\
Part of the job... Tot nu toe zijn al mijn ontwerpen wel in meerdere stappen gegaan. Dit is echter wel de eerste keer dat ik van voorgaande stappen ook het materiaal heb liggen.... :P

Nog even terugkomend op de bruikbare frequentieband van de C2-90:

Quote from: Robbo on June  3, 2005, 19:00:48
BTW: ik heb zo'n idee dat alle Kharma ontwerpen met de 7" mid/laag-unit uitgaan van een 2-weg ontwerp. En de laag-unit puur gebruiken om net dat beetje extra druk te genereren. 

Zoals op onderstaande figuur is te zien, moet je zorgen dat er onder de 200Hz niet al teveel geluid meer uit de unit komt, omdat vervormingen hier drastich beginnen te stijgen. Dit is dus een echte middentoner!

(http://img1.echo.cx/img1/6145/c290t6distortion7cc.th.png) (http://img1.echo.cx/my.php?image=c290t6distortion7cc.png)

Ik filter op dit moment met 24dB/oct, dus ik moet goed kijken waar ik mijn kantelpunt leg. Het kan ook niet te hoog, anders krijgt de Eton het een beetje spaans benauwd. Ik weet niet hoe Kharma gefilterd wordt. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat dat met 6dB/oct gebeurt, anders werkt van Oosterum zich wel heel erg in de nesten...  ;D Ik heb even gekeken, ze zijn niet al te scheutig met informatie... :(

Mooie keuze. Ik heb de C2-90's nog niet gezien, maar de specs beloven heel veel goeds.

Quote from: fgroen on June 27, 2005, 09:32:45
Ik weet niet hoe Kharma gefilterd wordt. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat dat met 6dB/oct gebeurt, anders werkt van Oosterum zich wel heel erg in de nesten...  ;D Ik heb even gekeken, ze zijn niet al te scheutig met informatie... :(

De details zijn mij ook niet bekend, maar ik weet wel dat Kharma seriefilters toepast. De 'oude' Kharma Excuisite Reference schijnt daarnaast een 2,5 weg te zijn. Hoe dat voor de nieuwe Excuisite Reference is, is mij niet bekend.

Quote from: fgroen on June 27, 2005, 09:32:45
Nog even terugkomend op de bruikbare frequentieband van de C2-90:
Zoals op onderstaande figuur is te zien, moet je zorgen dat er onder de 200Hz niet al teveel geluid meer uit de unit komt, omdat vervormingen hier drastich beginnen te stijgen. Dit is dus een echte middentoner!

Ik filter op dit moment met 24dB/oct, dus ik moet goed kijken waar ik mijn kantelpunt leg. Het kan ook niet te hoog, anders krijgt de Eton het een beetje spaans benauwd. Ik weet niet hoe Kharma gefilterd wordt. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat dat met 6dB/oct gebeurt, anders werkt van Oosterum zich wel heel erg in de nesten...  ;D

Interressant.

Quote
Ik heb even gekeken, ze zijn niet al te scheutig met informatie... :(

De maten van de speaker die ze opgeven kloppen ook niet, dus echt veel heb je er toch niet aan.  Wellicht kun je wat info halen uit een review van de Midi Ceramique op Stereophile stereophile.com/loudspeakerreviews/756/ (http://stereophile.com/loudspeakerreviews/756/)   Helaas is hier vanwege de seriefilter het kantelpunt van het mid met de tweeter niet duidelijk op, maar vind het wel interessant dat Kharma in hun specs altijd zo'n laag kantelpunt opgeven (1750hz)

Quote from: DennisG on June 27, 2005, 11:35:20
Mooie keuze. Ik heb de C2-90's nog niet gezien, maar de specs beloven heel veel goeds.

De details zijn mij ook niet bekend, maar ik weet wel dat Kharma seriefilters toepast. De 'oude' Kharma Excuisite Reference schijnt daarnaast een 2,5 weg te zijn. Hoe dat voor de nieuwe Excuisite Reference is, is mij niet bekend.

Dat kan best kloppen, want deze C90 is weer totaal iets anders dan de rest van de C9x-serie wat toch echte mid/laag units zijn.

QuoteDe 'oude' Kharma Excuisite Reference schijnt daarnaast een 2,5 weg te zijn. Hoe dat voor de nieuwe Excuisite Reference is, is mij niet bekend.

Zat er in die oude Exquisite dan een laag - middentoner? Een 2,5 weg kun je alleen maken als je een Laag-Mid unit als middentoner gebruikt, omdat die namelijk ook het laag voor zijn kiezen krijgt.

QuoteDat kan best kloppen, want deze C90 is weer totaal iets anders dan de rest van de C9x-serie wat toch echte mid/laag units zijn.

Werden die in de oude Exquisite gebruikt?

Een 2,5 weg is m.i. een compromis om problemen die de laag-af filtering van de middentoner geeft te vermijden, en de extra vervorming die daardoor door de middentoner wordt opgewekt op de koop toe te nemen. Het hangt dus erg af van het vervormingsgedrag van je middentoner of dit concept werkt of niet. Verder beperk je de dynamische ruimte tot die van de middentoner, in plaats van de woofer. Dat betekent dat bij luidere muzieksoorten wat sneller congestie zal optreden dan een zuivere 3-weg.
Bij een speaker als de Eve II zal dat wel meevallen, omdat je daar al een beer van een laag/middentoner gebruikt (sommige mensen gebruiken dezelfde unit voor hun sub-woofer  ;D), maar als het formaat middentoner kleiner is dan 13 cm, krijg je van de dynamische beperkingen aardig last, dunkt me.

De Exquisite Reference bestaat uit een diamant of titanium tweeter, een 7" Accuton en een 13" Eton (volgens de specs tenminste, kan ook gewoon de 12" versie zijn, maar heb dit nooit nagemeten)

Aangezien de C90 pas net bestaat, en de rest van de C9x-serie allemaal mid/laag units zijn, heeft Dennis een goed punt.  Het kan bijna niet anders of ze hebben de hele opzet van de Exquisite Reference moeten wijzigen.   Of de units hetzelfde zijn als Thiel standaard levert is natuurlijk niet bekend, maar ik weet wel dat Kharma iets (loden pijp?) aan de 7" unit en ook laag units vastplakt met een soort rubber:

(http://www.hifi.nl/gfx/ols1.jpg)

zie verder: http://www.hifi.nl/hivisit.php?id=65

Quote from: fgroen on June 27, 2005, 13:46:49
Zat er in die oude Exquisite dan een laag - middentoner? Een 2,5 weg kun je alleen maken als je een Laag-Mid unit als middentoner gebruikt, omdat die namelijk ook het laag voor zijn kiezen krijgt.
Werden die in de oude Exquisite gebruikt?

De oorspronkelijke Exquisite gebruikt inderdaad een 18cm mid/laag unit. Vraag me alleen niet welke. Thiel heeft er een aantal in het programma.

Quote from: fgroen on June 27, 2005, 13:46:49
Een 2,5 weg is m.i. een compromis om problemen die de laag-af filtering van de middentoner geeft te vermijden, en de extra vervorming die daardoor door de middentoner wordt opgewekt op de koop toe te nemen. Het hangt dus erg af van het vervormingsgedrag van je middentoner of dit concept werkt of niet. Verder beperk je de dynamische ruimte tot die van de middentoner, in plaats van de woofer. Dat betekent dat bij luidere muzieksoorten wat sneller congestie zal optreden dan een zuivere 3-weg.
Bij een speaker als de Eve II zal dat wel meevallen, omdat je daar al een beer van een laag/middentoner gebruikt (sommige mensen gebruiken dezelfde unit voor hun sub-woofer  ;D), maar als het formaat middentoner kleiner is dan 13 cm, krijg je van de dynamische beperkingen aardig last, dunkt me.

Een 2,5 weg is inderdaad een compromis, net zogoed als dat een 3-weg dat ook is.  ;) Je creeert me een 2,5 weg filter feiltelijk een 2 weg, met een 'subwoofer'. De gedachte is dan ook de lichtvoetigheid en ruimtelijke kwaliteiten van een monitor te combineren met het fundament van een grote vloerstaander. De kwaliteiten van een 2,5 weg worden, zeker in het geval van een seriefilter, veelal toegeschreven aan de relatief simpele opzet van dit type filter. Een nadeel is iderdaad dat op hogere volumes de middentoner kan gaan vervormen.

Quoteen een 13" Eton (volgens de specs tenminste, kan ook gewoon de 12" versie zijn, maar heb dit nooit nagemeten)

Is inderdaad verwarrend. 13" is gelijk aan 33,02 cm, en de korfmaat van de 12-680/62 HEX is 33,2 cm. Dit is dus een korfmaat van 13". Qua konusoppervlak (515 cm²) valt de unit in het segment van 12" units. Aangezien het konusoppervlak voor mij bepalend is (en voor Eton ook  ^-^) noemt een groot deel van de wereld het een 12" unit. De mensen die moeten verkopen, zullen "the bigger the better" schreeuwen, en bij hen in het dus een 13" unit.  >:D

By the way, 515 cm² komt overeen met een konusdiameter van 25 cm, dus heel eerlijk gezegd zou het een "netto 10 inch unit" zijn ;D

Bottom line is dat het uiteindelijk om de technische specs gaat, de conus en zijn aandrijving maken dat er geluidsdruk wordt geproduceerd. Hoe het beestje dan genoemd wordt is bijzaak.  8)

QuoteEen 2,5 weg is inderdaad een compromis, net zogoed als dat een 3-weg dat ook is.   ;)

Inderdaad Dennis, gelukkig dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden. Het zou anders maar een saaie boel worden.  O0

Ik ben zelf wel iemand die bij tijd en wijlen relatief hard speelt. Hangt ook een beetje van de ruimte af. In mijn huidige woonkamer valt het wel mee.  :'(

In mijn huidige benadering van "zero tolerance voor vervorming" (voor zover mogelijk.....  :D) is de keuze voor een 2,5 weg uitgesloten.

Ik had bij Speaker & Co. al het advies gekregen om een DEQX aan te schaffen om eventuele perikelen met filtering te vermijden. Daarmee kun je tot 300dB/oct. faserein filteren, dus nagenoeg geen overlap tussen de units (en dus ook geen interferentie gedonder) en elke unit gegarandeerd in dat frequentiebereik waarvoor hij gemaakt is.
Ik heb nog nooit zo'n ding gehoord, en ben daar erg benieuwd naar. Als iemand er een heeft staan dan hoor ik het graag.  :)

Dus..
Fase 1 is de kast bouwen en testen met de elektronica die ik nu heb,
Fase 2 is een DEQX uitproberen en eventueel aanschaffen.

Hai,

als je iets over die DEQX wil lezen:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=57700&highlight=

Daarnaast de DCX:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=15943&highlight=

Groet, Joris

P.S. Ik ga je voorlopig in de gaten houden ;)

Quote from: Robbo on June 27, 2005, 13:59:14
Aangezien de C90 pas net bestaat, en de rest van de C9x-serie allemaal mid/laag units zijn, heeft Dennis een goed punt.  Het kan bijna niet anders of ze hebben de hele opzet van de Exquisite Reference moeten wijzigen.   Of de units hetzelfde zijn als Thiel standaard levert is natuurlijk niet bekend,

Aangezien de Mini Exquisite ook de laser getunede 7" unit gebruikt, en dit wel een mid/laag unit is, kan dit niet anders dan een custom exemplaar zijn... :P

Scherp opgelet, Robbo!

Je hebt inderdaad gelijk. Ik heb op de site van Kharma deze foto gevonden van hun "normale" Excuisite:

(http://www.kharma.com/_images/thumbs/hq/kharma_exquisite_r_pb_front_a.jpg)
Uitvergroting: http://www.kharma.com/_images/products/hq/kharma_exquisite_r_pb_front_a.jpg

De korf is duidelijk anders dan de korf van mijn middentoner, die heeft 6 schroefgaten.

Kharma gebruikt een gemodificeerde versie van de C²-9x serie:

(http://www.clofis.nl/nl/thiel/Thiel%20c%B2%2095%20klein%20blauw.jpg)

Die hebben ook 4 schroefgaten in de korf, en de flens ziet er ook identiek uit.

Duss.... We kunnen concluderen dat Accuton de conus van van Oosterum gebruikt heeft voor hun nieuwe middentoner. Ik ben benieuwd of Kharma ook het nieuwe magneetsysteem en underhung spreekspoel heeft in hun units.  8)
De supergeventileerde korf van de C²-90/T6 heeft hij in ieder geval niet...  >:D

Quote from: fgroen on June 28, 2005, 11:26:31
Duss.... We kunnen concluderen dat Accuton de conus van van Oosterum gebruikt heeft voor hun nieuwe middentoner. Ik ben benieuwd of Kharma ook het nieuwe magneetsysteem en underhung spreekspoel heeft in hun units.  8)
De supergeventileerde korf van de C²-90/T6 heeft hij in ieder geval niet...  >:D

Dat nog best wel.  Bij Kharma lieten me ook de C13 tweeter met een Revelator frontplaat zien, kwam zo uit de doos bij Thiel vandaan.   Dus Thiel bouwt volgens mij precies wat de klant wil.  Is ook gewoon op hun website te lezen.  Zolang je maar een bepaald aantal afneemt kun je customized units bestellen.

Daarnaast is de relatie tussen Kharma en Thiel volgens mij aardig close (bijv. wie anders heeft een 12mm diamant tweeter in hun speaker zitten, Thiel heeft deze zelfs niet eens in hun leveringsprogramma)  Wie zegt dat ze niet de '& Partner' zijn :P

Meeste luidspreker fabrikanten doen wel aan de levering van customized units. Het is de ideale manier om een klant te binden, plus voor de luidsprekerfabrikant de ideale manier om te zorgen dat er geen identieke copiën kunnen ontstaan.

Aantallen is echter altijd een issue voor de hobbyist.  :(
Misschien een goeie als er een powerbuy van het een of het ander komt??? moet je wel de specificatie met een volksstam vast kunnen stellen.  ;D

Die 12mm diamant tweeter is trouwens wel een goeie: helft van de diameter van een 25mm tweeter, dus een viermaal kleiner membraan. Kost dus maar een kwart van een standaard versie!  :D

Neemt niet weg dat er met de standaard leverbare DIY units gewoon prima luidsprekers te bouwen zijn.

Misschien moet ik maar eens bij van Oosterum gaan kijken naar een paar van die excuisite reference speakers. Weet ik wat me te wachten staat...  ;D

Heb jij enig idee welke woofers dit zijn :

Het lijkt op Etons Hex, maar zijn toch anders.

Volgens de website van Kharma zijn het 9" Nomex-Kevlar units, dus dat ruikt inderdaad heel sterk naar Eton. Qua uiterlijk (vooral stofkap) lijken ze heel erg op de 11-581/50 HEX van Eton, maar dat is een 11" unit... Die 11-581/50 zit bijvoorbeeld in de Grand Ceramique:

(http://www.kharma.com/_images/products/hq/kharma_ceramique_grm_pb_front_a.jpg)

Degene die in de buurt van de woofers van de excuisite midi komt is de 8-800/37 HEX van Eton, maar die heeft een glanzend stofkapje in plaats van een pluizige stofkap. 8" en 9" is dezelfde spraakverwarring als 12" en 13". De korf van de 8-800/37 HEX heeft een diameter van 223mm, en dat is bijna 9" (=228,6mm). Eton noemt het een 10 8" unit. :-\

Dus mijn wild guess is dat de woofers van de excuisite midi een niet-standaard Eton-unit is, waarschijnlijk een gemodificeerde 8-800/37 HEX.

Quote from: fgroen on June 29, 2005, 15:30:43
Volgens de website van Kharma zijn het 9" Nomex-Kevlar units, dus dat ruikt inderdaad heel sterk naar Eton. Qua uiterlijk (vooral stofkap) lijken ze heel erg op de 11-581/50 HEX van Eton, maar dat is een 11" unit... Die 11-581/50 zit bijvoorbeeld in de Grand Ceramique:
Degene die in de buurt van de woofers van de excuisite midi komt is de 8-800/37 HEX van Eton, maar die heeft een glanzend stofkapje in plaats van een pluizige stofkap. 8" en 9" is dezelfde spraakverwarring als 12" en 13". De korf van de 8-800/37 HEX heeft een diameter van 223mm, en dat is bijna 9" (=228,6mm). Eton noemt het een 10" unit. :-\

Dus mijn wild guess is dat de woofers van de excuisite midi een niet-standaard Eton-unit is, waarschijnlijk een gemodificeerde 8-800/37 HEX.

Ik denk dat je gelijk hebt.  Een kwestie van afwachten totdat Eton ze zelf op de markt brengt ;-D

Zo. Versie #2 tekeningen zijn af. Hier maar weer een zaagplan van maken en dan geen bedenkingen meer.  >:D

Als eerste de voorkant. Zoals besproken dus een 3-weg met Avalon look en grotendeels Kharma bezetting.  8)

(http://img1.imageshack.us/img1/8636/drawfrontv28pn.th.png) (http://img1.imageshack.us/my.php?image=drawfrontv28pn.png)
In vergelijk met het eerdere ontwerp heb ik de woofer een beetje naar boven geplaatst en het middelpunt op een hoogte gezet volgens de gulden snede. Hij ziet er daardoor wat minder lomp uit.

Doorsnee van de zijkant:

(http://img1.imageshack.us/img1/4425/drawsidev22qz.th.png) (http://img1.imageshack.us/my.php?image=drawsidev22qz.png)

Ik heb de filosofie van de middentonerbehuizing enigzins aangepast. Het wordt een blok MDF dat uit lagen bestaat en op Oosterumse en/of Erikse wijze van profiel wordt voorzien.  ;)

dat wordt dus een stevig houtpakket en behoorlijk wat zagen....

Niet vergeten om in de bovenhoeken nog een paar blokjes te plakken, anders wordt de kast daar wel erg dun ivm facetten....  ^-^

Mooi! bewerkelijk, maar mooi. Gulden snede werkt altijd ;D

Quote from: fgroen on June 30, 2005, 19:11:55


Ik heb de filosofie van de middentonerbehuizing enigzins aangepast. Het wordt een blok MDF dat uit lagen bestaat en op Oosterumse en/of Erikse wijze van profiel wordt voorzien.  ;)

Ik weet niet tot hoever je wilt gaan....maar verschillende houtsoorten zorgen hier nog een keer voor verbetering...maar...aan de andere kant een blok MDF met profiel zorgt ook al voor een klapper t.o.v. een standaard behuizing.... 8)

Ik denk dat ik me tot MDF beperk.

Ik kan me de verhalen van Ruud's Violators betreffende scheurend hout etc. nog herinneren....  :-\

Het wordt sowieso een klus waar ik niet echt naar uit zit te kijken....   :'(

Goede reden om daar dan maar mee te beginnen. ;D

Quote from: fgroen on July  1, 2005, 16:18:41
Ik denk dat ik me tot MDF beperk.

Ik kan me de verhalen van Ruud's Violators betreffende scheurend hout etc. nog herinneren....  :-\

Het wordt sowieso een klus waar ik niet echt naar uit zit te kijken....   :'(

Goede reden om daar dan maar mee te beginnen. ;D

Dat waren GEEN verschillende houtsoorten...en als ik mij goed herinner waren dat "slechts" haarscheurtjes in het MDF door spanningsverschillen lood/mdf....
Maar misschien kan Ruud je daar nog wat over vertellen.  ;)

Enfin als je al geen goed gevoel over het concept of de werkzaamheden hebt kun je maar beter voor een minder bewerkelijke methode gaan...

Avalon zelf werkt ook enkel met MDF...dus een beproefd concept  ;D

dat klopt, er ontstond een inwendige spanning al gevolg van temperatuurs uitzettingen, dit alsmede de combinatie met lood. ( de zwakste schakel , in dit geval het mdf vertoonde wat haarscheurtjes, m.n de 10 mm , maar nooit echt dramatisch)
eea. is met de hpl plaat verholpen , zo kunnen eventuele haarscheurtjes nooit in de uiteindelijke fineerlaag komen.
het pakket bestond overigens uit meerdere lagen en diktes( 10 en 18mm)  mdf, spaanplaat, berkenmultiplex en lood.

groet, ruud

Is het dan juist om te concluderen dat de spanningen ontstonden omdat je al die verschillende materialen met elkaar toepaste? Ik kan me inderdaad goed voorstellen dat lood zich heel anders gedraagt dan de verschillende houtsoorten.

Ik denk dat ik het eenvoudigheidshalve inderdaad alleen bij MDF houd.  O0

Ik heb gisteravond nog even over die behuizing zitten brainstormen, en in eerste instantie had ik platen van 25mm dik in gedachten. Nu zit ik meet met meer platen van plm. 10mm dik in gedachten, dan kan ik de vorm van de holte fijner vastleggen en meer een rond profiel benaderen.

Wel meer zaagwerk natuurlijk....  ::)

let dan wel even op de persing er zijn veel verschillen in mdf.
juist bij mij begon de 10 mm te scheuren (haarscheurtjes)  ivm. een te lichte persing.

ik ben nu een monitor aan het bouwen met een multiplex en mdfplaat samengelijmd. Nadat deze 10 dagen hadden gelegen waren de mdf platen aan beide zijde met een kwart mm toegenomen tov de multiplex platen. De laatste zijn trouwens zeker niet zo fijn om te verwerken.

Waarom dan toch een sandwich? omdat Martin HSI al bewezen heeft dat dit indrukwekkend resonanties ed terugbrengt

http://hsi-luidsprekers.nl/Kastmaterialenonderzoek.htm

En let idd op de persing, bij mij gingen de 18 mm platen al een beetje splijten na een botsingkje met de vloer....

Verschillende materialen aan elkaar vast gaan verschillend werken. Is dat ook niet de reden dat gefineerd MDF aan beide kanten is gefineerd? En dat vaak ook een soort papier/karton wordt gebruikt bij meubelplaten van MDF en spaanplaat aan de andere kant dan de gefineerde kant?

jazeker...bij dunnere panelen is dat sowieso een must...

eenzijdig beklede platen met bv. formica trekken geheid krom, vandaar dubbel meestal met een goedkope backing.

Zo, ik ben maar begonnen.

Afgelopen zondag heb ik een aantal vierkante meters 15mm MDF omgezet in een berg plankjes:

(http://img1.imageshack.us/img1/333/woodmid9wc.th.jpg) (http://img1.imageshack.us/my.php?image=woodmid9wc.jpg)

Was gelijk een goede test voor mijn nieuwe cirkerzaag.  ;D

Mijn vriendin was not amused toen ze hoorde dat dit alleen voor de middentoner is....  >:D

Ik heb wel even een malletje gemaakt om de productie zo soepel mogelijk te laten verlopen:

(http://img1.imageshack.us/img1/2811/jigmid6kj.th.jpg) (http://img1.imageshack.us/my.php?image=jigmid6kj.jpg)

Dus vanavond maar alle contouren op het hout gaan zetten, en dan heb ik wel een paar daagjes figuurzagen met de decoupeerzaag voor de boeg....  :o

Nou ja, dat houdt me weer even van de straat...  ::)

Daarna zal ik waarschijnlijk ook wel een soort klembank maken als dat Erik voor zijn mid-hoog heads heeft gedaan, dat lijkt me wel handig. Een andere optie is om er een paar ronde latten doorheen te laten lopen en ze op die manier uit te lijnen.

Behalve een hele stapel 15mm plankjes heb ik ook zes 22mm planken.


De uiteindelijke samenstelling wordt 22mm - 8x15mm - middenstuk - 8x15mm - 22mm. Dat is in totaal 284mm + middenstuk breed, en mijn kast wordt 315 mm breed.
Afhankelijk van de uiteindelijke dikte (ik bouw eerst twee helften op en lijm ze dan in het midden tegen elkaar) komt er in het midden:

• 1x22mm: dan heb ik 9mm tekort. Zoveel gaan de lijmnaden waarschijnlijk niet opleveren :-\
• 2x15mm: dan heb ik netto 1mm te weinig. Waarschijnlijk wordt dit het, die ene mm komt er wel bij door het lijmen.
• 1x22mm + 1x15mm: dan heb ik netto 6mm teveel. Dan kan ik met de frees de boel wel op breedte brengen. >:D

Kortom: eerst maar eens 8x15mm op de zijkanten van 22mm gaan bouwen , en kijken waar ik uitkom. Dan zie ik wel wat ik in het midden ga doen.  ;D

Gelukkig heb ik goede soundbarriers en een stofkapje...  8)

Misschien is het wat om met de kopieerfrees identieke plankjes te maken?

Hoi Wowly,

het uitgespaarde inwendige mag niet overal dezelfde binnenvorm hebben, dus gewoon creatief uit de hand vrees ik voor mr. Groen.
veel plezier, het zijn er niet zoveel............ ;D

groet, ruud

Zo.

Gisteravond even mijn buren verblijd met wat gedecoupeerzaag. (kunnen ze vast wennen voor wat er komen gaat....  >:D)

By the way, het zijn plankjes van 12 mm, ik had nog ergens 15mm in mijn hoofd zitten.

Ik heb nu de helft van een middencompartiment gezaagd:

(http://img1.imageshack.us/img1/4982/midhalf18na.jpg) (http://www.imageshack.us)

(http://img1.imageshack.us/img1/3561/midhalf26ge.jpg) (http://www.imageshack.us)

dus nog 3x het werk te gaan:  ;D

(http://img1.imageshack.us/img1/2729/restmid9yp.jpg) (http://www.imageshack.us)


Alles is al afgetekend, de andere drie sets worden (ongeveer) gelijk aan de eerste set. Dat is divers genoeg. :P

Dat doe ik of uit de losse pols voor de makkelijke vormen, en met de kantenfrees voor de scherpe tandjes. O0

Vanavond sporten, morgen weer zagen.  ;)

En straks gewoon een emmertje water in gieten om te kijken wat het volume is :p

Groet, Joris

Of je bepaald aan de hand van het gewicht van de uitgezaagde delen het volume.  ;)

aha op die manier....

Ik zie daar al een kurketrekker liggen, was het zo zwaar? ;)

Quote from: Wowly on July  5, 2005, 22:12:10
Ik zie daar al een kurketrekker liggen, was het zo zwaar? ;)

Ik dacht al bij mezelf toen ik die foto postte... daar krijg ik vast commentaar op.  :)

Die lag er nog van een geslaagde afgelopen zondagavond. Het "werkblad" is namelijk de keukenbar....  ;)

Het volume is ongeveer berekend, namelijk de gemiddelde straal van de bolling geïntegreerd over de breedte....  O0

Maakt voor de middentoner ook niet ZO veel uit. Ik heb met diverse volumes zitten simuleren en alles van 2 tot 5 liter werkt wel. Een beetje meer is zelfs ook geen probleem. In het laag filter ik de unit af, dus de respons van de speaker in dat gebied doet er wat minder toe.

Gisteravond kwam het er toch nog van, om half 9 werd het droog en kon ik weer naar buiten om verder te zagen.

Ben lekker opgeschoten, moet ik zeggen. Zoals op de pics te zien is, moeten alleen de middelste twee planken nog van tanden voorzien worden. Die gaan staand vrije hand uit de losse pols.

Natuurlijk even de boel droog tegen elkaar gezet:

(http://img1.imageshack.us/img1/8362/midenclos11dc.jpg) (http://www.imageshack.us)


De breedtemaat klopt precies. Het is nog even afwachten hoeveel erbij komt met lijmen.

Het semi-bolvormige (bijna rugby-bal achtige) profiel is vanuit deze hoek wel te zien:

(http://img1.imageshack.us/img1/589/midenclos24gm.jpg) (http://www.imageshack.us)

mmmm misschien ook wel niet... In ieder geval: In vertikale zin zijn het onregelmatige halve cirkels, in horizontale zin is het profiel een sectie van een cirkel met een grotere radius dan de halve breedte van het compartiment. (straal = 170mm, terwijl halve breedte 137mm is, dus het cirkelsegment beslaat ongeveer 107 graden)

Het duurde even voordat ik weer een beetje stofvrij was.  O0

Komend week-end ga ik een mal maken om de compartimenten in elkaar te lijmen. ... en ze ook in elkaar lijmen!  8)

ik neem aan dat je bij het verlijmen ook voldoende lijmklemmen gebruikt , dit icm. gewone witte houtlijm heb je nauwelijks een opbouw van houtlijm.
wel als je niet voldoende klemt en/of extreem veel lijm gebruikt.
bij voldoende klemming zal de meeste lijm ook tussen de delen worden uitgeperst.
veel mensen denken dat veel lijm ook een betere verlijming geeft, echter het tegenovergestelde is waar.
een lijmmal is wel aan te raden , zodat de delen onderling  niet kunnen gaan zwemmen.( drijven op de lijm als gevolg van teveel hiervan).

Dank Ruud!

Ik ga inderdaad een lijmmal maken. Weet ik ook zeker dat alles netjes haaks en parallel blijft.

Normaal met speakers bouwen heb ik er wel een beetje een handje van om "in ieder geval maar genoeg lijm te gebruiken" en dan zeikt de overtollige lijm er wel uit. Met panelen kops opelkaar plakken gaat dat ook wel goed.

Wat is een goede manier om net voldoende lijm aan te brengen? Met een rollertje of kwast, of gaat het beter met een lijmkam?

Het is wel wijs om dit goed aan te pakken, kan ik mooi van leren voordat ik die baffles op elkaar ga lijmen. Dan is het wel handig om de juiste taktiek te hebben.  :)

Week-endje kreatief met houtlijm achter de rug. Uiteindelijk heb ik de lijm opgebracht met  zo'n gratis plastic lijmkammetje, dat ging hardstikke goed. Er kwam nog een klein beetje lijm uit, maar niet veel. Dus ook niet al teveel zwemmen. Ik heb ze per helft opgebouwd, en vervolgens de twee helften tegen elkaar gelijmd. De uitlijning daarvan heb ik gedaan met een paar deuveltjes.

(http://img1.imageshack.us/img1/6798/midenclos38mf.jpg) (http://www.imageshack.us)

De behuizingen zijn nu nog iets te dik, dwz dat de afstand van de voor- naar de achterkant nog te groot is. Vanavond ga ik de boel afvlakken met de frees, ik heb al een methode bedacht met geleidingen om een vlak te definieren met de bovenfrees. Dat is wellicht later ook bruikbaar voor het vlakken van de facetten.

Ik neem aan dat je het vierde vijfde binnenpaneel van links op de foto nog gaat 'afronden'? Nu zijn het wel erg scherpe hoeken.

een wat late reaktie...
maar je hebt het zelf al ontdekt zie ik, gewoon de lijm opbrengen en uitstrijken met een lijmkam.

Quote from: Audiofiel on July 11, 2005, 10:30:23
Ik neem aan dat je het vierde binnenpaneel van links op de foto nog gaat 'afronden'? Nu zijn het wel erg scherpe hoeken.

In principe niet, die tandjes blijven gewoon zitten.  ;D
Ik denk niet dat de vorm van de tanden veel invloed heeft, het gaat mij hoofdzakelijk om de onregelmatige vorm. Vergeet niet dat er een rond gat voor komt dat kleiner is dan de opening die er nu is, en dat de tanden die je nu aan de voorkant ziet tegen de baffle gelijmd gaan worden.

Quote from: ruud2 on July 11, 2005, 11:43:09
een wat late reaktie...
maar je hebt het zelf al ontdekt zie ik, gewoon de lijm opbrengen en uitstrijken met een lijmkam.

;D :D :D :D :D

De ideëen komen bij mij meestal als ik ermee bezig ben. Daarvóór zit ik dan mijn hoofd te breken.

Gisteravond is er aardig wat volume aan MDF in fijn stof veranderd.  >:D De middenbehuizingen zijn nu aan beide zijden afgevlakt en de vlakken hebben een afstand van 157mm. Nagemeten met de schuifmaat.  ;D

Afvlakken:
(http://img1.imageshack.us/img1/5833/midshape11xr.jpg) (http://www.imageshack.us)

(http://img1.imageshack.us/img1/914/midshape24ai.th.jpg) (http://img1.imageshack.us/my.php?image=midshape24ai.jpg)  (http://img1.imageshack.us/img1/5262/midshape31rz.th.jpg) (http://img1.imageshack.us/my.php?image=midshape31rz.jpg)  (http://img1.imageshack.us/img1/2214/midshape41pn.th.jpg) (http://img1.imageshack.us/my.php?image=midshape41pn.jpg)

Resultaat:

(http://img1.imageshack.us/img1/9683/midshape51nu.jpg) (http://www.imageshack.us)

(http://img1.imageshack.us/img1/5681/midshape64dz.th.jpg) (http://img1.imageshack.us/my.php?image=midshape64dz.jpg)

:-*  ;D ;D ;D

De volgende stap is het lompere werk: de baffles.

Even een update na een vakantieperiode:

Het hout is binnen. MDF voor luidsprekerkasten laat ik altijd zagen bij Fa. van Dijk in Delft, en die jongens weten wat ze doen. Perfect op maat. Moet zelf nog wel alle hoeken erin zetten, het zijn nu alleen maar rechthoekige planken. Ik laat ze de maat van alle panelen die tussen de twee zijkanten komen maar eenmaal afstellen, en dat resulteert in een serie panelen die allemaal exact even breed zijn.

Voor de rest nog meer ontwikkelingen, ik heb namelijk een huis gekocht, en in september ben ik daarom druk aan het inrichten / verhuizen. Goede bijkomstigheid is wel dat er een aparte audio-kamer gaat komen van 3,8 x 8 meter met een hoog plafond, dus ik mag niet klagen.  8)
Misschien moet ik maar een topic openen over acoustiekbehandeling van mijn nieuwe ruimte.  ;D
Er komt in ieder geval een aparte groep voor mijn stereo in dat huis, met een gewone smeltzekering. DAn blaas ik in ieder geval niet meer de automaat eruit als ik mijn CAV-150 aanschakel. Dat gebeurt nu nogal eens.  >:D

De komende tijd zal ik de bracing gaan maken, en de baffles. I'll keep you guys posted!  O0

QuoteDAn blaas ik in ieder geval niet meer de automaat eruit als ik mijn CAV-150 aanschakel. Dat gebeurt nu nogal eens.

Is het dan geen optie om hem gewoon aan te laten staan?

Grtz,
Rens

Het is een behoorlijke stroomvreter, wordt ook aardig warm. Kost dus veel energie en het verkort de levensduur. Verder is hij snel op temperatuur na inschakelen.

En dan is er ook nog de kat die erop gaat liggen pitten als hij onbewaakt aan staat, en dat wil ik liever vermijden.  8)

QuoteKost dus veel energie en het verkort de levensduur.

Daar valt over te discussieren...
Zie het als een diesel. Die komt traag op gang, maar als je altijd met dezelfde snelheid rondrijdt, dan kan de motor velen malen meer kilometers draaien dan een bezinemotor. Het is juist slecht voor een component om constant te moeten opwarmen ed, omdat juist dan problemen met het materiaal/kristallen ontstaan. Daarnaast die CAV ga je wel weer upgraden na een jaartje of 2 in gebruik ;D ...

QuoteEn dan is er ook nog de kat die erop gaat liggen pitten als hij onbewaakt aan staat, en dat wil ik liever vermijden.

Dat is een goede reden om hem niet aan te laten staan. Voordat je het weet, eet je geroosterde kat op je zondagavond...

QuoteVoordat je het weet, eet je geroosterde kat op je zondagavond...

Alleen met veeeeeeel ketchup!!!  >:D ;D >:D

Bijkomend nadeel is dat de amp er steeds wolliger uit gaat zien....

QuoteBijkomend nadeel is dat de amp er steeds wolliger uit gaat zien....

Bedoel je niet kattiger ;)  >:D ;D

Afgelopen week-end alle baffles afgetekend, en gister een begin gemaakt met zagen van alle gaten in de baffle (achter de frontplaat, want de frontplaat wordt uiteraard gefreesd) Het valt nog niet mee, mijn decoupeerzaagje had er aardig onder te lijden.  >:D

Ik heb alle panelen voor de kast genummerd (er is een kast (I) en een kast (II)), en de platen voor de baffle zijn 5 (de voorste), 6, 7 en 8. 8 zit dus aan de binnenkant van de kast.

De gaten voor de tweeter heb ik in panelen 6 en 7 uitgezaagd,
De gaten voor de middentoner in panelen 6, 7 en 8. Dat viel niet mee, de hoek van de zaagsnede is 60^o. desalniettemin ziet het er acceptabel uit.
Ik heb een gat van de woofer gezaagd in paneel 8 (I), die zaagsnede staat onder 75^o, dus dat gaat weer wat makkelijker. De diameter van dat gat is groter dan de breedte van het paneel, dus het paneel is doormidden. Ik heb echter voordat ik de gaten gezaagd heb, alle panelen op elkaar uitgelijnd en voorzien van deuvelgaten, zodat ik staks alle stukjes zonder problemen tot een baffle kan assembleren.

Dus ik moet nog 5 woofergaten zagen, en de achterkant van de frontpanelen uitfrezen. Kortom: leuk hoor, zo'n dikke baffle, het lijkt wel of ik 4 paar speakers aan het bouwen ben ipv een!  ;D ;D

Ik weet ook dat wanneer alles in elkaar zit, de beloning er ook zal zijn.  8)

Ik zal foto's posten van het lijmproces.

Ben benieuwd! Mooi ontwerp hoor ;).

Kleine update voor het week-end.

Afgelopen week het ik wat avonden zagend in de tuin doorgebracht, tot groot genoegen van mijn achterburen.  >:D
Ik besef wel dat ik de rust danig verstoord heb, but a man's got to do what a man's got to do.  8)


Dit is een verzameling planken die uiteindelijk een speaker moet worden, netjes alles genummerd om geen panelen door elkaar te halen en ook om ze per speaker bij elkaar te houden.
(http://img371.imageshack.us/img371/7458/wood9zk.th.jpg) (http://img371.imageshack.us/my.php?image=wood9zk.jpg)

Toch even passen of het ongeveer wel past en ik geen rekenfouten heb gemaakt.... Zo te zien komt het wel OK.  8)
(http://img374.imageshack.us/img374/3267/tryout3bs.th.jpg) (http://img374.imageshack.us/my.php?image=tryout3bs.jpg)

Eentje klaar... nu de andere nog.
(http://img368.imageshack.us/img368/7461/baffle10nf.th.jpg) (http://img368.imageshack.us/my.php?image=baffle10nf.jpg)

Toen de rust was weergekeerd:
(http://img374.imageshack.us/img374/4718/baffles28bz.th.jpg) (http://img374.imageshack.us/my.php?image=baffles28bz.jpg)
O0

Volgende stap is het frezen van de achterkant van het voorste paneel van de baffles, daarna kunnen ze gelijmd worden.

De trapsgewijze boven- en onderkant vlak ik af met de frees als de baffle in de kast zit. Dat zal dan boven de bovenplaat en onder de onderplaat uitsteken (zie tekening zij-aanzicht):

(http://img358.imageshack.us/img358/6600/drawsidev29rz.th.png) (http://img358.imageshack.us/my.php?image=drawsidev29rz.png)

Ik ben begonnen met het uitzagen van de bracing van kast I. Het viel me 100% mee dat het zo netjes paste, ik had daar een beetje mijn bedenkingen over.

Ik moet nu nog alle gaten eruit zagen, en de dwarsbracings maken. Als de set bracings voor kast I gereed is, ben ik van plan om ze "over te trekken" op de set van kast II, die vervolgens ruw uit te zagen, en vervolgens met de kantenfrees na te lopen, met de set van kast I als referentie. Dan krijg ik een exacte copie van de set van kast I.

Hier een pic van de twee hoofd-delen van de braching:

Nog een pic van het "paswerk":

O0

 8)

Nog eentje dan... ;D

Wel erg goed gemeten ed dat het er zo inpast.
Begint al een aardige vorm te krijgen zo!
Ik moet nog beginnen... :( Te weinig tijd momenteel...

Ben benieuwd hoe dit gaat klinken.

Quote from: Peerless Monster on September  1, 2005, 11:23:21
Ben benieuwd hoe dit gaat klinken.

Ik ook.....  ;D

Tijd is bij mij ook een issue... wat voor mij werkt is ook gewoon een kleine hoeveelheid tijd per keer besteden. Een uurtje hier een een uurtje daar. Mijn vriendin wordt daar wel een beetje gek van, want het betekent dat er altijd wel gereedschap etc. rondslingert..  ;)

Zo. Even een oud topic uit de mottenballen.  ;D

Ik kreeg zelfs een waarschuwing dat ik maar beter een nieuw topic kon starten.  ;)

Anyway, de verhuizing is achter de rug, en alhoewel er nog een hoop te doen is in het nieuwe huis, heb ik besloten dat alleen maar klussen voor het huis me niet vrolijk maakt, zeker niet omdat ik daarbij elke dag tegen een stapel planken aan stond te kijken die erom schreeuwen in een paar speakers getransformeerd te willen worden. Dus... naast klussen in het huis ook klussen aan de avaclones! Dus weliswaar geen blistering vooruitgang zoals bij FrankG, maar desalniettemin vooruitgang!

Ik heb twee badkamers, en we gebruiken er maar een voor badderen. Aangezien ik nog geen schuur in de tuin heb, is de tweede badkamer omgevormd in een stofhok van jewelste. Bij deze mijn waardering voor mijn vriendin, die het allemaal maar goed vindt.  ;)

Dat klussen heb ik gedurende de kerstvakantie gedaan, vandaar een kort relaas van het resultaat.

Ik heb me de afgelopen week bezig gehouden met het uitzagen van de interne verstevigingen, en het aanbrengen van alle schuine kopse kanten op de panelen.

Foto's volgen.  8)

De hoofdpanelen van de interne matrix:

Plat op de grond.
(http://img1.imageshack.us/img1/4708/brace069qx.th.jpg) (http://img1.imageshack.us/my.php?image=brace069qx.jpg)

In elkaar:
(http://img1.imageshack.us/img1/5941/brace082cd.th.jpg) (http://img1.imageshack.us/my.php?image=brace082cd.jpg)

Daarna de kleine dwarspanelen uitgezaagd en gepast (met middenkast en boven- en onderkat van de kast):

(http://img1.imageshack.us/img1/7369/brace108ii.th.jpg) (http://img1.imageshack.us/my.php?image=brace108ii.jpg)

Met baffle erop:

(http://img1.imageshack.us/img1/7830/brace146nr.th.jpg) (http://img1.imageshack.us/my.php?image=brace146nr.jpg)

het wordt niet te tillen.  >:D

Details:


Doorsnee bovenkant:

(http://img1.imageshack.us/img1/2875/brace198ov.th.jpg) (http://img1.imageshack.us/my.php?image=brace198ov.jpg)


Sectie achter de woofer:
(http://img1.imageshack.us/img1/3358/brace160ps.th.jpg) (http://img1.imageshack.us/my.php?image=brace160ps.jpg)

Het vlakje waarop de magneet van de woofer komt te rusten:
(http://img1.imageshack.us/img1/7530/brace226kj.th.jpg) (http://img1.imageshack.us/my.php?image=brace226kj.jpg)
Nog genoeg ruimte voor de uitstroom uit de poolplaatventilatie


Van boven gezien:
(http://img1.imageshack.us/img1/4247/brace239pz.th.jpg) (http://img1.imageshack.us/my.php?image=brace239pz.jpg)

Kortom: het was gisteravond even genieten van het schouwspel.  8)

Geweldig man.
Wat een klus is dit om alles pas te krijgen.Je werkt dus van binnen naar buiten?

Zo te zien heeft ie vaker met dat bijltje gehakt.  >:D

Geweldig mooi werk, ziet er profesioneel uit allemaal.

Oja vergeten.
Een eerbetoon aan je vriendin. !!! Veeeeel verdraagzaamheid, waarschijnlijk een teken van liefde :)

De "drive " zit er in ieder geval in....ben zeer benieuwd  8)

Quote from: FrankG on January 10, 2006, 12:10:53
Wat een klus is dit om alles pas te krijgen.Je werkt dus van binnen naar buiten?

Het is inderdaad wel priegelen om het pas te krijgen. Maar met juist gereedschap en gezond denkwerk kom je een eind.  ;)

Ik werk inderdaad van binnen naar buiten. Ik wilde eerst het complete binnenframe in elkaar lijmen, van achteren opgebouwd. Dan ook de baffle verlijmen (zijn nu nog vier losse platen) en dan de hele boel op een zijkant vastlijmen. Veel blijven passen en meten, en deuveltjes gebruiken voor maatreferentie. (helaas, geen lamello's..  :'( )

Ik zit voor het verlijmen van de matrix te denken aan schuimende poly-urethaan lijm om eventuele kieren op te vangen en zeker te zijn dat alles goed aan elkaar zit. Ik ben echter een beetje bang dat dat schuimen de boel uit elkaar drukt, dus dat het ten koste gaat van de nauwkeurigheid.

Ik wilde PU lijm gebruiken omdat ik ben bang ben dat gewone witte houtlijm te gemakkelijk tussen spleetjes uit zou kunnen lopen. Heeft iemand hiermee ervaring?

Witte houtlijm gaat er inderdaad tussenuitlopen.
Eigenlijk is het de bedoeling dat de platen goed op elkaar zitten en er zo weinig mogelijk lijm tussenzit.
Een uitdaging!!

Ook met die PU lijm moet je zeer goed klemmen en druk uitoefenen.

Verlijmen met PU lijm zorgt altijd (in jouw geval) voor een onnauwkeurigheid...inderdaad als je de kieren volspuit zal hij de 2-delen aan elkaar lijmen...maar geen stevige brace meer vormen.....ik denk het beter is om passend te maken.....en de PU lijm alleen moet gebruiken wanneer het in perfecte situaties de betere oplossing is....

Je kunt bv fineer verlijmen op de "iets te kleine" delen welke een kier hebben...zodat je ze gewoon "pas" kunt verlijmen met witte houtlijm..

De maximale bracing zal later een welkom geschenk zijn bij je geluidsweergave.....trust me... ;)

Thanks, guys. Ga ik mee aan de slag.

Gaaf project!!! net even alles doorgelopen, knap staaltje  ;D ;D

Ziet er inderdaad mooi uit. imposante dikte voor de baffle.
dit gaat een zware jongen worden.
Ben benieuwd als de buitenkant eromheen komt of dit nog te versjouwen is.  ;D

Ziet er bijzonder mooi uit (wat een werk :))

Ik zou je ook de bruisende lijm af willen raden. Deze is zeer sterk, alleen bij mij heeft het gezorgt voor weinig precies lijmen, waardoor 1 en ander niet heel netjes zit, en met jouw ingewikkelde controuctie lijkt me dat het laatste wat je kan gebruiken.

Quote from: FFF on January 10, 2006, 17:44:25
Ziet er bijzonder mooi uit (wat een werk :))

Ik zou je ook de bruisende lijm af willen raden. Deze is zeer sterk, alleen bij mij heeft het gezorgt voor weinig precies lijmen, waardoor 1 en ander niet heel netjes zit, en met jouw ingewikkelde controuctie lijkt me dat het laatste wat je kan gebruiken.

Dank je. Ik ga maar eens op bezoek bij een houtspecialist. Eens kijken wat er allemaal mogelijk is.

Ik ben vroeger in het bezit geweest van een paar liter Italiaanse meubelmakerslijm. Zelfde soort spul als gewone witte houtlijm, maar licht beige van kleur en veel dikker. Beresterk ook als het eenmaal was opgedroogd. Ik denk dat ik even voorbij het Bison-bordje moet kijken....

QuoteBen benieuwd als de buitenkant eromheen komt of dit nog te versjouwen is. 

Ik ook....  :-\    8)

die baffles alleen zijn al nauwelijks te sjouwen... Had ik al verteld dat er ook nog een laag loodbitumen aan de binnenkant komt te zitten?   ::)

Quote from: fgroen on January 10, 2006, 18:45:38
Ik ook....  :-\    8)

die baffles alleen zijn al nauwelijks te sjouwen... Had ik al verteld dat er ook nog een laag loodbitumen aan de binnenkant komt te zitten?   ::)

Das nie zo erg :)
Je verzet die toch niet elke dag.

Hallo Fokke,

Ik heb jou topic gelezen en vind het een heel interesant project. Het ziet er fantastisch uit!! 8)
Ik zal jou project op de voet blijven volgen. Ben vooral benieuwd naar de uiteindelijke resultaten. Maar ja wie niet :)  Vooral de inzet van de Thiel c²90-T6 units kan wellicht heel verrassend zijn. Wat jij ook al aangaf, is o.a. de aandacht aan een goede low-mid weergave. Heel veel luidsprekersystemen, schieten daar nl. in tekort. Heb jij al een goed filter ontwerp?

Groet, Roland

Quote from: rnacoustics on January 13, 2006, 11:07:45
Heb jij al een goed filter ontwerp?

Ja. Maar waarschijnlijk niet waarop jij doelt: Ik heb een aktief filter SAW 30 van de firma THEL. (www.thel.de).  ;D

Ik verwacht daarmee de nieuwe speakers ook aan het zingen te krijgen, mijn huidige speakers kunnen op dit moment echt niet beter, en ik weet zeker dat ik dat passief niet voor elkaar krijg.  O0

Afgelopen week-end aan de slag gegaan met een vers potje D3 houtlijm en....  vliegtuig berken triplex van 1mm dik.

Erik's suggestie was volgens mijn houtleverancier inderdaad de beste oplossing, PU lijm is eigenlijk een lapmiddel als niets anders meer werkt, en eigenlijk bedoeld voor weerbestendige constructies buiten.

Echter, fineer heeft het nadeel nogal snel te breken als je het ergens tussenschuift, en hij had nog dat berkenmultiplex liggen. Niet goedkoop, maar ik had toch maar een klein stukje nodig.

De frames zitten in elkaar, behalve het kleine stukje aan de voorkant, ten hoogte van de woofer. Dat ga ik er deze week in lijmen.

Volgende stap is de mid-kasten op de juiste breedte frezen (ze zijn nu nog een paar mm te breed) en dan kunnen de kasten in elkaar gezet worden.

Foto's volgen.

Nog wat beloofde foto's:

(http://img1.imageshack.us/img1/3853/brace306yl.jpg) (http://imageshack.us)
Beide frames verlijmd en gebroederlijk naast elkaar. De kleine voorstukjes (die nu nog op de grond liggen) moeten er nog in.

(http://img1.imageshack.us/img1/9338/brace318ou.jpg) (http://imageshack.us)
Zoals te zien: hier was ik even stevig de verkeerde kant op gegaan met de decoupeer zaag. Hele spleet volgepropt met triplex, dus dat zit nu goed stevig.

(http://img1.imageshack.us/img1/439/brace320rv.jpg) (http://imageshack.us)
"New faces old".  8)

Het klussen gaat door. Later meer.

gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaffff 8) 8) 8)

Beetje ziek geweest afgelopen week-end.  :(

Gisteravond weer aan de slag en even de laatste twee stukjes brace op hun plaats geplakt (mèt vliegtuig berken opvulling natuurlijk!  8) )

De complete bracing met los zittende middenkast:

(http://img1.imageshack.us/img1/1696/brace338rq.jpg) (http://imageshack.us)

Detail van toegevoegde stukje bracing. Het vliegtuigberken is net zichtbaar aan de bovenkant van het paneeltje.

(http://img1.imageshack.us/img1/3743/brace345kd.jpg) (http://imageshack.us)

Volgende stap is het in elkaar lijmen van de baffles. Voordat ik dat doe wil ik eerst de gaten van de units aan de achterkant van het voorste paneel een beetje voorfrezen (plm. 5-10mm), zodat ik later niet zo diep hoef te gaan vanaf de voorkant. Ook kan ik dan nog eventueel een schuin randje aan het gat maken.

De baffles zien er op dit moment nog zo uit:

(http://img1.imageshack.us/img1/6547/baffle32hk.jpg) (http://imageshack.us)

8)

 :P

erg mooi hoor!

Wowly

Een baffle gelijmd, die staat in de klemmen. Foto's komen.

By the way, het lijkt erop dat Neil Pattel ook het HT forum leest:
Isis specs (http://www.avalonacoustics.com/isis_specs.html)

In ieder geval blijkt, dat mijn argument dat "de C²-90 unit van Accuton een prima vervanger is van de C²-220 / C²-79 combinatie" wel hout snijdt.

8) 8) 8) 8) 8) 8)

In feite wordt de Isis dus een "3-weg 4-weg Avaclone" met een extra woofer.
Misschien moet ik mijn topic maar omdopen naar "Isis-cloon".  ;)
Eerlijker zou zijn als Neil Pattel zijn ontwerp omdoopt naar "Fgroen-clone".  :P :D :-X

(http://www.6moons.com/industryfeatures/rmaf05marja/avalonisis.jpg)

Vet plaatje Tony. Dank je wel. Ik ga meteen even naar 6moons om wat meer info te scoren.

Erik, is dit niet een leuk nieuw projektje?? (voor in de slaapkamer of zo...)  >:D

Heel belangrijk is die fruitschaal die bovenop de rechter speaker staat! ;D

ja n die groentebakken die in het midden staan mogen ze ook aan de kant zetten

Nog even van de andere kant gekeken en met de straalkachels aan het plafond ;D

(http://www.bradjudy.com/audioblog/wp-content/rmaf/IMG_17731.jpg)

Quote from: geenius on February  7, 2006, 16:15:57
Heel belangrijk is die fruitschaal die bovenop de rechter speaker staat! ;D

Mooi ontwerp ook weer.

Misschien leuk als zelfbouw, kan ik me soups als rear's gebruiken :) >:D O0

Quote from: geenius on February  7, 2006, 16:15:57
Heel belangrijk is die fruitschaal die bovenop de rechter speaker staat! ;D

Dat is een lamp die op de muur bevestigd zit ;)

oh dat had ik niet gezien ;D

Lamp of niet,

maar van de mooi gevormde Avalonspeakers is m.i. niet veel meer over. Dit vind ik nu een zeer lelijke speaker. Als je de mooie "dames" van Erik hier naast zet dan lijken dit wel kleine lelijke Miss Ugly's......tja misschien klinken ze heel mooi? Nu lijkt het een kruising van Wilson en Avalon...mmmmmh...........met die rare buizen. Misschien zijn het stiekum wel geheime camera's....of zo...van de concurrent.
;D
Heb je ze al gehoord Tony? Of iemand anders?

Fruitschalen, groentebakken... 2 voor de helluft, wie maakt me los?? O0

Zware tweaks, al dat serviesgoed.

En dan te bedenken dat er mensen zweren bij door Jomanda ingestraalde damstenen gemaakt van in de regenwouden van de Amazone opgegroeide en door apen doodgeknuffelde rubberboomplakjes uit het binnenste van de rubberboomstam. (http://www.combak.net/roomtune.htm) Let vooral op de installatievoorschriften. Misschien heeft Toine Dingemans hier nog iets op te zeggen??  8)

Ik denk dat kachelpijpen, fruitschalen en groentebakken veel meer teweeg brengen...  >:D

Of zijn die kachelpijpen stiekem van die Bose subwoofers die je ook altijd bij de Mediamarkt aan het plafond ziet hangen?  :-X

In ieder geval, FFF heeft de smaak te pakken!!!  >:D

Quote from: geenius on February  7, 2006, 16:15:57
Heel belangrijk is die fruitschaal die bovenop de rechter speaker staat! ;D

Hahaha, wat een bijzondere "beak" is dat, misschienom de esoterische klanken wat op te krikken?

Zou je denken dat ze genoeg ruimte hebben, zo in dit krappe kamertje?

Wowly

Jongens oppassen met het gebruik van Deense speakerunits......voordat je het weet is zo'n rare buis een boobytrap ipv  een bastrap....

Gewetensvraag: Mag Scanspeak, Seas e.a. nog....... >:D
;D >:( :o

Quote from: Jan Deckers on February  7, 2006, 22:11:05
Gewetensvraag: Mag Scanspeak, Seas e.a. nog.......

By all means...   :D

Anyway, genoeg gekheid op een stokje. Ik had nog een paar pics beloofd.

(http://img1.imageshack.us/img1/6017/baffle57rh.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img1.imageshack.us/img1/7310/baffle60nb.jpg) (http://imageshack.us)

8)

De tweede baffle staat voor vanavond in de planning. De houtlijm was weer eens op. Waar is de tijd gebleven dat het bouwen van een paar speakers hooguit een potje houtlijm kostte??  ;D

Volgende projekt wordt waarschijnlijk een paar minimonitors voor in de huiskamer. Misschien wel met Seas of Scan-speak. (of zelfs Peerless...  :-X  ;D 8))

Quote from: fgroen on February  7, 2006, 15:57:35
Vet plaatje Tony. Dank je wel. Ik ga meteen even naar 6moons om wat meer info te scoren.

Erik, is dit niet een leuk nieuw projektje?? (voor in de slaapkamer of zo...)  >:D

Ben lekker bezig met een nieuwe keuken...dus nu meer op het huishoudforum... ;D

Quote from: fgroen on February  8, 2006, 10:26:40
De tweede baffle staat voor vanavond in de planning. De houtlijm was weer eens op. Waar is de tijd gebleven dat het bouwen van een paar speakers hooguit een potje houtlijm kostte??  ;D

Volgende projekt wordt waarschijnlijk een paar minimonitors voor in de huiskamer. Misschien wel met Seas of Scan-speak. (of zelfs Peerless...  :-X  ;D 8))

Je bent niet verplicht er iets moois van te maken ;) Je mag er ook een rechte kast, enkele baffles, e.d van maken, scheelt weer veel lijm   >:D

Jeetje ik dacht dat ik erg was, dat ik voordat mijn speakers zijn afgewerkt al aan nieuwe projecten denk.
Maar voordat de speakers uberhaupt gebouwd zijn is toch net wat erger  ;D

Ziet er goed uit, ik blijf dit volgen..

Zo. tweede baffle zit ook in elkaar. Geen plaatjes, da's meer van hetzelfde.

Ik heb ook een oplossing gevonden om minder potjes lijm te gebuiken: GROTERE potjes lijm kopen!!  :D ;D :D ;D

Ik kan iig weer even vooruit.  :P

Volgende stap is de middentoonbehuizingen op de juiste breedte frezen en daarna.. de hele boel in elkaar lijmen. (en waarschijnlijk zo hier en daar nog wel een mm bijschaven)

Ik koop ze momenteel met de 2 liter.
Kwestie van zuinig zijn met de PVC verpakking :)

Interessant. Waar koop je potten van 2 liter? O0

Geen idee , ik krijg deze van een familielid die een schrijnwerkerij heeft.
Zal wel van de groothandel komen denk ik

Quote from: Robbo on February  7, 2006, 16:31:44
Dat is een lamp die op de muur bevestigd zit ;)

HAP ;D

Had weinig tijd dit week-end. Heb het nog wel voor elkaar gekregen om de mid behuizingen op de juiste breedte te frezen:

Eerst lijntjes trekken en het originele referentievlak als streepjes intact houden:

(http://img1.imageshack.us/img1/1971/midsize39dj.jpg) (http://imageshack.us)

Dan vervolgens met een beitel de streepjes wegsteken:
(http://img1.imageshack.us/img1/4927/midsize55oj.jpg) (http://imageshack.us)

En de boel glad maken:
(http://img1.imageshack.us/img1/8009/midsize66fx.jpg) (http://imageshack.us)

De strepen die nog zichtbaar zijn is het verschil in textuur tussen gefreesd en gebeiteld oppervlak.

Nu wordt het een kwestie van plakken en deuvelen.  ;D

Ziet er erg goed uit, ik ben wel benieuwd naar het profijt van zo'n ingewikkeld bouwwerk.

mooi vakmanschap!! ;D

Quote from: FFF on February 13, 2006, 11:49:57
Ziet er erg goed uit, ik ben wel benieuwd naar het profijt van zo'n ingewikkeld bouwwerk.

Daar heb je ultiem profijt van straks.....alle "rest energie" in de kast verdwijnt (breekt af) als sneeuw voor de zon  8)

QuoteDaar heb je ultiem profijt van straks.....alle "rest energie" in de kast verdwijnt (breekt af) als sneeuw voor de zon 

???

Energie gaat nooit verloren >:D

Ik ben benieuwd hoe dit gaat uitwerken. Ziet er wel erg indrukwekkend uit en stop je er zelf veel energie in ;D

Co

Quote from: cve on February 14, 2006, 12:30:20
???

Energie gaat nooit verloren >:D

Ik ben benieuwd hoe dit gaat uitwerken. Ziet er wel erg indrukwekkend uit en stop je er zelf veel energie in ;D

Co

Way of speaking......jij je zin ......de energie "dissipeert" hierdoor  ;)

Prachtig project !!!

Ik zie dat je een zelfde soort middentoonbehuizing hebt gemaakt als ik, laat je het mdf (de onregelmatige vorm) verder onbewerkt of komt hier nog een dempende laag op ?
Hoever ben je nu met bouwen?

groet frank

Dank je, Frank!

Zoals ik het nu bekijk, komt er alleen lichte volumedemping in de middentoon behuizing (schaapswol). Ik zal daar nog mee moeten spelen.

Ik ben momenteel weer eens druk met mijn huis bezig, dus er komt niet zoveel van het bouwen momenteel. Ik heb de laatste tijd veel zitten passen en meten, het wordt nog een stevige klus om het allemaal pas te krijgen. Ik wil natuurlijk wel zeker zijn dat als straks de boel vol met lijm gesmeerd zit, het ook allemaal netjes gaat passen.

Woensdagavond ga ik de zijkanten schuin zagen, en dan kan ik een matrix op een zijkant gaan lijmen, met een middentoonbehuizing erin.

Daar komen dan wel weer foto's van....  ;)

Had dit topic nog helemaal niet gezien. Gauw ff een post, zodattie bij mijn berichten komt te staan ;)
Erg mooi project. Ben benieuwd hoe zo'n speaker zal klinken.

Als je beneden op "bericht" klikt krijg je een notificatie van dit topic.

Wowly

Quote from: Wowly on April  4, 2006, 19:25:35
Als je beneden op "bericht" klikt krijg je een notificatie van dit topic.

Wowly

Maar ik wil geen e-mail krijgen bij elke reactie: slechts dattie bij 'Toon nieuwe reacties op jouw berichten' komt te staan :D

Zo. Met de paasdagen een beetje bezig geweest.

Een kast zit gedeeltelijk in elkaar. Ik ga een kast eerst helemaal in elkaar lijmen, en dan de andere. Ten eerste is dat beter voor de concentratie, maar niet onbelangrijk is ook, dat ik dan niet zoveel heen en weer hoef te sjouwen. En onderdelen los (baffle, mid behuizing, zijpanelen) zijn al aardig aan het gewicht, dus alles aan elkaar geplakt maakt, dat het ronduit onhandelbaar wordt.  :-[

Wat foto's van de eerste fase: Zijkant, bracing, mid behuizing.

(http://img1.imageshack.us/img1/6555/building23uy.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img1.imageshack.us/img1/4928/building49ej.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img1.imageshack.us/img1/6998/building50ed.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img1.imageshack.us/img1/6315/building69uj.jpg) (http://imageshack.us)

8)

Tweede fase was de bodemplaat. Hierin heb ik eerst een "kruis" van 1 mm diep gefreesd zodat hij mooi over de bracing heenpast, en mooi gelijk met de zijkant uitkomt.

(http://img1.imageshack.us/img1/894/building89mb.jpg) (http://imageshack.us)

Volgende stappen:

• Bovenkant erin;
• Tweede zijkant aftekenen;
• Achterkant erin;
• Tweede zijkant erop;
• Hele boel gladmaken
• Bovenop en onderop dun plaatje HDF (3mm)

Dan tweede kast naar dit niveau.
;D

Hoi

Ook jij had om en om de gaten dicht kunnen laten voor staande golven tegen te gaan.
Maar ik geloof dat jij liever demping gebruikt >:D

Rob

Ga zo door met foto's plaatsen ;).
Het gaat lekker zo...

Quote from: Rob_Dingen on April 19, 2006, 13:36:23
Maar ik geloof dat jij liever demping gebruikt >:D

Hoi Rob, dank voor je reactie en meedenken.

Ik gebruik inderdaad liever demping.  ;)

Mijn woofer is behoorlijk aan de maat (plm. 500 cm² conusoppervlak), en ik heb gesteld dat de doorgang overal op zijn minst dat oppervlak moet hebben. Dan treedt er nergens een significante luchtversnelling op. Ik besef wel dat het maar een uitgangspunt is...  :P

Met het dichtmaken van gaten in de bracings krijg je m.i. eigenlijk een beetje een verkapte transmissielijn, die aan het uiteinde afgesloten is. Dat heeft nog steeds een resonantiefrequentie (en dus staande golven).. Misschien op een iets lagere frequentie omdat door de omweg de kanaallengte is toegenomen. De enige manier om akoestische energie in je behuizing te dissiperen is door middel van demping, die de geluidsenergie in warmte omzet. De juiste hoeveelheid demping zal empirisch bepaald moeten worden...  ^-^

Het is zoals altijd een compromis tussen snelheid en resonantie.  ::)

Quote from: Peerless Monster on April 19, 2006, 14:02:20
Ga zo door met foto's plaatsen ;).
Het gaat lekker zo...

Dank je.  :)

Het digitale kameraatje is geduldig.  8)
Heb er ook wel lol in om het projekt zo te dokumenteren. Ik moet wel zeggen, dat Image shack behoorlijk aan het muiten was deze ochtend. Kostte behoorlijk wat moeite om de pics te uploaden.

QuoteHet digitale kameraatje is geduldig. 
Heb er ook wel lol in om het projekt zo te dokumenteren. Ik moet wel zeggen, dat Image shack behoorlijk aan het muiten was deze ochtend. Kostte behoorlijk wat moeite om de pics te uploaden.

Maar uiteindelijk toch gelukt. Verbazend hoe meer een foto zegt dan die ellelange verhalen ;).
Ik ben heel benieuwd hoe dit project verder gaat...
Ga je ze ook met 18 mm hout fineren net zoals ik ;)?

Grtz,
Rens

Oh ja misschien een hele handige tip...
Ik gebruik spanbanden met van die 90 graden hoekjes. Dat trekt nog strakker aan dan de lijmklemmen...
Het hout wat ik gebruik ging lichtelijk bollen doordat het vocht opnam denk ik. Daar zie je nu compleet niks meer van door de spanbanden. Met lijmklemmen had ik die bolling er niet uitgekregen...

QuoteWoensdagavond ga ik de zijkanten schuin zagen, en dan kan ik een matrix op een zijkant gaan lijmen, met een middentoonbehuizing erin.

PS vanavond is het dan zover?

Quote from: Peerless Monster on April 19, 2006, 16:17:00
PS vanavond is het dan zover?

Dat was een oud voornemen!  :-[

Vanavond waarschijnlijk de bovenkant erop, en met een beetje mazzel ook de tweede zijkant uitlijnen en aftekenen. Ik denk niet dat ik dan nog aan zaag en/of freeswerk toekom. (moet me na +/- 21:30 wel een beetje gedeisd houden) ;D

Quote from: fgroen on April 19, 2006, 16:29:43
Dat was een oud voornemen!  :-[

Vanavond waarschijnlijk de bovenkant erop, en met een beetje mazzel ook de tweede zijkant uitlijnen en aftekenen. Ik denk niet dat ik dan nog aan zaag en/of freeswerk toekom. (moet me na +/- 21:30 wel een beetje gedeisd houden) ;D

Ik weet wat het voor herrie maakt. Op stille zaterdag en zondag in het dorp van mijn schoonouders ook een hele lange siesta gehouden...

Hoi

Ik wil nog 2 opmerkingen er over geven.
In een gesloten ruimte beweegt de lucht zich niet voort.
Als dat wel zo zou zijn en je gebruikt demping genoeg om de staande golven te onderdrukken wat denk je dat er dan met de snelheid gebeurt?

Rob

Acoustische energie is per definitie bewegende lucht. Als de lucht in de kast stil zou staan, zou er helemaal niets gebeuren.

De lucht beweegt heen en weer, geluidsgolven zijn longitudinale golven. Voor een animatie zie hier. (http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/waveType_nl/waveType_nl.html) (even longitudinale golf kiezen)

Met dempingsmateriaal rem je de luchtmolekulen af, en zet je die bewegingsenergie om in warmte. Met een schot in het kanaal botsen luchtmolekulen er tegenop, en afhankelijk van de beweegbaarheid van het schot (in de meeste gevallen nihil) zullen ze daarmee een beetje energie verliezen, en in een andere richting verder bewegen.

Als er dus een vernauwing in de kast zit, dan zal de lucht daar dus gaan versnellen. Bij extreme vernauwingen krijg je zelfs via "poorten" aan elkaar gekoppelde kamers, die zich als afzonderlijke resonatoren gaan gedragen. Dat wil ik allemaal niet.

Anyway, niet alleen een voornemen gedaan, ook wat aktie.

Ik heb inderdaad het bovenkantje erin gebasteld, de tweede zijkant afgetekend en gedeuveld, en het loodbitumen voor de tweede zijkant gesneden. Dit was nodig omdat het overschot van de zijkant op de bovenkant moet.  8)

Dus na wat freeswerk in de bovenkant kon er weer geplakt worden:

(http://img1.imageshack.us/img1/9181/building093mf.jpg) (http://imageshack.us)

Vanochtend de klemmen eraf. Het begint zowaar ergens op te lijken. Zonder facetten ziet het er toch nog erg lomp uit:

(http://img1.imageshack.us/img1/8625/building111sy.jpg) (http://imageshack.us)

Volgende stap is de achterkant precies pas maken en erin zetten. Tevens al wat BAF op de wanden zetten en de kabels voor mid en hoog aanbrengen. Vanavond helaas geen tijd...  :'(

En nog een klusje als de kast dicht is: het vlak maken van de boven- en onderkant. Ik heb de panelen van de baffle niet van tevoren schuin gezaagd, omdat dat toch niet precies uit zou komen. Dat wordt dus nog een klusje met de bovenfrees:

(http://img1.imageshack.us/img1/6206/building129hq.jpg) (http://imageshack.us)

8)

Quote from: fgroen on April 20, 2006, 11:12:55
En nog een klusje als de kast dicht is: het vlak maken van de boven- en onderkant. Ik heb de panelen van de baffle niet van tevoren schuin gezaagd, omdat dat toch niet precies uit zou komen. Dat wordt dus nog een klusje met de bovenfrees:

(http://img1.imageshack.us/img1/6206/building129hq.jpg) (http://imageshack.us)

8)

Met een electrische schaaf en de bandschuurmachine moet dat ook lukken ;).

Ik zou dit zeker vlak maken met de bovenfrees dan weeet je zeker dat je zuiver haaks blijft werken, want dat is erg belangrijk.
Als je met een bandschuurmaschine aan de gang gaat schuurr je al snel meer weg dan nodig is.
Begint er trouwens erg indrukwekkend uit te zien ;)

groet frank

Ik zou het ook met de bovenfrees doen.
Een goeie constructie maken zodat de frees niet kan kantelen

Plankje mdf. Daar plak je met goede dubbelzijdige tape een papier korrel 120 op. Even schuren, mdf verdwijnt zo. Het is ook  gewoon gelijmd stof ;). Dan werk je ook echt strak. Als je schurend vanaf het rechte stuk werkt. En heel precies met de hand.

ik doe het eerst altijd ruw met de frees en schuur het daarna volledig vlak

Ach ieder zijn voorkeur. Ik heb toch tijd zat :D

Handschaaf, goed geslepen en minimaal afgesteld. O0

Wowly

Hoi fgroen

Ik zal het wat duidelijker proberen uit te leggen.
De kast is een druk kamer met een bepaalde inhoud en word dus danig ook gebruikt.
Het gaat pas verplaatsen op het moment dat er een staande of de helft van de staande golf er in past.
Dus laat zeggen dat de kast inwendig een meter is heb je last op 340Hz en 170Hz.
Dat wil je dus niet je wil dat hij zich blijft gedragen als een druk kamer zonder last te krijgen van staande golven.
Dat doe je door schotten te maken die niet in lijn staan en daardoor de staande golven op een veel hogere freq brengt.
Of je doet het door flink te dempen.
Mijn ervaring is dat het bijna niet weg te krijgen is of je moet flink dempen wat ook weer een nadeel kan zijn voor het laag.

Rob

Ik moet Rob toch volgen in zijn redenatie/betoog.
Volgens mij moet je minimaal dempen en zorgen dat je de freq zo hoog mogelijk krijgt.
De schotten dichten moet geen probleem zijn de gaten aan de andere kant zijn meer dan groot genoeg

Quote from: Rob_Dingen on April 20, 2006, 13:37:37
Hoi fgroen

Ik zal het wat duidelijker proberen uit te leggen.
De kast is een druk kamer met een bepaalde inhoud en word dus danig ook gebruikt.
Het gaat pas verplaatsen op het moment dat er een staande of de helft van de staande golf er in past.
Dus laat zeggen dat de kast inwendig een meter is heb je last op 340Hz en 170Hz.
Dat wil je dus niet je wil dat hij zich blijft gedragen als een druk kamer zonder last te krijgen van staande golven.
Dat doe je door schotten te maken die niet in lijn staan en daardoor de staande golven op een veel hogere freq brengt.
Of je doet het door flink te dempen.
Mijn ervaring is dat het bijna niet weg te krijgen is of je moet flink dempen wat ook weer een nadeel kan zijn voor het laag.

Rob

Hoi Rob,

Dank je wel voorje betoog. Ik zal het zeker meenemen. Momenteel ga ik echter niets permanents aanbrengen. Als de kast in elkaar zit kan ik er nog makkelijk bij. Dan kan ik wel een experimentje doen als ze spelen.

Waar ik nog even mee zit: als je met gaten dichtmaken een soort zigzag kanaal maakt, wordt de kanaal lengte toch juist langer, en de daarbij behorende resonantiefrequentie lager? Zo werkt het bij transmissionline kasten ook, ook al zijn die als een labyrinth in de kast opgevouwen. Hoe denk jij over deze zienswijze?

Heb je voorbeelden van projekten waarbij je de taktiek van versprongen openingen hebt gebruikt?

Fokke

Hoi

Ik doe het altijd op die manier net zoals bij vele commercieele merken.
Jou voorbeeld van transmissie lijn gaat niet op want die is namelijk aan het einde open.
Ook weet ik uit ervaring dat het zeer moeilijk weg te krijgen is met demping dus beter voorkomen dan genezen.
En voor de goede orde voor mij hoef je het niet te doen is maar een tip.

Rob

Quote from: Rob_Dingen on April 20, 2006, 16:17:45
En voor de goede orde voor mij hoef je het niet te doen is maar een tip.

Dat weet ik.  8) Mijn interesse is gewekt, en het zou voor mij onverstandig zijn om dit pad onbewandeld te laten.

Quote from: Rob_Dingen on April 20, 2006, 16:17:45
Ik doe het altijd op die manier net zoals bij vele commercieele merken.

Ik heb nooit vanuit die optiek naar kasten gekeken. Welke merken doen dit dan?
Als je bij B&W kijkt (de "uitvinders" van de matrix) dan lijkt het er toch op dat alle gaten netjes uitgelijnd zitten:

(http://www.bwspeakers.com/images/technicalFeature/images/matrix_large.jpg)

Hoi

Dat kan ik zo niet zien.
Maar bijv avalon en wilson gebruiken het.
Het is ook zeer belangrijk in het ontwerp.
Dus stel dat de kast niet zo hoog is en dat de eerste staande golf buiten het werkings gebied zit voor waar je de driver gaat gebruiken hoef je je eigen niet zoveel zorgen te maken.

Rob

Als je toch nog gaat experimenteren dat zou ik ook eens luisteren naar je speaker zonder dempingsmateriaal....

Ik ben ervan overtuigd dat een goed gebouwde speaker geen enkele vorm van dempingsmateriaal behoeft.....de klank zal prachtig direct en ongekleurd kunnen klinken...
maar tevens vrees ik hiermee een enorme discussie op mijn hals te halen....louter en alleen omdat het zo een dagelijks gebruikt voorwerp is in de speakerbusiness.... :-X

En okay vanaf 50Hz naar beneden ken ik bv. alleen de Maidenstone en LumenWhite die hier als commerciele speaker afziet van dempingsmateriaal....

Quote from: Erik van Voorst on April 20, 2006, 19:08:32
Als je toch nog gaat experimenteren dat zou ik ook eens luisteren naar je speaker zonder dempingsmateriaal....

In ons geval gedaan. Gewoon in de speaker praten met en zonder dempings materiaal. Dan hoor je het verschil wel!

Een nog simpelere vergelijking. Maak maar eens een gelaagde houten kast met met gaten erin rondom je bed (netjes blijven :)) en ga maar eens wat praten (of gillen, nog netter blijven!). Doe nu dezelfde test, maar dan met alleen een dekbed over je heen. Dat geeft een heel ander effect.

Vergeet niet dat geluid in lucht een enorme snelheid heeft, bijna geen massa traagheid ondervind (weinig viscositeit, draagt ver, snelweg hoor je zelf tot ver in de bossen, met name in de winter), en door diffractie bijna geen demping ondervind. Tussenschotten zijn met name bedoeld voor interne versteviging of diffractie. Dat laatste verdeelt de energie van je golf over de tijd, zodat het zich niet op 1 plaats kan concentreren (of minder), en/of dat het over de tijd uitgesmeerd wordt. Maar op een golf van meters lang (17 Hz is 20m, 170Hz is 2m, 1700Hz is 20cm), dus zeg tussen de 10 en 500Hz doet het niet veel.

Diffractie is iets anders dan demping. Demping zet geluid om in warmte. Dat heeft ook zijn beperkingen. 

Er zijn designs die het extreem opzoeken. De Audio Note E is zo'n design. Peter Q beweert dat geen enkele kast geluidsdicht is, en dat je daardoor beter het dempings probleem kan spreiden over een breed frequentiespectrum waardoor het onder de ruisvloer zakt. Dunne houten platen, geen interne bracing, en een dunne rol BAF rondom de woofer is alles wat hij daarom gebruikt. Zelfs weinig lijm in de hoeken, dat zou alleen maar dempen!!! Laat alles maar meetrillen op een andere frequentie, dan maskeert het zich allemaal wel is de redenering. Voor een deel klopt dat wel, in de aanzet van geluid klinkt dit systeem ongelofelijk transparant en impulsief, maar in de decay hoor je dat het zijn ernergie nog niet kwijt is. In een ongedempte kamer klinkt dat in het bas bereik behoorlijk rommelig, zeker bij jeugdzondes als Earth, Wind & Fire (nu blijf ik niet meer netjes O0). Los van dat, is het aangenaam klinkende speaker, wat aan de warme kant. Desalnietemin is het naar mijn bescheiden mening een maskering van een probleem, i.p.v. het oplossen ervan. Maar het zou goed kunnen dat je de kracht van het systeem om zeep helpt door meer te bracen en/of te dempen.

In de Milestones heb ik een paar maanden geleden nog flink wat dempingsmateriaal toegevoegd. Er zat voorheen praktisch niets in, een beetje pritex op de wanden (en heel veel bitumen). Ik vond dat een stevige verbetering. Met name bij het uitsterven van bijv. pauken (en daar zijn er nogal wat van in Stravinsky's le Sacre du Printemps) kan je horen dat de pauken niet ongedefinieerd door rommelen. In de kast zit door de constructie een staande golf bij de 300Hz. Die is meetbaar afgenomen (bij de baspijp te meten, in een sweep voor de woofer zie je die niet terug). Piano klink strakker, ongekleurder, en je hoort minder resonanties in bepaalde stukken van het klavier. Indien interesse, duikel ik de meting op. Ook de filter topologie speelt hier een rol, als je weinig elektrische demping hebt is het effect forser.

Een dode kamer bestaat vaak uit een combinatie van demping (veel absorberend materiaal) en diffractie. Het dempingsmateriaal is niet vlak, maar in punten uitgevoerd. En hoe meer demping, hoe meer gewicht, en hoe meer geluid in warmte omgezet kan worden. Zo had de ruimte waar ik de Milestones heb gemeten 13 ton aan dempingsmateriaal aan de wanden, plafond en vloer!

M.a.w., dempingsmateriaal en bracing/diffractie lossen beiden een ander probleem op. Dat is een feit. In mijn geval verkies ik een combinatie van interne bracing EN dempingsmateriaal. Dat is afhankelijk van wat voor een klank je wilt bereiken, en daarom een voorkeur. En gelukkig zijn we in dat opzicht allemaal anders, dus het advies wat Erik en Rob geven is zeer valide. Experimenteren zolang je er nog goed bij kan!

Marc

Quote from: Rob_Dingen on April 20, 2006, 13:37:37
Hoi fgroen

Ik zal het wat duidelijker proberen uit te leggen.
De kast is een druk kamer met een bepaalde inhoud en word dus danig ook gebruikt.
Het gaat pas verplaatsen op het moment dat er een staande of de helft van de staande golf er in past.
Dus laat zeggen dat de kast inwendig een meter is heb je last op 340Hz en 170Hz.
Dat wil je dus niet je wil dat hij zich blijft gedragen als een druk kamer zonder last te krijgen van staande golven.
Dat doe je door schotten te maken die niet in lijn staan en daardoor de staande golven op een veel hogere freq brengt.

Rob

Gebruikt REL ook niet een dergelijke methode in hun duurdere ST-lijn? genaamd "Acoustic Resistive Matrix (ARM) loading" Werkt volgens mij volgens hetzelfde principe, door een tunnel te maken dmv de vakjes vd matrix proberen ze de lucht/druk te sturen voor meer controle in het laag.

Een kast zonder dempingsmateriaal? Da's vragen om problemen, alleen voor een subwoofer kom je ermee weg, omdat de gangbare materialen daar geen noemenswaardig effect hebben. Voor een kast waar ook frequenties >100Hz uit moet komen is demping een must. In de eerste plaats om effectief het door de luidspreker aan de achterzijde geproduceerde geluid te dempen zodat dit niet via reflecties weer terug in de conus komt, in de tweede plaats om virtueel het kastvolume te kunnen vergroten. Bij bassreflex zit je met het nare compromis dat teveel demping de basweergave om zeep helpt (prachtig voorbeeld van hoe effectief demping is) en te weinig de kast erg hol gaat klinken (door reflecties in de kast etc.).

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Wat het aanbrengen van bracing of schotten betreft en de vraag of de gaten wel of niet op een lijn moeten zitten hangt een beetje samen met de vraag hoe de kast is opgebouwd, als je in een vloerstaande kast de gaten laat verspringen als je van onder naar boven werkt lever je de staande golf met grondtoon F in voor een aantal staande golven met een hogere frequentie. Stel dat je bv. de bracing in het midden van de kast laat verspringen dan creer je in feite twee staande golven van 2F ipv. een enkele van F. Ik kies dan liever voor F, want hoe hoger in frequentie hoe minder energie er nodig is om een toon hoorbaar te maken.

Ook gezien de stromingsweerstand is het verstandig om de bracing zo open mogelijk te houden, in de kast wordt druk opgebouwd, die wil je zo evenredig mogelijk verdelen, dat doe je het beste door (in ieder geval) achter de driver de bracing symmetrisch te houden. Het dempen van evt. staande golven mbv. dempingsmateriaal is beter beheersbaar dan te gaan spelen met bracing, immers je kan nooit van tevoren exact voorspellen waar en wanneer een staande golf optreedt en aan een eenmaal verlijmde kast valt meestal weinig meer te veranderen. Daarom, hou de bracing symmetrisch en ga staande golven te lijf met een arsenaal aan dempingmaterialen zoals bv. BAF, Sonofil, vilt in diverse diktes, Hawaphon, Muhwolle, etc. je zult een recept moeten vinden dat goed werkt en goed klinkt.

Om een bekende luidsprekerontwerper maar eens te misquoten 'luidsprekers bouwen is zoiets als koken, een snufje van dat hier, een snufje van dat daar' (vrij naar Tony Gee).

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Hoi

Sander is dat een type fout dat je voor F gaat i.p.v F2 of lees ik het verkeerd.
Je zegt dat hogere frequenties makkelijker te dempen zijn (is waar) maar je kiest toch voor een open kast F i.p.v 2F?
Ik ben het niet met je eens dat een staande golf beter te beheersen is met dempings materiaal dat valt namelijk niet mee.
En het is heel makkelijk te voorspellen op welke freq een staande golf optreed dat kun je namelijk zo uitrekenen.
Wat betreft demping ben ik het wel eens met iedereen naarmate de freq lager word heb je minder demping nodig omdat de freq niet meer in de kast past dus hoef je ook niet meer te dempen.
Ook de filter helling speelt hier een grote rol.
Als je de Milestone als voorbeeld neemt praat je over 12dB bij ongeveer 250Hz dan moet je dus wel dempen.

Rob

Sander, ik waardeer het wel hoor zo een uitgesproken mening....

Stuur even een kopieetje ervan in het engels naar de vele topbouwers over de wereld welke we kennen (ik ga ze weer niet noemen) welke bewust afzien van dempingsmateriaal.....en waarvan het tegenwoordig sport/hobby is om ze te clonen.!!!!!!

Als je dichter bij huis wilt blijven dan kun je de reviews van de xXx op dit forum lezen daar hebben een hoop forumleden naar een set zelfbouwluidsprekers geluisterd zonder dempingsmateriaal.... ;)


Zo zie je maar er zijn verschillen in meningen en gelukkig maar....lang leve diegene die weer eens van een (technische) stelling afwijkt en ook  "zijn/ons"  probleem anders probeert op te lossen... ;)
Goed of slecht. ???......alleen daarvan leert men verder........ ;D

Hi Erik,

Ik weet dat sommige fabrikanten bewust afzien van dempingsmateriaal, maar zo zijn d'r ook zat fabrikanten die versterkers maken zonder tegenkoppeling, dat geeft nog niet aan of 't een goede oplossing is. Zonder demping heb je hoe dan ook harde reflecties in de kast die terugkomen in je conus, vaak met een faseverschil zodat er uitdoving optreedt of zelfs van echo's sprake kan zijn. Kortom, een kast zonder demping is vragen om problemen, het is namelijk de bedoeling dat de driver alleen datgene weergeeft wat hij aangeboden krijgt, niet een interactie tussen het aangeboden signaal en de diverse reflecties uit de kast. Je creert dan effectief een weergever die de som weergeeft van het aangeboden signaal en de reflecties in de kast. Daarmee ben je dus juist verder weg van je doelstelling on een zo natuurgetrouwe weergever te creeren die zelf niks toevoegt aan 't signaal.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Hi Rob,

Zo makkelijk is dat niet hoor om staande golven in een kast te berekenen, dat gaat alleen prima met een recht-toe-recht-aan kast zonder bracing en simpelweg afmetingen XYZ. Ga je bracing aanbrengen, of wanden taps laten toelopen, dan wordt 't een heel ander verhaal, nu blijkt opeens van je berekeningen niks meer te kloppen (ik spreek uit ervaring) en ben je beter af om evt. staande golven met dempingsmateriaal te lijf te gaan.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Volgens mij gaan we een blok te ver.
Ik ga altijd van het princiepe uit dat je in de basis alles moet doen om te kunnen verhelpen/verhinderen.
Daarna ga je met tweaks. dingen die je kan veranderen/variabelen spelen.
Is demping ook niet zoiets?

Hi Frank,

Tuurlijk moet je proberen alles te verhelpen voordat 't een probleem wordt, maar om nu simpelweg te stellen dat je met een slimme opbouw van de kast staande golven volledig kan voorkomen vind ik iets te simpel. Uiteraard is het een optelsom van veel faktoren die je individueel zult moeten afwegen, ik kies meestal voor een zo symmetrisch mogelijke belasting van de driver en een zo open mogelijke bracing. Staande golven pak ik aan door strategische plaatsing van dik vilt of het taps laten verlopen van kastpanelen, niet door restricties aan te gaan brengen in de kast met het oog op deze staande golven. Maar da's een keuze, geen in beton gegoten regel, ik twijfel er niet aan dat met andere oplossingen op prima resultaten zijn te behalen, maar vraag me af of sommige oplossingen niet erger zijn dan de kwaal.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Overigens is dit soort discussies en het feit dat je altijd ergens compromisen moet sluiten de reden dat ik meestal kies voor een gesloten behuizing, deze kan je namelijk puur als drukkamer laten werken en heeft bij een goede dimensionering minimaal last van staande golven. En uiteraard is de beste oplossing gewoon geen kast en kom je effectief uit op een open baffle systeem.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Geweldig! Wat een discussie! Dank voor alle inzet!

Laten we gewoon zeggen dat we allemaal gelijk hebben, en afhankelijk van persoonlijke smaak (waarover niet valt te twisten) zijn diverse strategiën mogelijk. Ook heb ik het vermoeden (wat Marc ook al aangaf) dat er meerdere wegen zijn, die naar Rome leiden.

Ik moet zeggen, dat ik de afgelopen jaren alleen maar transmissielijnen gebouwd heb (daar heb ik mijn snuit wel een beetje van vol nu) en de bouw van een hoogwaardige gesloten luidspreker voor mij dus relatief onontgonnen terrein is.

Sowieso is mijn bracing denk ik als behoorlijk open te beschouwen, dus daarmee kan ik alle kanten op. Experimenteren is dus het devies. Dat ga ik zeker aan. Ook de suggestie van Erik zal ik aan de tand voelen.

Wat betreft de elektrische situatie: ik filter aktief op plm. 200 Hz (hangt een beetje af van de C²-90), met 24 dB/oct. De woofer wordt daarbij door de Classé wel in de bankschroef gehouden. Hoge elektrische demping dus.  8) Ik kan natuurlijk ook een buizensituatie simuleren door een weerstand van 2 Ohm in serie te schakelen, en dat zal ik wel doen voor de volledigheid.  >:D

Voorlopig ben ik nog aan het houtwurmen.  ;D

Quote from: fgroen on April 21, 2006, 11:43:56
Voorlopig ben ik nog aan het houtwurmen.  ;D

Dan zijn we nog steeds collega´s  ;D

Ik heb 't houtwurmen achter de rug, de Yellow Peril's staan in de grondlak, het ontwerp voor de PCB's voor de filters zijn gisteren verstuurd naar de printplatenboer en met een week of twee zou dus alles samen moeten komen. Luidsprekers afgelakt in witte hoogglans pianolak, filter PCB's binnen zodat ik alle componenten kan monteren, etc. etc.

(http://hardwareanalysis.com/images/articles/large/11818.jpg)

(http://hardwareanalysis.com/images/articles/large/11819.jpg)

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Waarom niet hardwire op een MDF plaatje?

Hardwire? Kan ook, is wederom puur een kwestie van wat je prettig vind werken, ik vind dit veel netter dan de boel vastlijmen op een stuk MDF en alles met dikke klodders soldeer met elkaar verbinden. Ter info, de printen die ik laat maken hebben een 105um dikke koperlaag die voorzien wordt van 10um zilver alvorens het soldeermasker eroverheen gaat.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Groen...als je gaat experimenteren zonder demping..dan wel even een luchtig bolletje Bailey
achter de driver....was ik vergeten te melden.... :-[
Sander maakte hier ook al terecht een opmerking over  ;D

Quote from: Erik van Voorst on April 21, 2006, 12:27:32
Groen...als je gaat experimenteren zonder demping..dan wel even een luchtig bolletje Bailey
achter de driver....was ik vergeten te melden.... :-[
Sander maakte hier ook al terecht een opmerking over  ;D

Thanks. Zal het niet vergeten.  ;)

Fokke

Quote from: Sander_Sassen on April 21, 2006, 12:02:52
Hardwire? Kan ook, is wederom puur een kwestie van wat je prettig vind werken, ik vind dit veel netter dan de boel vastlijmen op een stuk MDF en alles met dikke klodders soldeer met elkaar verbinden. Ter info, de printen die ik laat maken hebben een 105um dikke koperlaag die voorzien wordt van 10um zilver alvorens het soldeermasker eroverheen gaat.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Hoi Sander,

Waar laat je die printplaten maken? Ik vind het altijd handog om adressen voor dit soort dingen te hebben...  ;D

Hi Fokke,

Met afstand de goedkoopste is Eurocircuits, http://www.eurocircuits.com, let alleen wel op dat ze eisen stellen mbt. de digitaal aangeleverde bestanden. Ikzelf gebruik Eagle als PCB ontwerpsoftware waar de benodigde bestanden eenvoudig zijn te genereren. Levering via Eurocircuits is normaliter lekker vlot, binnen 10-werkdagen en de prijs redelijk, al betaal je wel per mm^2. Goedkoper is natuurlijk zelf doen of alles vastplakken op een plankje MDF, maar ik vind dit toch een stuk netter.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Hoi Sander

als we het gewoon bij het ontwerp blijven in dit topic kan ik redelijk voorspellen waar de staande golf zit.
En zul je ook behoorlijk veel demping moeten gebruiken om het te onderdrukken.
Ook ik spreek uit ervaring ;)
Een staande golf kan een naar probleem zijn.

Hi Rob,

Tsja, voorspellen, je klinkt nu bijna als Jomanda  O0

Maar even serieus, tuurlijk kan je best wat zeggen over evt. problemen met staande golven in een kast maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat toch meestal tegenkom bij lange slanke vloerstaanders waar men weinig aandacht heeft besteed aan bracing en/of demping. De meeste kundige zelfbouwers weten de bekende valkuilen wel te ontwijken lijkt me.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Hoi Sander

Nee hoor Jomanda verteld onzin ik niet >:D
Ik weet niet hoe je dit design wilt noemen maar vind dit ook een hoog en redelijk slank design.

Rob

Hi Rob,

Ja, ik heb nog eens goed naar de foto's gekeken (had de thread nog niet in z'n geheel doorgelezen :-[) en ik denk inderdaad dat Fokke nog wel eens voor een lastige klus kan komen te staan. Evt. zou je met wat kunst en vliegwerk ergens inwendig een dichte schuine bracing kunnen zetten zodat je de op de grootste lengte de staande golf iig. kwijt bent want zo te zien lopen de boven en onderkant parallel en daarmee heb je de eerste axiale staande golf al gauw te pakken. Bv. trapsgewijs MDF plankjes op de bodem vastlijmen, evt. onder een hoek gezaagd zodat het resultaat een relatief vlakker oppervlak heeft.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Quote from: Rob_Dingen on April 21, 2006, 16:21:03
Hoi Sander

Nee hoor Jomanda verteld onzin ik niet >:D
Ik weet niet hoe je dit design wilt noemen maar vind dit ook een hoog en redelijk slank design.

Rob

Ik vind het een behoorlijk lompe bak eigenlijk...  ;)

Komt bij, dat de midbehuizing de regelmatigheid van het volume al behoorlijk verstoort. De laagste frequentie die tussen boven- en onderplaat past, is inderdaad ong. 170 Hz. De buik zit dan halverwege. Als ik er echt last van ga krijgen, zal ik daar hoofdzakelijk demping aan moeten gaan brengen. Die demping zit dan in de  buik van de halve golf, en is daarmee het meest effectief. De eerstvolgende mode (340Hz) zit al buiten het bereik van het filter, en wordt plm. 18 dB gedempt.

Zoals reeds gezegd, er is het een en ander te experimenteren. De materie is interessant genoeg.

Quote from: Sander_Sassen on April 21, 2006, 14:48:12
Hi Fokke,

Met afstand de goedkoopste is Eurocircuits, http://www.eurocircuits.com, let alleen wel op dat ze eisen stellen mbt. de digitaal aangeleverde bestanden. Ikzelf gebruik Eagle als PCB ontwerpsoftware waar de benodigde bestanden eenvoudig zijn te genereren. Levering via Eurocircuits is normaliter lekker vlot, binnen 10-werkdagen en de prijs redelijk, al betaal je wel per mm^2. Goedkoper is natuurlijk zelf doen of alles vastplakken op een plankje MDF, maar ik vind dit toch een stuk netter.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Thanx Sander.

Ik heb Eagle al gedownload, ik zal er eens mee gaan fröbelen. :)

Dit week-end behoorlijk doorgewerkt, al zeg ik het zelf...  8)

Een kast is nu helemaal dicht, en klaar om aan de buitenkant afgewerkt te worden. Kast nummer II staat in de steigers. Hier is de eerste lijmfase reeds achter de rug, en staat uit te harden, as we speak  8)

Ik heb toch vast wat demping aangebracht, een hoeveelheid die m.i. minimaal noodzakelijk is.

(http://img1.imageshack.us/img1/8391/building144bg.jpg) (http://imageshack.us)

Ik kan dan later spelen met de hoeveelheden vanaf deze hoeveelheid.

Deze ochtend de eerste kast rechtop gezet:

(http://img1.imageshack.us/img1/5381/building164tn.jpg) (http://imageshack.us)

Deze kasten worden dus echt onhandelbaar.  :-[ Ik denk dat ik nog liever met een Miele wasmachine de trap op- of afloop dan met een van die luidsprekers. Als ik ooit weer zo'n groot systeem ga bouwen, wordt het modulair. >:D

Deze week de tweede kast afbouwen (zal wel halverwege volgende week worden  :'( ) en dan de volgende stappen naar voltooing. Het einde komt nu een beetje in zicht, maar er is nog zat te doen.  ::)

Ziet er goed uit,

Die onhandelbaarheid ken ik  ;)
Mijn kasten zijn dan ietsje anders (soup) maar ook 42mm dik en het baffle 72 mm (mdf en hdf)

Ik ben niet bepaald slap, maar alleen de trap op lukt me toch niet (zonder letterlijk bloed zweet en tranen denk ik :))

Dit week-end wat lijmwerk gedaan en weer even aardig stof gehapt. Beide kasten zijn nu dicht, en de onder-, achter- en bovenkant van beide kasten vlak gemaakt. De voorkant wacht ik nog even mee, omdat het grootste deel van de oneffenheden toch onder de zaag verdwijnt.  >:D


Zoek de verschillen:
(http://img1.imageshack.us/img1/8049/building172do.jpg) (http://imageshack.us)

Het vlak maken heb ik uiteindelijk gedaan met het standaard hulpstuk dat bij mijn frees zat: een halve maan, die je onder de zool kan schroeven. Deze verhoogde "halve zool"  ;) zet je dan op het referentievlak, met de frees die net het hout raakt. Dan kun je vervolgens randje voor randje alles wat boven dat vlak uitsteekt wegmaaien. Oppassen dat je frees niet voorover kiept, anders krijg je hapwonden in het hout.

Als je dat wegmaaien randje voor randje doet, vlak je dus alles af. Omdat de halve zool bij de volgende randjes dan wel op het vers gefreesde maaiveld komt (dat een fractie hoger ligt dan het referentie vlak) krijg je wel de neiging dat je langzaam omhoog kruipt, dus om de plm. 50mm (vooral bij de voorkant) moet je even met de vlakschuurmachine aan de gang om doe boel echt vlak te krijgen voor de volgende serie randjes. Controle met een rechte lineaal om te kijken of het vlak echt vlak is, is onontbeerlijk.

Vervolgens moet er een harde laag boven en onderop komen. MDF is hier te zacht denk ik, deze lompe kasten (inmiddels 85 kg zonder speakerunits) moeten wel iets hebben dat een zekere impact bestendigheid heeft.

Ik zat zelf te denken aan HDF, of kan ik beter iets toepassen, dat nóg harder is? Wie heeft er suggesties?

Grtz, Fokke.

ga je ze fineren?

Ja.

Grote vlakken wil ik met flexplaat doen, en de facetten met echt fineer, zodat de randjes van de flexplaat niet zichtbaar zijn.

Op de facetten moet dus ook nog een afwerklaag komen, om het werken van de vier platen waaruit de baffle is opgebouwd niet zichtbaar te laten worden door het fineer heen.

Ik dacht aan 3mm MDF, maar geen bouwmarkt mdf, de goeie vaste.

Thx. Staat genoteerd.  8) Daar heb ik wel een adresje voor.  ;)

Eh - als ik me niet vergis is die halve maan bedoeld voor het frezen van gelamineerde zijkanten, en is dat geen standaard afvlakhulpstuk....

Je zou ook twee geleiders aan de zijkant kunnen klemmen, en dan een plaat hierop laten schuiven met de frees erop. Als je die goed recht zet krijg je hem helemaal vlak. Zo heb ik zelfs wel eens iemand een ronding uit zien frezen (met kromme geleiders dus).

Quote from: Don_Paul on May 22, 2006, 15:40:55
Eh - als ik me niet vergis is die halve maan bedoeld voor het frezen van gelamineerde zijkanten, en is dat geen standaard afvlakhulpstuk....

Ik zou het niet weten. Er zat niet echt een enorme handleiding bij deze (Bosch)-frees, dus ik heb het hulpstuk naar eigen inzicht gebruikt.  >:D

Ik post anders binnenkort wel een fotootje, misschien verheldert dat wat.  O0

Maar he, moet je nou steeds zelf die badkamer uitsoppen als je weer eens hebt lopen frezen  ;)

Quote from: sphere on May 22, 2006, 16:23:29
Maar he, moet je nou steeds zelf die badkamer uitsoppen als je weer eens hebt lopen frezen  ;)

:D

Nee hoor, het is al dik 6 maanden een stofhok. Gelukkig hebben we nóg een badkamer die wèl bruikbaar is.  ;D

By the way, ik moet binnenkort de wastafels weer eens leegmaken, die hebben de neiging helemaal vol te zitten met houtstof.....  :-[
Ik heb de stoppen erin zitten om te zorgen dat de zwanehalzen niet vol gaan zitten.  ;)

Als deze speakers klaar zijn (dwz gefineerd kunnen worden, dat doe ik in mijn luisterruimte) zal het nog wel een behoorlijke klus worden om de klusbadkamer (kijk, weer een nieuw woord!!) weer een beetje stofvrij te krijgen. Het stof zit werkelijk overal.  :o

Over stof gesproken...

Afgelopen week-end wilde ik de boven- en onderkant van een laag MDF voorzien om alle kopse kanten weg te werken. Wat bleek, dat de boven- en onderkanten niet zo vlak waren als ik dacht. De hoeken weken behoorlijk door het schuurmachinegeweld, en ook de onderkant zat niet helemaal recht. Dus de stoute schoenen maar aangetrokken en de onder- en bovenkant haaks en vlak gemaakt met de frees.

Hier de opzet:

(http://img1.imageshack.us/img1/9103/Level07.jpg) (http://imageshack.us)

Tijdens de bewerking:
(http://img1.imageshack.us/img1/1465/Level08.jpg) (http://imageshack.us)

Het verloop door de kromming van de bovenkant is goed te zien.

Hier is de bovenkant afgefreesd, alleen de randjes staan nog, daar moet nog even een kantenfrees langs:
(http://img1.imageshack.us/img1/3940/Level11.jpg) (http://imageshack.us)

Resultaat na het kantenfrezen:

(http://img1.imageshack.us/img1/820/Level12.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img1.imageshack.us/img1/6541/Level01.jpg) (http://imageshack.us)

O0

Eén kant levert ongeveer zo'n hoopje stof op:
(http://img1.imageshack.us/img1/3601/Level03.jpg) (http://imageshack.us)

Misschien toch maar een gereedschapafzuiger aanschaffen ;-)

Kan ik je echt aanraden, dat is een stuk gezonder ;D

Maar mooi correctiewerk !

QuoteKan ik je echt aanraden, dat is een stuk gezonder

Ik ga er gemakshalve altijd vanuit dat eenieder die MDF zaagt of freest oordopjes en een goed passend stofmasker (dus niet zo'n lullig stofkapje) draagt, anders maak je misschien hele mooie dingen maar help je jezelf op de lange duur in de vernieling (longemfyseem, longkanker, beschadigd trommelvlies, verminderd gehoor, etc.), de return on investment wordt dan wel erg klein, zo niet negatief :(

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Geez, binnen frezen. Dat heb ik ook een paar keer geprobeerd, echt nooit meer  ::)

Quote from: Sander_Sassen on June  6, 2006, 11:52:51
Ik ga er gemakshalve altijd vanuit dat eenieder die MDF zaagt of freest oordopjes en een goed passend stofmasker (dus niet zo'n lullig stofkapje) draagt, anders maak je misschien hele mooie dingen maar help je jezelf op de lange duur in de vernieling (longemfyseem, longkanker, beschadigd trommelvlies, verminderd gehoor, etc.), de return on investment wordt dan wel erg klein, zo niet negatief :(

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Inderdaad, bescherming is een must. Ik heb een stofzuiger, maar die is niet altijd even handig. Dan moet je namelijk zo'n afzuig mondje op je freesvoet monteren, en die zit dan altijd weer in de weg. alleen met recht toe recht aan frezen is dat een optie.  >:(

Anyway, ik was even weg, het resultaat is nog tegoed:

Eerst plaatje erop:
(http://img1.imageshack.us/img1/7679/Level13.jpg) (http://imageshack.us)

Dan daarlangs weer de kanten frees en de schuurmachine:
(http://img1.imageshack.us/img1/1870/Level04.jpg) (http://imageshack.us)

Ziet er toch strak uit:
(http://img1.imageshack.us/img1/2240/Level05.jpg) (http://imageshack.us)

Ik heb nu een speaker gedaan, waarvan de bovenkant nog gekantenfreesd moet worden (de serie foto's is een beetje een mix van onder- en bovenkant).

Daarna is speaker 2 aan de beurt.

Daarna is het een kwestie van facetten zagen en die beplakken met 3mm MDF. Dan is de bouw gereed en kan het afwerken beginnen.

Gisteravond even het bovenkantje van de eerste speaker strakgefreesd. Ik had de 6mm MDF laag er al op zitten, maar de kopse kantjes nog niet flush. Dus gister even de kantenfrees en schuurmachine erlangs gehaald.

Ik dacht dat ik daarna wel met het vlakken van de onderkant van nummer 2 zou gaan beginnen, maar fat chance. Toen ik klaar was met het randje van nummer 1 kwam het zweet mijn stofmasker uitgutsen, dus toen ben ik er maar mee gekapt.  O0

Anyway, 1 speaker is nu gereed voor facetten, nummer 2 moet nog gevlakt worden en 6mm boven- en onderkant krijgen. Dat ga ik eerst doen, als de temperatuur weer een beetje gezakt is.  8)

Ondanks de hitte toch maar even doorgezet afgelopen week-end. Alle twee de kasten zijn nu voorzien van stakke boven- en onderkant. Momenteel liggen de monsters in mijn luisterruimte om de facetten af te tekenen. Ik heb al op een kast de lijnen afgetekend, hoe de facetten uiteindelijk komen te zitten.

Omdat ik de facetten na het zagen eerst ga bekleden met 3mm MDF, moet ik dat nog verdisconteren in waar de zaagsnede moet komen. (namelijk 3mm verder naar binnen, gerekend loodrecht op het facetvlak, dus op de voorkant komt de lijn 1,414x3mm = 4,2mm verder naar binnen).

Verder moet ik nog extra hulplijnen uitzetten voor het plaatsen van de geleidingsstrips. Voor de zekerheid houd ik er maar rekening mee dat ik na het zagen de boel ga vlakken met de bovenfrees, op dezelfde manier als de boven- en onderkanten. Dus lijnen voor de zaag-geleidingsstrips, en voor de freesgeleidingsstrips.

Het was wel weer goed om wat geklust te hebben, dan zit de gang er weer in. Ik heb nu het idee dat het einde in zicht komt.

Foto's komen later... (als de eerste facetten eraf zijn)  8)

Quote from: fgroen on July  3, 2006, 13:50:59
Het was wel weer goed om wat geklust te hebben, dan zit de gang er weer in. Ik heb nu het idee dat het einde in zicht komt.

Ik denk dat nu pas het echte werk gaat beginnen, n.l, als de kasten bouwtechnisch af zijn, speakers erin en het geluid naar je hand zetten.

Veel succes!

Roland

Quote from: rnacoustics on July  3, 2006, 22:55:56
Ik denk dat nu pas het echte werk gaat beginnen, n.l, als de kasten bouwtechnisch af zijn, speakers erin en het geluid naar je hand zetten.

Veel succes!

Roland

Hmmm ja... Ondanks mijn aktieve filter zal het wel even stoeien worden... Hoewel mijn ervaring is dat het een stuk sneller gaat dan een passief filter...  8)

Of ik de stap maak ze ook nog passief aan te sturen weet ik nog niet. Dat zal mede afhankelijk zijn van de resultaten in het aktieve domein. In grond genomen is de passieve oplossing technisch veel minder.

Nou is dat in Audio geen garantie dat de akoestische resultaten zich ook zo verhouden.  :(

Mijn ervaring tot op heden is wel, dat met een aktief filter heel snel meer dan bevredigende resultaten te behalen zijn. De hamvraag blijft uiteraard wat 100% is. En of die 100% aktief behaald wordt, danwel aktief met een helemaal uitgetweakt scheidingsfilter. Of misschien wel met een DEQX en fasereine FIR hoge-orde filters en nearfield gemeten compensatie? Wie zal het zeggen?

Aangezien er voor mijn projekt geen kennis bestaat wat betreft passieve filters, is het geen handig projekt om het vergelijk aktief <-> passief te verkennen.

Wat dat betreft is de SOUP (of eigenlijk de Opus Ceramique clone die elders ook wel Milestone wordt genoemd  ;)) veel handiger. Zoals reeds vermeld heb ik nog een setje C²-220 en C²-79 liggen, dus met nog een paar C²-12 tweeters erbij kan ik aan de slag om een paar te bouwen. Dit staat op mijn agenda, en dan kan ik de bevindingen van Marc eens beleven, en er een aktieve variant tegenover zetten, ter vergelijk. Tevens zal me dan ook duidelijk worden hoe aktief en passief zich tegen elkaar verhouden.

Maar goed, eerst dit projekt eens aan het spelen krijgen.  O0

Weer een paar pics.

Voorkant:
(http://img1.imageshack.us/img1/8508/facet028bw.jpg) (http://imageshack.us)

Zijkant:
(http://img1.imageshack.us/img1/3456/facet035sw.jpg) (http://imageshack.us)

Niet schokkend, maar toch weer een stapje verder. Alle lijnen op de twee kasten gezet, nu kan het zagen beginnen.  ;) Wordt nog wel even puzzelen met het vastzetten van de geleidingsstrips. Ik heb al schroeven en lijmklemmen langs zien komen. Alleen lijmklemmen wil ik niet, omdat het mogelijk zou kunnen zijn dat de strip verschuift. Schroeven levert beschadigingen op die later weer weggewerkt moeten worden.

Ik zat te denken om de positie van de strips te fixeren met 1mm spijkertjes, en dan lijmklemmen gebruiken om de strips aan te drukken. Ik moet nog zien, of de zaag langs de lijmklemmen kan, of dat ik tijdens het zagen de klemmen moet verplaatsen.

Elke facetlijn bestaat uit de lijn, waar het uiteindelijke facet dien te komen, dan een lijn op iets meer van 4mm terug van die lijn waar de zaagsnede komt, een lijn op 5mm waar de strip moet aanliggen en een lijn op 8mm voor het hoekprofiel mocht een freesbehandeling nodig zijn om de facetten te vlakken.

je kan ook een schroef net door de strip draaien zodat de strip met een klein puntje klemt in de kast, dat putje plamuur je zo weg

Dank voor de suggestie en het meedenken. Op deze manier schroefjes toepassen levert inderdaad ook weinig beschadiging op. Ik zal en tzt zeker mee spelen. Het is toch een beetje "trial en error".

Eigenlijk had ik beter eerst een paar kleine kastjes kunnen bouwen om e.e.a. op uit te proberen. Zo waren Smitsmans minimonitors ook geboren, meen ik me te herinneren.  ;D

Anyway, ik heb deze bakken waarop ik me uit kan leven... No guts no glory, ik verwacht dit week-end wel het nodige zaagwerk achter de rug te hebben....  >:D

Gewoon dubbelzijdige tape onder de geleidingsstrips, en ze daarna evt. nog klemmen. Desnoods gebruik je een balkje die je over de geleidingsstrip uit laat steken aan twee kanten, en klem je die, dan zitten de lijmklemmen ook niet in de weg.

Ik heb het met de handschaaf gedaan, is buitengewoon nauwkeurig!! (en vrij snel ook nog)

Wowly

Quote from: Wowly on July  8, 2006, 21:38:27
Ik heb het met de handschaaf gedaan, is buitengewoon nauwkeurig!! (en vrij snel ook nog)

Wowly

Ik heb het gedaan met de electrische schaaf, maar dan daarbij heb ik er niet heel veel vanaf gehaald...

Gisteravond de zaag in de onderkant van de eerste kast gezet.  >:D

Het eerste facet netjes langs de alu strips, die ik met kleine spijkertjes en lijmklemmen had vastgezet. Dat ging eigenlijk helemaal niet lekker, mijn zaag hapte een beetje in het aluminium, en ik had de neiging om een beetje van de strips af te willen, wat niet echt lukte omdat de strips ervoor zorgden, dat ik de zaag die kant niet op kon sturen.

Dus de tweede facet maar gewoon zonder strips gedaan, en dat ging veel beter. Gewoon een kwestie van je kop erbij houden. (en dus niet teveel tegelijk willen doen...  :)

Pic1: plankje 1 op een facet gelijmd, tweede facet nog gewoon "kaal"

(http://img1.imageshack.us/img1/9172/facet044us.jpg) (http://imageshack.us)

Pic2: Plankje 2 op tweede facet gelijmd. Staat te drogen "as we speak"  8)

(http://img1.imageshack.us/img1/5647/facet052co.jpg) (http://imageshack.us)

Vanavond even met de vlakschuurmachine aan de gang om de kanten van de 3mm bekleding netjes te maken, en dan kan de kast om, voor de bovenkant!! ;D

Ongelooflijk dat ik me zo zenuwachtig heb zitten maken over die facetten, het is gewoon een kwestie van doen!  ;)
Yahooooo!!! Zagen met die handel!  :D

Als ik je een tip mag geven...alleen met de vlakschuurmachine schuren tot bv. 0.5-1 mm oversteek en de rest met een houten klosje...omwikkeld met bv. korrel 80 -150

De vlakschuurmachine heeft nl. een rubberen zool en door de druk gaat hij makkelijk
een beetje "de hoek om".....succes

PS

Op de foto is de facet onderaan verschoven...ik neem aan dat dit een droge opstelling is???

Quote from: Erik van Voorst on July 12, 2006, 12:48:34
Als ik je een tip mag geven...alleen met de vlakschuurmachine schuren tot bv. 0.5-1 mm oversteek en de rest met een houten klosje...omwikkeld met bv. korrel 80 -150

De vlakschuurmachine heeft nl. een rubberen zool en door de druk gaat hij makkelijk
een beetje "de hoek om".....succes

Dank je. Zal ik zeker doen. Met die rubber zool wordt de boel inderdaad wat aan de ronde kant. En ik wil net zulke vlijmscherpe kantjes als jij hebt...  8)

Quote from: Erik van Voorst on July 12, 2006, 12:48:34

Op de foto is de facet onderaan verschoven...ik neem aan dat dit een droge opstelling is???

:) Op de tweede foto is het lijmproces wel degelijk aan de gang. Wat je ziet is niet het facet zelf, maar een driehoekige aandrukplank. Op deze manier breng ik de kracht van de spanbanden gelijkmatig over op het 3mm dikke facetpaneel. Ik was bang, dat als ik de spanbanden direkt op de facetbekleding zou aantrekken, de dunne platen zouden worden kromgetrokken.

Ik heb die aandrukplank driehoekig gemaakt omdat op die manier de krachten optimaal worden overgedragen, en het dwingt de spanbanden een beetje tegen de zwaartekracht in.

okay..succes vanavond...(ik vond het leuk werk !!! 8))

Quote from: Erik van Voorst on July 12, 2006, 16:09:15
okay..succes vanavond...(ik vond het leuk werk !!! 8))

Ik moet zeggen dat ik hier ook behoorlijk lol in heb. Volgens mij komt dat omdat de eindstreep in zicht komt....   ;) :D

Je kan nu goed zien, dat jou kast wat dikker is dan de Eidelon.
Ziet er goet uit!
Ik zou pas de 3 mm MDF opplakken als alles gezaagd is.
Loop je nu geen ricico's voor eventuele schade?

Quote from: rnacoustics on July 12, 2006, 18:34:23
Je kan nu goed zien, dat jou kast wat dikker is dan de Eidelon.
Ziet er goet uit!
Ik zou pas de 3 mm MDF opplakken als alles gezaagd is.
Loop je nu geen ricico's voor eventuele schade?

Ik loop voornamelijk risico's met het kantelen van de speakers. 85 kilo op een randje is toch niet zo goed voor MDF. Stukken tapijt doen hier gelukkig wonderen. Desalniettemin ga ik zo min mogelijk van boven- naar onderkant en weer terug. Dus prefereer ik eerst alles aan de onderkant af te maken, en dan draai ik de kast rechtop voor de bovenkant.

Het zagen zelf is erg goed onder controle te houden, ik zie daar weinig risico voor beschadiging.

Ik heb toch de titel maar eens aangepast...  ;D O0

piepschuim is nog iets veiliger dan tapijt... ;)

Quote from: Erik van Voorst on July 12, 2006, 20:04:45
piepschuim is nog iets veiliger dan tapijt... ;)

Hier spreekt een man met ervaring.. Dank je!

Gisteravond de facetten aan de onderkant vlakgefreesd (wel een millimeterje laten staan) en daarna met het schuurpapier aan de gang.

Ik heb Erik's raad opgevolgd en de vlakschuurmachine hoofdzakelijk gebruikt om lijmresten weg te halen (is nogal taai) zonder de echte rand van het facet te raken.

Daarna een 18mm dik MDF-plankje gepakt van plm. 30cm lang en ong. 5cm breed. Dan alleen een stukje schuurpapier om een uiteinde voor de rand. Het uitstekende deel van het plankje kun je dan prima aan laten liggen op de baffle, zonder dat het schuurt. Dat houdt het schuurvlak mooi recht, en heeft het schuurblokje niet de neiging de hoek om te gaan en de rand rond te maken. Het resultaat mag gezien worden:

(http://img1.imageshack.us/img1/103/facet060ue.jpg) (http://imageshack.us)

8)

(http://img1.imageshack.us/img1/2616/facet070qe.jpg) (http://imageshack.us)

Ik moest wel even mijn gemakzucht aan de kant zetten...  ;D

Daarna speaker omgedraaid (heel voorzichtig), heel diep adem gehaald en vervolgens de zaag erin gezet. De volgorde die ik bedacht heb voor de bovenfacetten is eerst een eerste zijfacet, dan het tweede zijfacet inzagen tot voorbij de lijn van het bovenfacet, vervolgens het bovenfacet eraf zagen en dan door met het tweede zijfacet.

Maar goed, zo ver is het nog niet, gisteravond heb ik het eerste zijfacet eraf gebrast. Ik heb ook nog wat tijd met mijn vriendin doorgebracht, anders gaat ze op een gegeven moment denken dat er een vreemdeling in huis rondloopt.  ;D

Ik had ook wel een beetje een lam pootje...  :P

(http://img1.imageshack.us/img1/1057/facet088lt.jpg) (http://imageshack.us)

Mijn doel is om dit week-end kast nummer een af te hebben qua facetten.

Mag dat zomaar van jouw vriendin? In de badkamer zagen?  :P

Lekker strak........!!!!!!....(je speaker bedoel ik natuurlijk :P)

Quote from: Merijn on July 13, 2006, 12:49:59
Mag dat zomaar van jouw vriendin? In de badkamer zagen?  :P

Quote from: sphere on May 22, 2006, 16:23:29
Maar he, moet je nou steeds zelf die badkamer uitsoppen als je weer eens hebt lopen frezen  ;)

Quote from: fgroen on May 22, 2006, 16:53:04
:D

Nee hoor, het is al dik 6 maanden een stofhok. Gelukkig hebben we nóg een badkamer die wèl bruikbaar is.  ;D

By the way, ik moet binnenkort de wastafels weer eens leegmaken, die hebben de neiging helemaal vol te zitten met houtstof.....  :-[
Ik heb de stoppen erin zitten om te zorgen dat de zwanehalzen niet vol gaan zitten.  ;)

Als deze speakers klaar zijn (dwz gefineerd kunnen worden, dat doe ik in mijn luisterruimte) zal het nog wel een behoorlijke klus worden om de klusbadkamer (kijk, weer een nieuw woord!!) weer een beetje stofvrij te krijgen. Het stof zit werkelijk overal.  :o

Duidelijk, ik moet terug naar de basisschool, en weer leren lezen  ;D

Quote from: Merijn on July 13, 2006, 13:33:32
Duidelijk, ik moet terug naar de basisschool, en weer leren lezen  ;D

Ik wou net zeggen... Je moest eens weten wat ik allemaal in die badkamer heb uitgespookt. (Qua DIY dan, voor de rest is die badkamer nog nergens voor gebruikt...  ;)) >:D

Veel DIY gedaan daar? ;D

Kinderen maken, of oefenen daarvoor is toch ook DIY?  ;D

Ziet er allemaal prachtig uit, Fokke. Ik ben echt reuze benieuwd naar het eindresultaat! :D

Quote from: Audiofiel on July 13, 2006, 14:29:19
Ziet er allemaal prachtig uit, Fokke. Ik ben echt reuze benieuwd naar het eindresultaat! :D

Thanks! je bent tzt natuurlijk van harte uitgenodigd. (als die units zijn ingespeeld  ;))

Kun je ook je kindje weer eens bezoeken....  ;D

.... en dat heeft NIETS met die badkamer te maken!!!!!  :D

Quote from: fgroen on July 13, 2006, 15:37:11
Thanks! je bent tzt natuurlijk van harte uitgenodigd. (als die units zijn ingespeeld  ;))

Kun je ook je kindje weer eens bezoeken....  ;D

Kindjes zul je bedoelen. Er hebben er twee van mij bij jou een goed huis gevonden. Of is er alweer eentje het huis uitgegaan? ;D

Indeed. Nee hoor, ze wonen nog allebei thuis, voorlopig hebben zo nog helemaal geen zin om het huis uit te gaan.  O0

(http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?action=dlattach;attach=26218;type=avatar)

(http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?action=dlattach;attach=10662;type=avatar)

.

Quote from: Audiofiel on July 13, 2006, 17:39:42
.
(http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?action=dlattach;topic=29910.0;attach=30728;image)

Dat is toch geen acoustat waar Sparky in zit?  ;D

Die kat van ons heeft altijd de neiging om zijn reet te warmen aan Classé eindbakken of Wadia CD-spelers.  :-[
Die staan nu dus achter slot en grendel.  ;D Hij moet het nu doen met een Densen, en daar heb ik een stenen hagedis op gezet, zodat hij er niet goed meer bij past. En de randen van een B100 zijn best scherp....  >:D 

Nu ik toch een post doe: gister niets gedaan qua zagen. Ik ga volgende week naar Turkije en kwam er achter dat je daar Hepatitis-A vaccinatie voor nodig hebt, en volwassenen ook DTP. Mijn vriendin was al voorzien maar mijn kinderen en ik nog niet.  :-\

Dus gister hals over kop naar de KLM travel clinic om die shots te halen. Dien ten gevolge zijn allebei mijn schouders nu stijf.  ;D

Mijn rechter gelukkig wat minder dan mijn linker, dus vanavond ga ik weer vrolijk doorzagen. (hoe heette dat "gewoon dóóóóóóóóórgaan" jurylid bij de soundmix show ook al weer?) O0

Misschien wordt mijn schouder wel wat losser van die beweging...  ;)

Barry Stevens  ;D

---

(http://andrejkoymasky.com/liv/fam/bios5/stev01.jpg)

Quote from: sphere on July 14, 2006, 10:48:25
Barry Stevens  ;D

---

(http://andrejkoymasky.com/liv/fam/bios5/stev01.jpg)

YAHOOOOOOOOOOO!!!!

Die was 't!!

U gaat door voor de wasmachine!!!  ;D

Weer terug van weggeweest.

Ik had voor mijn vakantie nog net mijn eerste speaker in deze toestand gekregen:

(http://img1.imageshack.us/img1/5220/facet09ik5.jpg) (http://imageshack.us)

Dat wilde ik toch niet achterhouden.  ;D

De tweede speaker staat momenteel in de steigers voor dezelfde behandeling. De onderste facetten zijn er al afgezaagd, en de tweede afdekking staat momenteel te drogen. Dan moet dat weer allemaal netjes vlakgefreesd / geschuurd worden en dan de bovenfacetten.Als dat gedaan is zal ik die badkamer eens uit gaan mesten.  >:D

Volgende week weer een week vrij, dan ga ik op jacht naar fineer.  8) De lijmmethode ben ik nog niet uit. De vorige keer heb ik het gewoon met houtlijm en afklemmen gedaan, dat is mij toen goed bevallen. Zeker grote vlakken. Het klemmen deed ik toen door het hele vlak vol te stapelen met bakstenen. Dat leverde toen wel voldoende druk. Ik denk dat ik het nu met enigzinzs rond geschaafde balken zou willen doen. Moet ik nog wel wat lijmklemmen erbij hebben denk ik...  8)

Desalniettemin zal ik een paar proefstukjes maken met de strijkbout methode en contactlijm. Voor dat laatste ben ik toch een beetje huiverig, omdat het zo drastisch fout kan gaan, de lijm altijd een beetje flexibel blijft waardoor randen kwetsbaarder zijn en m.i. de lijmverbinding op lange duur niet zo stabiel is.  :-\
Bij de twee houtlijm methoden is er nog voldoende ruimte om "te sturen", en is na droging de lijmverbinding knalhard.  :)

Frank,

Hou er rekening mee dat je de randen van het 4-mm MDF waar je de facetten mee afgewerkt hebt altijd weer zichtbaar worden als je ervoor kiest om de kast te laten spuiten, zelfs een royale hoeveelheid polyester plamuur helpt hier nauwelijks, fineren is dus wel 't devies.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Kan je ook eroverheen fineren zonder de afdekking? Of blijf je dat dan zien?

Vr.gr. Joost

Quote from: hifijoost on August  1, 2006, 12:50:05
Kan je ook eroverheen fineren zonder de afdekking? Of blijf je dat dan zien?

Kan waarschijnlijk wel. Alleen is het dan erg kritisch om het zaagvlak volledig glad te hebben. Ik zou het dan moeten vlakken met de bovenfrees denk ik. (of net als John Eekels een formaatzaag aanschaffen)  ;)
Probleem met die gezaagde vlakken is, dat ze nooit helemaal 100% vlak zijn. Dat levert dus gedonder op met het fineren, zeker als je niet-vlakheid niet 1-dimensionaal is. (probeer e.g. maar eens een vel papier strak en zonder kreukels op een voetbal te lijmen, dat gaat niet werken)

Voordeel van de 3mm MDF afwerking is, dat het facetvlak volledig vlak is en alle kleine oneffenheden van het facetvlak mooi zijn weggemoffeld.  ;D

Uiteindelijk is de stap, om 3mm MDF op de zaagvlakken te lijmen niet erg tijdsintensief. Het levert dus meer voordeel op, dan het nadeel van de extra bewerkingsstap. Tevens zijn de lijmnaden nu dicht bij de rand, zodat eventueel doordrukken van de lijmnaad door het fineer minder storend is. Verder denk ik, dat een dunne plaat MDF minder hard werkt dan een plaat van 18mm of meer. Hierdoor zullen de naden m.i. minder prominent zichtbaar worden. Echter, alleen de tijd zal het leren.  ;)

De beste methode is om de kast onder verstek te zagen en lijmen, zoals Gydotron en Marc Heijligers gedaan hebben. Dan heb je op geen enkel vlak naden zitten. ;)

Quote from: Sander_Sassen on August  1, 2006, 11:05:42
Frank,

Hou er rekening mee dat je de randen van het 4-mm MDF waar je de facetten mee afgewerkt hebt altijd weer zichtbaar worden als je ervoor kiest om de kast te laten spuiten, zelfs een royale hoeveelheid polyester plamuur helpt hier nauwelijks, fineren is dus wel 't devies.

Het stond bij mij vanaf het begin al vast dat ik de kasten met een mooie fineer ging afwerken. Spuiten en MDF-naden is inderdaad een hel...  :-\

Ik heb een keer een paar Focal Onyx kasten gehad die door een meubelmaker waren gemaakt en hoogglans donkergrijs waren gespoten. Die waren zo goed afgewerkt en geplamuurd dat op die kasten naden zo goed als onzichtbaar waren. (maar achterop nog steeds licht zichtbaar....  ;D)

Fokke.

Fokke? Ik dacht dat je Frank heette? Sorry! ;D

Het kan inderdaad wel, ik heb in 't verleden wel eens een V-groef gefreesd precies op de naad en die opgevuld met polyester plamuur, dit gaat prima, maar zet er een donkere lak op en plaats de luidsprekers daar waar grote temperatuurschommelingen zijn (naast de verwarming, in de zon, etc.) en je krijgt ook dan naden, alleen moet je goed zoeken.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Quote from: fgroenprobeer e.g. maar eens een vel papier strak en zonder kreukels op een voetbal te lijmen, dat gaat niet werken

Mmm....... ja, klinkt logisch. Ga ik het ook maar zo doen....

Thnx!

P.s tot nu toe errug mooi geworden!

Quote from: Sander_Sassen on August  1, 2006, 13:41:13
ik heb in 't verleden wel eens een V-groef gefreesd precies op de naad en die opgevuld met polyester plamuur

Goeie truuk! die ga ik onthouden. O0

Tweede kast vordert gestaag. Onderkant is klaar, kast omgedraaid en het eerste bovenfacet eraf gezaagd. Dat zijn de echte "bastards", omdat ze zo lang zijn en bovenaan zo breed. De 3mm afdekking is nu aan het drogen.

Gister nog een fotootje van het proces:

(http://img1.imageshack.us/img1/4010/facet10fp0.jpg) (http://imageshack.us)

Beetje cliché. Iedereen die facetten zaagt zal wel zo'n foto hebben. ;) Maar ja, als je er bent neem je er toch een.

Net zoiets als het piazza San Marco. Als je in Venetië bent, MOET je daar een fotootje van maken.  ;D

dat vordert gestaag ;D ;D

mooi werk!

Ik heb ook facetten aan mijn monitor, mar ík heb zo'n klichééfoto niet ;D. Ik heb de facetten namelijk op de schaafbank gemaakt, en als finishing touch met de handschaaf volmaakt geschaaft.

Ik dacht in eerste instantie niet dat je met een handschaaf zo vlak kon schaven, maar dat heb ik dus later terug moeten nemen.......

Wowly

Quote from: advr on August  3, 2006, 12:37:08
dat vordert gestaag ;D ;D

Ja, het eind komt echt in zicht. Ik begin me te verheugen op het moment dat ze spelen...  8)

Maar ja, eerst nog fineren. Ik had een aantal monsters aangevraagd bij de Arnhemse fijnhouthandel, maar die zijn dicht tot 14 augustus. Vette pech.  :(

Ik woon in den Haag, daar is ook wel een fijnhouthandel, maar die zijn meer gespitst op het draaien van grote omzetten MDF plaatmaterialen. Ik heb er wel een keer een plaat Lignaflex (kersen) opgehaald, en kreeg tot niet de indruk dat ze fineer hoog in het vaandel hebben staan.

Voor deze speakers moet ik natuurlijk het beste van het beste hebben, dus zal ik maar gewoon geduldig moeten zijn...  8)

Quote from: Wowly on August  3, 2006, 14:27:04
Ik heb de facetten namelijk op de schaafbank gemaakt, en als finishing touch met de handschaaf volmaakt geschaaft.

Ik dacht in eerste instantie niet dat je met een handschaaf zo vlak kon schaven, maar dat heb ik dus later terug moeten nemen.......

Hmmm... Ik heb een handschaaf ook als een nogal onnuttig stuk handgereedschap dat alleen maar hapt en na marteling van het hout een maanlandschap achterlaat. Ik heb er zelf dan ook geen, laat staan een schaafbank.  >:D

Maar ja, zagen gaat ook prima.  ;)  Zoals zo vaak zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden.  ;D

Ziet al erg fraai uit Fokke!
Wat voor soort fineer ga je toepassen? (houtsoort en fineer methode)

Quote from: Wowly on August  3, 2006, 14:27:04
Ik heb ook facetten aan mijn monitor, mar ík heb zo'n klichééfoto niet ;D. Ik heb de facetten namelijk op de schaafbank gemaakt, en als finishing touch met de handschaaf volmaakt geschaaft.

Ik dacht in eerste instantie niet dat je met een handschaaf zo vlak kon schaven, maar dat heb ik dus later terug moeten nemen.......

Wowly

Ja, en ik doe het weer op een andere manier.

Roland

Qua fineersoort zit ik nog een beetje te twijfelen Op dit moment heb ik de volgende soorten op het oog:

- Esdoorn gemoest,
- Esdoorn riegel,
- Zebrano,
- Essen,
- Iepen wortel.

Ik moet zeggen dat gemoest esdoorn op dit moment favoriet staat, al vind ik esdoorn riegel ook wel erg mooi.

Het moet een beetje een lichte kleur hebben, omdat die kasten zo kolossaal zijn. Als je die donker afwerkt, heb je gelijk van die bonken in je kamer staan.

Qua lijmen denk ik nu aan witte houtlijm. Al dan niet nat aanbrengen en persen, of laten drogen en dan de strijkbout erover heen. Ook daar nog wat twijfel dus...  ;)

Ik heb al een keer een paar kasten met persen gefineerd, dat is toen prima gegaan. Met de strijkboutmethode heb ik totaal geen ervaring. Ik zal daarom eerst een paar proefstukjes maken om de strijkboutmethode en eventuele andere alternatieve methoden uit te proberen.  8)

Probeer aub de contactlijmmethode,

Als je eenmaak door hebt hoe dat werkt ben je in een wip klaar.

Ik heb mijn filterkastjes in een dag getekend, gezaagd, gemonteerd, afgemoteerd en gefineerd. En leuk dat het dan is.

Ik zie me al werken met die elastische lijm met platen die de hele tijd verschuiven....En dan moet je ook nog het fineer verwarmen, zeer slecht voor de suikers in het hout, kans op vlekken.....

De pro's doen allemaal contactlijm, onderzoek heeft uitgewezen dat het de sterkste methode is.

Er is maar een nadeel, als je het eenmaal aanbrengt is er met geen mogelijkheid meer te verplaatsen. Dus als je hogeschool fineren gaat (lees rekening houdt met de fineerlijnen ed) moet je wel nauwkeurig kunnen werken. Als je van aanbrassen houdt suggereer ik de houtlijmmethode (nou chargeer ik een beetje heel erg veel toch wel  ;D)

Daarbij is contactlijm ook nog eens beter temperatuur bestendig. Houtlijm is nattig, wie weet wat je overhoudt als het goed is gedroogd. (contactlijm is onmiddelijk belastbaar en krimpt niet)

Wowly

PS: nou krijgen we natuurlijk een houtlijm versus contactlijm discussie zoals gewoonlijk.......... ;)

Ik heb voordien jaren met de contact-lijm methode gewerkt en ik vind de witte lijm methode veel beter. Ieder moet maar zelf uitmaken welke methode hem het beste past, maar ik denk toch dat de witte lijm methode een betere hechting heeft dan de contactlijm. Kwa verwerking vind ik de witte-lijm methode zelfs makkelijker. Ik zou het toch maar eens eerst uitproberen en nadien kiezen.
Trouwens proffesionele verlijming gebeurt nog anders en zeker niet met contactlijm. Ik heb onlangs gefineerde panelen gezien in de groothandel waar ik mijn fineer koop en die vertelde me dat die geperst waren en dat men gebruik maakte van warme lijm. De metalen aandrukpanelen waren zelfs electrisch verwarmd.

MVG  Guido

Mijn speakers heb ik gefineerd met witte houtlijm. Volgende keer wordt 't BizonTix. De witte houtlijm is nogal nattig, waardoor het fineer een hoop vocht opneemt. Daardoor is het fineer op plaatsen ligt geribbeld. Bij fineer met papieren rug zul je daar minder last van hebben denk ik.

Betere hechting met witte houtlijm? Mogelijk, maar mocht je met de contactlijmethode de randen niet op de juiste manier hebben geveegd met de lijmspatel, gaan de randen minder goed hechten. Zou je op die manier ook witte houtlijm aanbrengen dan  kun je dat makkelijk corrigeren.

Op de goede manier contactl;ijm aanbrenge is in een keer goed. Zo goed zelfs dat je onmiddelijk haaks op het vel kunt gaan schuren van de kast af (dus alsof je het vel fineer wil losduwen....) :o :o

Met witte lijm lukt je dit niet al zou je drie dagen wachten op het uitharden

Overigens vwb de proffesionele manier van lijmen, mocht je vóórgefabriceerde panelen gebruiken, die gaan met witte houtlijm op een warme persbank. Met name vanwege de kosten (houtlijm vs contactlijm). Dit is geen mogelijkheid voor een hobby-ist. Echter iedere keukenbouwer in mijn omgeving spuiten allemaal de contactlijm erop met een spuitpistool en persen hem met een pers met koude oppervlakten aan. Iets duurder, maar dan heb je wel wat.....

Overigens, de juiste methode om de randen te doen met contactlijm is; veeg wat lijm op je kant van het lijmblad, en veeg van het te lijmen vlak af, dus trek de spatel over de rand heen. Wel heel erg snel terug op het vlak gaan want anders valt de lijm van je spatel. Zo krijg je een even verdeling van de contactlijm op het te fineren vlak. Je fineer snijd je altijd te groot af, dus daar is het niet nodig.....
Oja, en houd de spatel in perfecte 45 graden voor een even en juiste verdeling van de lijm.....

Guide heeft gelijk dat je zélf moet proberen welke methode je het beste bevalt, en mijn advies is, probeer eerst die met de witte houtlijm, weet je daarna bij het fineren met contactlijm daarna meteen dat deze het prettigste werkt, en ook op de lange termijn betere resultaten geeft  ;)

Wowly
Wowly

Ter verduidelijking, ik lijm niet nat! Ik breng een laagje witte sneldrogende houtlijm aan op de fineer en de kast en dit met een lakrolletje. Je laat de lijm drogen todat deze niet vochtig meer aanvoeld. Je gebruikt de strijkbout om de fineer te verlijmen. Wel een lage temp gebruiken. Niet elke fineer laat het gebruik van deze methode toe, fineer met grove nerven kan barsten, met name es is hier erg gevoelig aan. Esdoorn gaat dan weer uitstekend. De Milestones van Marc (zie Marc zijn site www.hifivoice.com) zijn volgens deze methode gefineerd en de fineer zit nog steeds erg mooi en strak, ook na het vernissen van de kast.
Wat ik als voordeel ervaarde was dat je rustig de fineer op de kast kon aanbrengen zonder dat die daadwerkelijk aan je kast verlijmd was. Je kan rustig werken en eventuele blazen kan je nadien nog aandrukken met een warme strijkbout.  De randen zijn strakker gefineer en ogen mooier. Contactlijm verkleurt na termijn en met name bij lichtere fineersoorten kan dit storend zijn.
Maar uiteraard kan de contactlijmmethode mooie resultaten opleveren, ik werkte vroeger altijd zo. Doede's Gydinels heb ik met de contactlijmmethode gefineerd.

Guido

OMG!!!  :o :o

Een hele discussie, inderdaad! In ieder geval dank voor alle input en het delen van jullie ervaringen.

Voor wat betreft de contactlijm: is het dan nog belangrijk om een specifiek type te gebruiken of gewoon huis-tuin-en-keuken Bison kit?

En met de strijkboutmethode: op welke textielsoort stel je het strijkijzer in?

Ik moet zeggen dat ik van beide methoden de pro's en cons wel kan zien. Ik moet voor mezelf uitmaken wat het prettigst is. Persoonlijk vind ik het resultaat belangrijker dan de tijd die het kost om het resultaat te behalen.

Maar... als het gewenste resultaat is minder tijd gehaald kan worden is dat natuurlijk wel mooi meegenomen...  8)

Quote from: Wowly on August  3, 2006, 22:52:27
Guide heeft gelijk dat je zélf moet proberen welke methode je het beste bevalt, en mijn advies is, probeer eerst die met de witte houtlijm, weet je daarna bij het fineren met contactlijm daarna meteen dat deze het prettigste werkt, en ook op de lange termijn betere resultaten geeft  ;)

Dit is een soortgelijke discussie als transistor versus buizen. Er is er geen overall beter optie. Er is hooguit sprake van voorkeuren. En in forum natuurlijk een flinke dosis eigenwijsheid, gepolariseerde meningen en lacherigheid! "Je bent geen echte vent als je niet aan de contactlijm methode went!".  O0

De houtlijm methode werkt in de praktijk prettig. Kleine foutjes (ze gebeuren ALTIJD, ook bij de ervaren hobbyist) zijn makkelijk te herstellen. Het fineer zit ramvast. Na aanbrengen kan je meteen schuren en bewerken (BTW, het fineer op de Milestones heeft geen papieren achterzijde, dat geeft alleen maar randjes). Bij nat worden tijdens lakken of olieen heb je geen gedoe dat de lijm door het fineer heen kan trekken of het fineer los laat omdat het nat wordt. Er zijn wat mij betreft geen nadelen watbetreft de makkelijke werkwijze, en het resultaat is in de praktijk niet inferieur aan een andere methode. Als je als hobbyist met beperkte middelen en/of ervaring niet al te veel risico wil nemen, zou ik dus zeker voor de houtlijm methode gaan.

Zie ook http://www.af.nl/voorraad/fineer/fineerles/.

Marc

Quote from: Marc Heijligers on August  4, 2006, 09:41:21
En in forum natuurlijk een flinke dosis eigenwijsheid, gepolariseerde meningen en lacherigheid! "Je bent geen echte vent als je niet aan de contactlijm methode went!".  O0

Marc

;D ;D ;D

Je hebt helemaal gelijk, allebei de methode's hebben hun voors en na's. Gewoon zelf uitproberen, allebei is gewoon goed. Het is maar waar je je lekker mee voetl werken...

Wowly

PS: mooie kasten, die gydinels!!!

Afgelopen week vrij gehad en fineer gekocht. Twee platen Lignaflex en twee stroken volhout fineer. Het is genoest Esdoorn geworden. Ondanks een zeer gunstige prijs voor het Lignaflex toch een aardige aanslag...  :o

Maar goed, dat was te verwachten. Toen ik met de rollen onder mijn arm terug bij mijn auto kwam, stond daar een agent met een parkeerbonnenproduktierekenmachine te fronsen. Gelukkig streek die een hand over zijn hart, en werd de schade niet meer...  ;)

Het Lignaflex is niet moeilijk om te verwerken, dat is perfect vlak.

De echte fineer is zo gegolfd als het maar zijn kan, dus daarmee ga ik vanavond experimenteren. Ik heb nu een klein stukje vochtig in een pers geklemd om te kijken of het dan vlakker wordt en beter te verwerken. (droog is het namelijk erg kwetsbaar, het scheurt bij het minste geringste)

Wordt vervolgd...

PS: als dit projekt klaar is, staat het volgende projekt op stapel: de A4 met D2905/9700 tweeter en seriefilter. Komponenten gekocht.  8) Wordt een nieuw topic tzt. Dit keer geen eigen ontwerp, maar een sprong in het diepe. Ik volg een ontwerp van Troels Gravesen. Ben zeer benieuwd.  ;D

Welk ga je nu gebruiken voor de avaclone?

Quote from: FrankG on August 14, 2006, 12:05:23
Welk ga je nu gebruiken voor de avaclone?

Welk fineer? in dat geval, allebei. Ik fineer de voor-, boven-, achter- en zijkanten met Lignaflex (grote stappen, snel thuis. geen gesodemieter met voegen en zo). Dan komt de papierrug op de facetten erg naar voren. (zie ook Eidolons van DennisG)

(http://www.grootaers.demon.nl/Bouwfoto's/Web/63.jpg)

(met dank aan topic van Dennis)

De facetten bekleed ik dan met echt fineer. Dat heeft dan geen papierrug, en kan dus mooi onder 45 graden worden afgewerkt zonder zichtbare naden.  ;)

Ik zat dus net weer het topic van Dennis door te spitten en daar zegt hij dat de flexplaten relatief weinig druk nodig hebben. Dus misschien toch wel de grote vlakken met natte houtlijm en dan aandrukkem met een dikke plaat MDF en een paar speakers (mijn huidige speakers wegen ook wel 30 kg per stuk) en een paar Classé eindbakken erbovenop (ook 30 kg per stuk).  ;D >:D Zijn die lompe versterkers toch nog ergens goed voor.  8)

Die dikke plaat MDF kan ik daarna mooi voor mijn volgende speakerprojekt gebruiken.  :D

Voor houtlijm is een persruk van 5-10 kg/cm2 nodig (volgens productinformatie) stel je speaker is 60cmX30cm = 1800 cm2. Dan ga je het dus zonder lijmklemmen weinig druk uitoefenen, zo te zien 120kg in totaal met je boxen en versterkers....
Waarvoor smeer je de lignaflex en kast niet in met houtlijm en ga je dit dan met de strijkbout te lijf, deze methode heeft mij nog nooit in de steek gelaten ?

Groeten,

Ralph

Quote from: ralph w on August 14, 2006, 16:42:45
Voor houtlijm is een persruk van 5-10 kg/cm2 nodig (volgens productinformatie) stel je speaker is 60cmX30cm = 1800 cm2. Dan ga je het dus zonder lijmklemmen weinig druk uitoefenen, zo te zien 120kg in totaal met je boxen en versterkers....
Waarvoor smeer je de lignaflex en kast niet in met houtlijm en ga je dit dan met de strijkbout te lijf, deze methode heeft mij nog nooit in de steek gelaten ?

Groeten,

Ralph

Dank voor het meedenken Ralph,

De strijkboutmethode is voor mij nieuw, daar ga ik sowieso mee experimenten voordat ik ook maar met fineer bij mijn speakers in de buurt kom. Misschien bevalt het me zó goed, dat ik er meteen voor kies. Nu op dit punt weet ik het nog niet helemaal zeker.

Ik heb reeds een paar kasten met kersen Lignaflex bekleed met natte houtlijm, daarop een plaat MDF en dan een reut bakstenen erop. Dat ging wonderwel, en ook daarbij was de druk relatief laag, in ieder geval ver onder de voorgeschreven persdruk.

Die persdruk is denk ik alleen noodzakelijk, als je een lijmverbinding met maximale sterkte wilt maken. In het geval van fineren, is die sterkte minder van belang, de lijmverbinding hoeft immers geen honderden kilo's te houden. De enige zorg die er is, is dat het fineer na het drogen van de houtlijm perfekt vlak is. Blijkbaar is daarvoor een matige persdruk voldoende.

Zelfs het lignaflex heeft die enorme druk per cm2 nodig om het contactlijm goed te laten hechten.......Je wil toch niet riskeren dat na 3 jaar een hoekje begint los te laten?.....

Wowly

Quote from: Wowly on August 14, 2006, 19:40:24
Zelfs het lignaflex heeft die enorme druk per cm2 nodig om het contactlijm goed te laten hechten.......Je wil toch niet riskeren dat na 3 jaar een hoekje begint los te laten?.....

Wowly

tjah, contactlijm...  ::)

Alle gekheid op een stokje.. Met contactlijm is inderdaad de persdruk ttv samenvoegen essentieel en bepalend voor de kwaliteit van de verbinding. Met houtlijm is dit veel minder. Leg maar eens twee blokjes hout op elkaar met houtlijm ertussen, en wacht tot het helemaal uitgehard is. 10 tegen 1 dat je bij overbelasting van de verbinding het hout kapot trekt, en niet de lijmnaad zelf. :)

Nog even een paar pics.

Alle twee de kasten staan klaar om gefineerd te worden:

(http://img1.imageshack.us/img1/633/facet11so1.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img1.imageshack.us/img1/4739/facet12bb7.jpg) (http://imageshack.us)

8) 8) 8) 8) 8) 8)

En de gaten in de baffle voor de luidsprekers dan?  :o

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Quote from: Sander_Sassen on August 15, 2006, 10:51:48
En de gaten in de baffle voor de luidsprekers dan?  :o

Het zou een 4-weg worden, toen een 3-weg, maar nu wordt het een 0-weg. ;) ;D

Ik heb gister een beetje zitten spelen met fineer.

Het stukje echt fineer dat ik nat gemaakt had en een etmaal heb geplet was een stuk vlakker geworden, en enigzins van elastische consistentie geworden. Het was daardoor veel minder kwetsbaar en beter te verwerken.

Dat stukje heb ik vervolgens met de strijkboutmethode op een plankje gelijmd:

(http://img1.imageshack.us/img1/3739/fineer01pw4.jpg) (http://imageshack.us)

Dat ging eigenlijk heel erg makkelijk!!! Ik had de strijkbout op "zijde" staan. Gewoon het fineer rechtleggen, strijkbout erop en met de strijkbout even stevig aandrukken (ong. 10-15 seconden) dan strijkbout eraf en meteen een blokje ter grootte van de strijkzool erop om het aandrukken door te zetten en de boel af te laten koelen. Dan het volgende deel (ik heb expres het vastlijmen in meerdere delen gedaan om te kijken of er overgangen zouden ontstaan of mogelijke problemen als luchtbellen met stapsgewijs werken).

Omdat ik de lijm niet helemaal totaan de rand had aangebracht (ik had geen zin in lijm aan de strijkbout) heb ik de randen afgesneden. Heel duidelijk was te zien waar de hechting goed was (lijm op zowel werkstuk als fineer) en waar niet. (enkelzijdig lijm of geen lijm) Echt verrassend! Ik ga ook nog een proef doen met een stukje flexplaat om te kijken of dat net zo makkelijk gaat.

Voor de facetten staat de lijmmethode vast: strijkbout. Ik zal ook nog kijken bij welke temperatuur het hout begint te verkleuren. Kwa lijmen zal een zo hoog mogelijke temperatuur het beste resultaat geven. Overdrijven is echter niet nodig, dat heb ik gister al geconstateerd.

Ik heb gister ook veel tijd besteed om te kijken hoe ik het best het Lignaflex kan snijden om de kasten optimaal te bekleden. Ik zat eerst met: "als ik het zus of zo doe, dan kan ik nog stukken overhouden voor een volgend projekt". Probleem daarbij is, is dat de banen op het Lignaflex behoorlijk breed zijn, en de banen zijn steeds gespiegeld gevoegd. Natuurlijk moeten die spiegellijnen mooi uitkomen, en dat betekent dus automatisch veel afval. Daar heb ik me maar bij neergelegd.  ;D  Dit Lignaflex is voor deze speakers, en als er iets bruikbaars overblijft is dat mooi, maar geen beperking hoe ik de kasten fineer.

Een plaat Lignaflex is heel erg "birdseye" zonder al te veel effect van spiegellijnen. Ook zit er zo links en recht een beetje een Riegeleffect doorheen. Die plaat ga ik voor de zijkanten gebruiken omdat de zijkanten meer dan twee stroken gaan beslaan en daar de spiegeling nooit echt mooi gaat uitkomen. Op de zijkanten wil ik dus zo min mogelijk dat spiegeleffect zien.

De andere plaat heeft echt prachtige gespiegelde nerfstructuren, waarbij twee keer twee gespiegelde banen echt opvallen. Pontificaal op het vel, met grote randen er omheen. Veel afval dus.. Een baan (lengte ban 2,75m) kan precies een voorkant, bovenkant en achterkant beslaan (104cm + 50cm + 106cm = 260 cm), zodat die spiegellijn als het ware over de kast kan lopen. Dat gaat er erg gaaf uitzien denk ik...

Kortom, het puzzelen met het fineer is zo goed als klaar, ik kan niet wachten om eraan te beginnen....  8)

Ik begrijp dus dat je eerst gaat fineren en dan de driver gaten gaat uitfrezen? Ik wil je echt adviseren om dat niet te doen, frees eerst de gaten uit en ga dan pas fineren, gaat er wat fout dan kan je dit altijd nog corrigeren. Doe je dit na 't fineren loop je de kans om 't fineer te beschadigen en moet je bij een fout niet alleen het front restaureren, ook het fineer, dubbel werk en dubbele ergernis dus.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Quote from: Sander_Sassen on August 15, 2006, 10:51:48
En de gaten in de baffle voor de luidsprekers dan?  :o

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Quote from: Citrofiel on August 15, 2006, 10:55:53
Het zou een 4-weg worden, toen een 3-weg, maar nu wordt het een 0-weg. ;) ;D

ooops!!!! Vergeten!! Nou dan kunnen ze kwa klank ook niet tegenvallen!  ;D :P 8)

Ik ga eerst fineren, en dan de gaten uitfrezen. Op die manier is de sponning perfect rond en op de juiste diepte. 

De gaatjes (3mm) voor de centrering voor mid en woofer zitten er al in, en voor de tweeter ga ik denk ik een mal maken die die twee gaatjes gebruikt om de plaats van de tweeter te definieren. ;)

Oh! je kwam er inmiddels weer tussendoor.

Quote from: Sander_Sassen on August 15, 2006, 11:12:56
Ik begrijp dus dat je eerst gaat fineren en dan de driver gaten gaat uitfrezen? Ik wil je echt adviseren om dat niet te doen, frees eerst de gaten uit en ga dan pas fineren, gaat er wat fout dan kan je dit altijd nog corrigeren. Doe je dit na 't fineren loop je de kans om 't fineer te beschadigen en moet je bij een fout niet alleen het front restaureren, ook het fineer, dubbel werk en dubbele ergernis dus.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Heb je hier ervaring mee? Ik zal sowieso eerst een proef maken per luidspreker om te kijken of de sponning helemaal klopt, voordat ik hem in de kast zelf uitfrees. Ik heb ook een hyperstabiele circelmal volgens jouw recept, dus ik ben niet bang voor uitschieters of zo... Het zal wel een klusje worden waar ik mijn kop er even goed bij moet houden.  :)

Het enige dat ik moet bekijken, is of het fineer niet splintert als ik het frees (in alle richtingen). Dat zal ik gaan uitproberen op mijn proefstuk voordat ik daadwerkelijk de beslissing maak in welke volgorde ik werk. Ik denk echter, dat het met Lignaflex wel mee zal vallen...

Dank Sander om dit onder mijn aandacht te brengen.

ziet er weer prachtig uit. 8)

succes met het fineren. ;D

Heel mooi fineer, Fokke. Dat gaat er straks heel  8) uitzien! :o

Mijn ervaring is dat je beter eerst kun frezen en dan pas fineren, ook omdat je nu zover bent dat je bijna klaar bent, ik frees alle gaten al voordat ik de kast in elkaar lijm, gaat 't dan mis dan heb ik zo een nieuwe baffle gezaagd, nu gaat er exponentieel meer werk inzitten als 't wel fout gaat als je dit klusje voor je uit blijft schuiven. Splinteren van 't fineer moet bij het juiste toerental van de frees geen probleem zijn, sporen van de voet van de frees op 't fineer wel, dus hou daar aub. rekening mee als je toch achteraf wilt gaan frezen.

Nog een tip wat frezen betreft is de volgende: maak een proefstuk, dus voordat je de frees in de baffle zet frees je de afgestelde diameter in een stuf MDF en meet deze na, dit scheelt je kopzorgen als blijkt dat je er toch 0.5-mm naast zit. Frees in jouw geval de driver niet helemaal door, maar laat een paar tienden staan, zodoende verlies je je center niet en voorkom je happen van de frees. Je kan nu met een decoupeerzaag het ronde stuk MDF uitzagen, doe dit ruim rondom. Nu kan je met een inverse kopieerfrees, dus met het lager bovenaan de schacht (nog een reden om eerst de gaten in de baffle te maken ipv. achteraf) het gat netjes afronden.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Ik sluit me aan bij Sander. Bij het frezen trek je eigenlijk altijd wel lichte krassen in het hout. Liever in het mdf, dan in het fineer. Als je achteraf fineert, kun je alles nog perfect laten aansluiten. Het fineer laat zich eenvoudig door het woofergat naar binnen drukken. Als rond de luidsprekergaten goed is verlijmd, breekt het fineer netjes aan de rand zonder in te scheuren. Bij mij is dit perfect gelukt.
Denk er dus nog even goed over na hoe je dit wilt aanpakken!

Ik kan me helemaal bij Sander aansluiten, eerst gaten frezen en dan pas fineren, ik heb dit vorige week nog gedaan.
Na het fineren snij ik het fineer voorzichtig met een mes weg en daarna met een schuurblokje de rest, dit gaat perfect.
Een blokje hout met schuurpapier erom heen is mij gebleken, dat dit een van de makkelijkste gereedschappen is tijdens het fineren.

Als je toch voor jouw methode kiest zou ik inderdaad een paar tienden laten staan tbv het center, en dit dat met een mes wegsnijden en weer met een schuurblokje glad schuren.

groet frank

Tja, het zal wel eigenzinnigheid van mij zijn, maar ik frees pas nadat ik gefineerd heb. Juist, het is een riscico, maar ik maak een mal waar gelijk alle speakergaten inzitten. Als je deze mal goed aanbrengt op de speaker kan er eigenlijk niets mis gaan.

Grtn Guido

Ik denk dat Fokke zich moet bedenken of zijn freesmal sporen nalaat in MDF. Als dat zou is zou ik nimmer frezen na het fineren. Dat lijkt mij de belangrijkste overweging, maar er kan natuurlijk nog iets misgaan en dan gaat er veel werk in het herstel zitten.

Quoteer kan natuurlijk nog iets misgaan en dan gaat er veel werk in het herstel zitten.

Da's de kern van mijn betoog, ik zeg niet dat 't niet kan, het is een keuze, maar als 't misgaat haal je jezelf een heleboel extra werk en frustratie op de hals.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Wat is het eventuele voordeel van het eerst fineren en dan pas frezen?

Om het fineer ( of oppervlak) niet te beschadigen beplak ik altijd de voet van de frees met gewone brede tape. eenmalig gebruik en geen krassen.



na allerlei proefjes ga ik overigens voor de witte houtlijm methode met strijkbout en klosje,  op de zool van de strijkbout gebruik ik een dunne teflon plaat om eventuele verbrandigsplekken tegen te gaan.
helaas zitten bij mij de units al enige tijd in de kast waardoor er achteraf gefreesd met worden, door de geringe sponning diepte vraagt dat wel om een speciaal freesje!


Ruud.

Door gelijk te frezen nadat er gefineerd is zijn de randen mooi strak, als je het nadien moet wegschuren is het meer werk en kan het zijn dat je niet mooi strak de overgang maakt. Als je een mal maakt en die klemt met grote lijmklemmen op de front kan er eigenlijk niets mis gaan. Mijn bovenfrees heeft een mooie gladde onderkant en beschadigd de fineer niet. Maar wat tape aan de onderkant kleven, zoals Ruud zegt, en je kan beginnen. Ik zou beide methodes eens even uitproberen op een oversschotje plaat en kies dan voor de methode die jou het best bevalt.

Grtn  Guido

Quote from: Gydotron on August 15, 2006, 14:33:56
Door gelijk te frezen nadat er gefineerd is zijn de randen mooi strak, als je het nadien moet wegschuren is het meer werk en kan het zijn dat je niet mooi strak de overgang maakt. Als je een mal maakt en die klemt met grote lijmklemmen op de front kan er eigenlijk niets mis gaan. Mijn bovenfrees heeft een mooie gladde onderkant en beschadigd de fineer niet. Maar wat tape aan de onderkant kleven, zoals Ruud zegt, en je kan beginnen. Ik zou beide methodes eens even uitproberen op een oversschotje plaat en kies dan voor de methode die jou het best bevalt.

Grtn  Guido

Inderdaad. Ik ga er gewoon mee spelen. Voor mij is het voordeel ook, dat de gaten 100% strak zijn, en precies de juiste diepte zullen hebben. Als je eerst freest, en daarna fineert, krijg je het heel moeilijk exact juist.

Ik zag op de fotoserie van Marc dat jullie de woofer ook gewoon met een cirkelmal hebben uitgefreesd. Mijn cirkelmal heeft een MDF onderkant, dus ik denk dat het met beschadigingen op het fineer wel gaat meevallen. Niet te hard drukken lijkt me.

Ik ben niet zo bang om de boel op het laatste moment te verstieren. Gewoon een kwestie van even de kop erbij houden.

QuoteVoor mij is het voordeel ook, dat de gaten 100% strak zijn, en precies de juiste diepte zullen hebben. Als je eerst freest, en daarna fineert, krijg je het heel moeilijk exact juist.

Uh? Met beide methodes is exact 't zelfde resultaat te behalen, de een is niet preciezer dan de andere, e.a. hangt af van het vakmanschap en het geduld van de bouwer. Alleen zijn de risico's bij het achteraf frezen veel groter, fineer kan loskomen, splinteren, beschadigen, etc. etc.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Ik heb gefineerd met eerst de gaten te doen en daarna de fineer erop te leggen, bij te snijden en met de vinger met het schuurpapier erom bij te schuren in lange ronde halen met de ronding mee.

Als ik het nog eens zou moeten doen zou ik eerst fineren en daarna pas frezen....echter, je maar zó snel een foutje met het gaten infrezen (center niet waanzinnig gelijk, uitlopen van de frees, verkeerd instellen of nét te ruime frezen) dat je eerst maar eens goed een proefstuk maakt vlak voordat je de werkelijke baffle gaat frezen.......spannend, maar wel véél gemakkelijker, en de frees geeft een waanzinnig scherp randje alsmede kun je de fineer makkelijk aandrukken als er nog geen gat in zit (en dus goed hechting....)

Wowly

Sander,

Je hebt gelijk, beide methodes kunnen perfect werk geven, je moet altijd je hoofd erbij houden, dat is vanzelfsprekend. Ik ben het niet eens met het eventueel loskomen of splinsteren van de fineer. Ik heb nu al zoveel kasten gebouwd en nog nooit heb ik dit voorgehad. Maar een vereiste is een vlijmscherpe frees. De randen zijn dan erg scherp en strak.


Grtn  Guido

Je kan op hoge temperatuur strijken Ik strijk altijd tussen 2 en 3 stippen en heb nog nooit het fineer laten verkleuren. Doe wel een laagje tussen de strijkbout en het fineer. Ik gebruik altijd 2-3 laagjes keukenpapier maar het mooiste is natuurlijk een teflon strijkzool oid (bakpapier kan natuurlijk ook ;) ).

Ik frees ook altijd eerst de gaten en fineer hierna. Vervolgens pak ik een breekmesje en maak om de halve cm lange banen vanaf het midden van het uitgefreesde gat naar de rand en 1 horizontale lijn (zie plaatje). Vervolgens duw ik de banen bij de rand naar binnen en als laatste een schuurpapiertje eroverheen. Dit klinkt misschien als een zeer lompe actie maar levert mij beter resultaat op dan frezen, vanwege het splinteren.
Mocht je beslissen de randjes te frezen kan ik je adviseren alvast zo veel mogelijk met een regulier mesje weg te snijden (eerts het fineer met papierplakband beplakken tegen het inscheuren).

Ralph

Ik ga uiteraard eerst een uitgebreid proefstuk maken voordat ik het mes in mijn kasten zet. Zoals Sander al aangaf, is dit niet het moment om een fout te maken.

Dus ik stel mijn cirkelmal in op de juiste maat, fixeer die maat met moeren (bij mijn mal schuift de frees over twee draadeinden) en frees een proefstuk. Pas als het proefstuk 100% naar mijn zin is, zet ik de frees op de speaker. De centerpunt van mijn freesmal steekt 15mm diep in het centergat, dus de kans op uitschieten is minimaal.

Uiteraard is mijn freesbit vlijmscherp, ik heb recentelijk een nieuwe vingerfrees gekocht bij een goede gereedschapswinkel. Geen vergelijk met een freesje dat in een setje van 10 zit. (dan dok je ook dik 25 Euro voor een enkel freesbit, in plaats van 25 voor een 12-delig hobbysetje) Het verschil laat zich raden... Ik ben in ieder geval nog steeds erg voorzichtig om dat ding in te spannen zonder een jaap in mijn vingers te krijgen ;)

Succes!! ;D

En? En?  is het gelukt?

Quote from: FrankG on August 31, 2006, 10:03:11
En? En?  is het gelukt?

Wouhaaaaaa!!! zo ver ben ik nog niet. Voordat ik fineer wil ik zeker zijn dat ik niets over het hoofd heb gezien.

Heb de onderkanten zwartgeverfd (daarvan heb ik geen foto gepost omdat ik dat nogal oninteressant vond  ;) )

Verder heb ik heb van 18mm multiplex een paar sokkels uitgezaagd. Die wil ik zo donker mogelijk beitsen / parketlakken. Daarvoor moet ik nog een keer naar de DHZ winkel om te kijken of ze Wengé beits hebben of zo.

Èn ik heb een besluit genoemen over de frontjes. Enigzins aangestoken door Guido's topic over magnetostaten (wat heeft dàt er nou weer mee te maken??  ???) ben ik maar eens de boer op gegaan voor magneetjes. Ik ga de frontjes namelijk met magneten vastzetten. (Volgens mij heeft MLuyben dat ook gedaan, anders Edo wel met zijn Isis speakers):

(http://home.versatel.nl/chiararomee/diy/Isis/magneet1.jpg)

Daartoe heb ik bij de magneetboeren (http://www.supermagnete.de/magnets.php?group=discs) die Guido in zijn magnetostaat topic heeft aangegeven 60 stuks van deze jongens besteld:

(http://www.supermagnete.de/photos/midsize_de/0956.jpg)
Doorsnee 8mm, 3mm dik. Kunnen 1,3 kg per stuk torsen. Dus met 5 magneetjes per frontje zou ik de frontjes zelfs van lood kunnen gieten...  :D

Die magneetjes kosten geen drol. Sterker nog: als ik er minder zou bestellen zou het door de "Kleinzahlzuschlag" duurder worden...   :) Go figure... ;D Nu heb ik voor een aantal projekten voldoende.  8) >:D

Dussss... Eerst de frontjes gaan uitzagen (altijd zo'n leuk puzzelklusje). Ondanks pietluttigheid zit er zo links en rechts wel een mm verschil tussen de twee kasten, dus ik kan geen "standaardfrontje" maken, dat gaat er niet uitzien. Ik heb de maten per kast al opgenomen en de maten voor de frontjes daaruit berekend.
Plus: ik dacht de frontjes 8mm dik te maken (niet te lomp) maar toen bedacht ik me dat de korf van de C²-90 best ver naar voren steekt. Inderdaad: 13mm.  :-[ Dus het wordt 12mm dik MDF. Met het stof aan de achterkant komt er wel een mm bij, zodat de korf geen afdruk achterlaat in het frontje (zoals de Avalon Isis...  ;D 8)):

(http://www.hifi.nl/gfx/Rhapsody_E3K8273_180506.jpg)

Anyway, alle gekheid op een stokje: ik ben nu bezig met een aantal van die nou eenmaal noodzakelijke "prutsklusjes" voordat het fineer erop gaat.

Als je nou de polen per speaker omdraait, dan past je frontje ook alleen maar op de goede speaker. Extra gratis tip van Edo :)

Heb je nu al de gaten in de baffle gemaakt voor de drivers?

Quote from: sphere on August 31, 2006, 11:31:50
Als je nou de polen per speaker omdraait, dan past je frontje ook alleen maar op de goede speaker. Extra gratis tip van Edo :)

Had ik al in gedachten meegenomen en ga ik zeker doen. ;)

Quote from: FrankG on August 31, 2006, 11:38:11
Heb je nu al de gaten in de baffle gemaakt voor de drivers?

Nee nog niet. Tzt zal ik kijken wat voor mij werkt. Daarvoor moet ik eerst een proefstukje maken met Lignaflex (dat komt op de baffle) en daar een frees doorheen halen.

Ik verwacht komend week-end weer voldoende tijd te hebben om een stap verder te komen.

Kreeg net een mailtje:

Quote
Uster, den 31.08.2006, 14:00 Uhr

Betrifft: Ihre Bestellung Nr. 83515 bei www.supermagnete.de

Ihre Bestellung wurde heute versandt.

Die Beförderung benötigt in der Regel 2-3 Werktage.

Herzlichen Dank für Ihren Einkauf!

Mit freundlichen Grüssen

Das Team von SuperMagnete.de
______________________________________________________________________

www.supermagnete.de

E-Mail:  [email protected]
Telefon:  +41 (0)43 399 03 51
Fax:  +41 (0)43 466 95 10

Webcraft GmbH, Winterthurerstr. 18 b, 8610 Uster, Schweiz

"I love it when a plan comes together" (Hannibal Smith)  ;D

He leuk nog een adres voor magneten.
Ik heb ze bij conrad besteld, daar zijn ze even duur, maar hier heb je veel meer keus.
Het werkt inderdaad perfect en als je de polen inderdaad omdraaid kun je je ook niet vergissen.

Nog geen last van ongeduld nu het in de laatste fase komt?

Kan er niets aan toevoegen wat betreft magneten. Ik heb ze toen ook besteld bij Conrad. Kost inderdaad geen.... en werkt erg lekker. Zeker als er nog fineer overgaat.

Succes, ziet er goed uit.

Edo

Quote from: mluyben on August 31, 2006, 20:17:11
Nog geen last van ongeduld nu het in de laatste fase komt?

Nee, meer een "WHOOOUUAAAAAA" gevoel, waarmee ik bedoel dat de spanning alleen maar stijgt of het ook zo goed gaat klinken als ik verwacht. Misschien eenbeetje angst als dit niet zo is???  :-\  Maar ja, als de boel eenmaal in elkaar zit, is het gewoon tijd voor de volgende fase (of milestone zoals Marc dat zo mooi heeft verwoord)

In ieder geval, ik knutsel gewoon rustig door. Het zou zonde zijn om nu fouten te maken omdat ik haast krijg.

Gisteravond een plaat 12mm MDF gekocht en daarop de twee doekpanelen uitgetekend. Toen was het te laat om daar de zaag/frees in te zetten. Dat komt dit week-end.

Als het een beetje meezit wil ik dit week-end ook de achterkanten van de kasten gefineerd hebben.  8)

succes collega zou ik zeggen, wij zijn bezig met de onderkant klaar te maken.
Straks misschien nog wat materiaal voor de voet halen

Ik heb een goed week-end gehad.  8)

Dus even een relaas. Ten eerste heb ik de frontjes uitgezaagd. Het eindresultaat komt al wat meer in beeld:

(http://img1.imageshack.us/img1/1949/fronts2fr3.jpg) (http://imageshack.us)

Dan de binnenkant er ook nog uitgehaald. Scheelt een behoorlijke hap qua gewicht. Die magneetjes gaan het wel houden denk ik..  ;)

(http://img1.imageshack.us/img1/4567/fronts3az5.jpg) (http://imageshack.us)

8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)

Naast de frontje heb ik ook een begin gemaakt met het fineren.

Momenteel heb ik beide achterkanten gefineerd. Op kast 1 ben ik begonnen met de "natte houtlijm methode", dus insmeren, fineer erop, uitlijnen, plaat 25mm dik MDF erop en dan het nodige ballast.

Dat ging op zich niet onaardig, maar het resultaat was niet onverdeeld bevredigend. Er zat een blaas op (midden boven) en de randen zaten ook niet echt vast.  :-\
Gelukkig weet ik nu van de strijkboutmethode, dus die blaas was zo verdwenen, en de randen zaten ook in no time vast. Echter, toen besloten om speaker nummer 2 met de strijkbout te gaan doen.

Hier de achterkant van nummer 1:
(http://img1.imageshack.us/img1/5649/fineer04el8.jpg) (http://imageshack.us)

In de tussentijd had ik ook nog een proefstukje Lignaflex gelijmd, en daar even de frees doorheen gehaald. (rondje, dan krijg je alle snijrichtingen.) Omdat Maple een relatief taaie houtsoort is met een fijne structuur, splinterde de rand nergens. Er bleven alleen wat "haartjes" hangen die met een streek van P240 schuurpapier weg zijn. Het resultaat is zodanig dat mijn besluit vast staat dat ik eerst ga fineren en dan ga frezen:

(http://img1.imageshack.us/img1/4357/fineer02hb4.jpg) (http://imageshack.us)

Intussen stond de lijm voor de tweede speaker te drogen:
(http://img1.imageshack.us/img1/750/fineer05nl5.jpg) (http://imageshack.us)

Ik heb de lijm met een rollertje uitgesmeerd, een brede lijmkam voor houtlijm heb ik niet kunnen vinden. Behoudens het nadeel dat je na het lijmen al die houtlijm uit het rollertje moet wassen, is het resultaat schitterend. Volledig egaal. Toen de houtlijm was opgedroogd dacht ik: ook wel aardig, deze afwerking.  ;D

Daarna het fineer erop en netjes uitlijnen (kun je allemaal rustig doen, en omdat het fineer echt aanligt, kun je het letterlijk tot op de millimeter uitlijnen). De spiegellijn loopt exact op het midden over de kast.  8) Daarna aan de slag met de strijkbout. Ik ben in het midden begonnen, en ben van daaruit naar boven en onder gewerkt, steeds vanuit het midden:

(http://img1.imageshack.us/img1/1078/fineer06hu0.jpg) (http://imageshack.us)

Om er zeker van te zijn dat ik alle delen raak, heb ik langs de zijkant een "kalender" bijgehouden welke regels ik al gestreken had:

(http://img1.imageshack.us/img1/6554/fineer07pe7.jpg) (http://imageshack.us)

De randen zaten muurvast, dus ik kon behoorlijk bot met het stanleymes erlangs. Daarna nog een streek met het schuurblokje P240 schuurpapier en voilà:

(http://img1.imageshack.us/img1/6008/fineer08mm4.jpg) (http://imageshack.us)

O0 O0

Voor zover mijn vorderingen van afgelopen week-end. Doordeweek ga ik op avonden die ik vrij heb een kantje fineren, dus gestaag door.  Keep you posted.

8)

Zit er strak op, is dit de eerste keer dat je gaat fineren?

Ik wil het fineren van mijn soups uitbesteden op advies van anderen, alleen het lijkt me zo leuk om het zelf te leren. Nu sta ik dus weer in dubio...

 8)

Fineren stelt geen flikker voor als je nauwkeurig werkt. Serieus. Zelfs als je begint met brassen, zoals hierboven  ;) werken ZONDER lijmkam kun je nog aardige resultaten boeken. Die lijmkam is essentieel voor het goed verspreiden van de lijm, of dit nu witte houtlijm of bisonkit contactlijm is. Ik zou er alsnog snel een gaan halen!

Nu je toch aan het proberen bent, geef de contactlijmmethode ook een kans, werkt minstens zo makkelijk en geen last van blazen, warme strijkbouten en meer van dat soort gedoen. Gewoon proberen zoals wijlen fineermannetje het heeft uitgelegd en je bent klaar in een wip!

Wel weer erg mooi fineer zeg!! :o

Wowly

Lijmkam? Zal ik een gouden tip geven voor witte houtlijm? Een kleine structuurroller uit de bouwmarkt, zo'n gele. Witte houtlijm in de ook bij de bouwmarkt te verkrijgen roller-uitstrijkbak gieten, iets verdunnen (5...10%) en dan rol je er zo een perfect egale laag lijm op, zo doe ik 't al een jaar of tien, heb nimmer een lijmkam gebruikt.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

nauwkeurig werken is inderdaad het belangrijkste, ik zou ook gaan voor de contactlijm, ik heb dit bij mijn vox-cremona's ook gedaan en het werkt prima.
Ik bracht steeds 2 lagen lijm op aan beide zijdes en dan als het bijna droog was(2a3 min.) voorzichtig samenvoegen en aandrukken.
De restanten verwijderde ik ook met een stanleymes, zo scherp als maar kan, dit kun je beter doen als een bot mes.
Mooi fineer overigens, ook birdseye maple zoals ik heb gebruikt??

groet frank

 8) 8) Heerlijk, al dat commentaar.

Quote from: FFF on September  4, 2006, 11:48:01
Zit er strak op, is dit de eerste keer dat je gaat fineren?

Ik wil het fineren van mijn soups uitbesteden op advies van anderen, alleen het lijkt me zo leuk om het zelf te leren. Nu sta ik dus weer in dubio...

Dit is mijn tweede fineerprojekt. Het eerste projekt was een wat handelbaarder rechthoekige kast.

Quote from: Sander_Sassen on September  4, 2006, 13:09:26
Lijmkam? Zal ik een gouden tip geven voor witte houtlijm? Een kleine structuurroller uit de bouwmarkt, zo'n gele. Witte houtlijm in de ook bij de bouwmarkt te verkrijgen roller-uitstrijkbak gieten, iets verdunnen (5...10%) en dan rol je er zo een perfect egale laag lijm op, zo doe ik 't al een jaar of tien, heb nimmer een lijmkam gebruikt.

Inderdaad. Ik gebruik zelf een schuimrollertje (100% zeker geen haren / pluizen) en dat werkt als een dolle. Zo mooi vlak krijg je het met een lijmkam echt niet. Ook de randen zijn beter te smeren, zonder dat je je zorgen hoef te maken dat er lijm over de rand loopt.

Quote from: Wowly on September  4, 2006, 13:06:38
Fineren stelt geen flikker voor als je nauwkeurig werkt. Serieus. Zelfs als je begint met brassen, zoals hierboven  ;)

Weinig aan toe te voegen.  ;) :D Is inderdaad niet moeilijk. Gezien het feit dat je de SOUP-kasten met goed gevolg voltooid hebt betekent dat je sowieso handig bent. Het best kun je eerst een paar proefplakkingen doen, om een gevoel te krijgen hoe het materiaal zich gedraagt. Beetje kostbaar om daar op je speakers achter te komen. Wat betreft de lijm methode: lood om oud ijzer. Elke methode heeft zijn voor- en nadelen. Ik vind die strijkboutmethode erg relaxed werken omdat er nergens een haastpunt is (drogende lijm of zo) of dat je door een verkeerde beweging de boel scheef aan elkaar plakt (daar moet je met contactlijm wel mee oppassen). Dus voor brassers als ondergetekende is de strijkboutmethode excellent.  :P

Anyhow: Het is denk ik een van de meest voldoening gevende gedeelten in het speakerbouw proces. Met een mooi fineer is je speaker echt helemaal "af". Waanzinnig gaaf om dan te kunnen zeggen dat je dat zelf gedaan hebt. Veel mensen denken bij zelfbouw speakers aan buitennissige, brokkelige kasten die schreeuwen: "ja, als je een paar speakers in de winkel koopt, kun je het wèl met goed fatsoen in de woonkamer zetten!". Als er dan een paar meubelstukken staat die schreeuwen: "De meeste speakers in de winkel zien er een stuk rabbiger uit!", zaait dat alom verbazing.  8)

Quote from: Wowly on September  4, 2006, 13:06:38
Wel weer erg mooi fineer zeg!! :o

Dank je.  :) Ik ben er zelf ook erg mee in mijn sas. Nu nog een beetje flets, maar als er olie overheen gaat komt het helemaal tot leven. Die diepte zie je nu ook al een beetje bij een zekere lichtinval.  8) :o

idd, fineren geeft heel erg veel voldoening!!! Als zelfbouwer moet je het gewoon niet overslaan! Als je maar niet denkt dat je erik van voorst evenaart, want dat was ook wel een exceptioneel moeilijke klus! ;D

Wowly

Weer een avondje aan het strijkijzeren geweest.  ;D

Ditmaal de eerste zijkant. Waar de achterkant nog enigzins "veilig" was, (zit niet direkt in het zicht) komt het er met de zijkant natuurlijk op aan.

Deze keer iets minder lijm gebruikt dan op de achterkant, omdat ik niet wilde, dat de lijm tussen het fineer en het werkstuk te zichtbaar wordt. Beetje een gok, omdat ik afweek van hetgeen waarvan ik weet dat het werkt. Pakte goed uit. Voldoende lijm om een solide verbinding te maken:
(http://img1.imageshack.us/img1/8541/fineer09qb1.jpg) (http://imageshack.us)
Mooi egaal en transparant opgedroogd.  :)


Daarna weer het fineer erop en strijken maar. Hier ben ik ong. halverwege:
(http://img1.imageshack.us/img1/6708/fineer10dn0.jpg) (http://imageshack.us)


Klaar en randjes eraf:
(http://img1.imageshack.us/img1/7590/fineer11gk1.jpg) (http://imageshack.us)

Nog een paar plaatjes.... Ik begin er echt naar uit te kijken dat ze klaar zijn...

(http://img1.imageshack.us/img1/5199/fineer12qx5.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img1.imageshack.us/img1/3425/fineer13lv0.jpg) (http://imageshack.us)

8) 8)

Hij's gaaf

Prachtig, ik krijg er nu ook veel zin in.

Heb allereerst mijn magneestjes besteld in Duitsland, en net nadat ik het geld over had gemaakt las ik dat je ze ook gewoon bij conrad kon bestellen  ::)

Maar het ziet er erg goed uit, en ik ben erg benieuwd naar het eindresultaat.

Werk je nu met flexplaten en de facetten met massief hout?

Tevens ben ik benieuwd hoe je die spiegeling krijgt op de achterkant, zit dat zo in de plaat, of pak je 2 halve platen? (domme vraag wellicht).

Veel succes nog verder.

Domme vragen bestaan niet.

Lignaflex is gespiegeld gevoegd. Om- en om, dus er zijn in feite twee soorten spiegeling te krijgen per plaat. Consequentie van het gebruiken van de spiegeling is wel, dat je relatief veel afval over houdt.

Maar ja, what the heck.  8)

Ik werk inderdaad met flexplaten, en op de facetten komt echt (massief) fineer. Achteraf bezien is dat echte fineer nog net een stuk mooier, het leeft meer dan het lignaflex. Maar ja, dat hele gedonder met voegen...  :-\ Mijn kasten zijn zo diep, dat er op de zijkant twee voeglijnen lopen. En de banen op het Lignaflex zijn toch 22cm breed...  ;D

Wanneer ga jij beginnen?

Grtz, Fokke.

Nou ja, eigenlijk staat het al veel te lang stil.

Ben nu begonnen met een flex rackje.

Maar er begint weer actie in te komen, eerst even de voeten netjes maken. Ik vindt het jammer dat de speakers zo onhandelbaar zijn.

Moet nu even wachten dat de magneetjes, en dan wil ik flink tegenaan.

Waar heb je je fineer gehaald, en denk je dat de overgang van flexplaat naar massief duidelijk te zien is?

Quote from: FFF on September  5, 2006, 14:21:44
Waar heb je je fineer gehaald, en denk je dat de overgang van flexplaat naar massief duidelijk te zien is?

Ik heb mijn Lignaflex uiteindelijk bij Speaker en Co op de kop getikt. Die hadden nog drie vellen die stonden te verstoffen en in de weg stonden (en natuurlijk tegelijkertijd aan kapitaalvernietiging deden) dus toen ik Peter meldde dat ik nog op zoek was naar fineer sprong hij daar (gelukkig) handig op in. Scheelde mij ook behoorlijk wat duiten.  ;) Dus Peter heeft nog een vel over (als hij dat intussen niet verkocht heeft).

Het massieve fineer komt bij de haagsche fijnhouthandel vandaan. Mijn massief oogt iets donkerder dan het Lignaflex, maar het is niet schokkend. Ik heb mijn proefstukje met massief fineer een beetje opgeschuurd en toen werd het ook lichter. Omdat ik het alleen op de facetten gebruik, denk ik dat een licht kleurverschil niet echt uitmaakt en misschien wel leuk kan werken. Verder denk ik dat als het fineer wat ouder wordt, de kleur wel naar elkaar zal toe trekken.

Als je zeker wilt zijn dat Lignaflex en massief fineer de gelijke kleur heeft zul je naar een fineerhandel moeten die van beide voldoende voorraad heeft, zodat je de juiste stukken bij elkaar kan zoeken. Ik denk dat de Arnhemse fijnhouthandel je dan prima van diest kan zijn. (of Leeuwenburgh fineer  (http://www.leeuwenburgh.com/) waar Fineermannetje gewerkt heeft)

De magneetjes zijn binnen!!! Ze lagen vanochtend in mijn postbakje op het werk.  ;D

Echt prima service, en ze hadden er gratis nog 10 blokvormige (5mm kubusjes) magneetjes bijgedaan.

Ik was wel enigzins verontrust, want 8mm schijfjes van 3mm dik zijn toch wel erg klein, hoe kunnen die pietluttige magneetjes nou dat frontje vasthouden?...

... totdat ik ze van elkaar wilde halen. holy /%&(/&%(=/&!!!! wat zijn die dingen sterk!!! Na een kwartiertje spelen dus gewoon beurse vingers...  :-X

Echt oppassen waar je ze in de buurt houdt, alles wat niet tegen magneten kan gaat gararandeerd naar de knoppen. Ik heb mijn mechanische horloge maar even aan de kant gelegd en hoop dat mijn bankpassen nog werken...  8)

Gaat helemaal goed komen met die frontjes!  ;D 8) :-*

Quote from: fgroen on September  6, 2006, 11:31:40
De magneetjes zijn binnen!!! Ze lagen vanochtend in mijn postbakje op het werk.  ;D

Echt prima service, en ze hadden er gratis nog 10 blokvormige (5mm kubusjes) magneetjes bijgedaan.

Ik was wel enigzins verontrust, want 8mm schijfjes van 3mm dik zijn toch wel erg klein, hoe kunnen die pietluttige magneetjes nou dat frontje vasthouden?...

... totdat ik ze van elkaar wilde halen. holy /%&(/&%(=/&!!!! wat zijn die dingen sterk!!! Na een kwartiertje spelen dus gewoon beurse vingers...  :-X

Echt oppassen waar je ze in de buurt houdt, alles wat niet tegen magneten kan gaat gararandeerd naar de knoppen. Ik heb mijn mechanische horloge maar even aan de kant gelegd en hoop dat mijn bankpassen nog werken...  8)

Gaat helemaal goed komen met die frontjes!  ;D 8) :-*

Ben benieuwd wanener de mijn arriveren.

Misschien dat 4 wel genoeg is dan :)

Ik moet zeggen dat ik het niet zo zie zitten, ben bang dat de magneten invloed hebben op de units. Maar bij nader inzien is de magneet van zo'n 220 van thiel ook niet echt subtiel...

Quote from: FFF on September  6, 2006, 11:49:01
Misschien dat 4 wel genoeg is dan :)

Waarschijnlijk wel. kun je je frontjes er zonder gebroken nagels vanaf halen. ;D

Ik houd vast aan 5 punten. better safe than sorry.

Quote from: FFF on September  6, 2006, 11:49:01
Ik moet zeggen dat ik het niet zo zie zitten, ben bang dat de magneten invloed hebben op de units. Maar bij nader inzien is de magneet van zo'n 220 van thiel ook niet echt subtiel...

Daar hoef je echt niet voor in te zitten. Voor een luidsprekerunit is het magnatisch veld in de luchtspleet van belang, en daarop heeft een magneetje op die afstand echt geen invloed.
Als dat wel zo zou zijn, dan zou de magentische beïnvloeding van units onderling een enorm probleem moeten zijn.  ;) Zeker met mijn C²-90 midrange, die een magneet uit hetzelfde materiaal heeft, maar dan qua volume zeker 500 keer zo groot is...  8)

Typisch zo'n gedachte die lekker tussen je oren kan gaan zitten knagen...

Wel grappig dat er een "Sicherheitshinweis" bij die magneetjes zit, waar o.a. opstaat dat de magneten niet ongecontrolleerd tegen elkaar mogen klappen, omdat er dan breuk kan optreden en mogelijk splinters (waarschijnlijk van de Nikkellaag die erom heen zit) weg kunnen vliegen. Bij grotere magneten moet je handschoenen gebruiken omdat: "Grössere Magnete können, sobald sie nahe genug zusammengebracht werden, eine erstaunliche Kraft ausüben. Ein halber Finger ist schnell eingeklemmt und ein Bluterguss die Folge".  8) Fett!!  8)

Zo gauw je het doek op de fronts hebt zitten hebben de magneten altijd een kleine afstand tov elkaar en zullen ze ook niet meer zo agressief op elkaar klikken.
Deze supermagneten hebben een aantrekkings kracht die over een afstand van +/-5mm bruikbaar is dus moeten ze voldoende zijn voor je fronts.
ik zou er echter wel 5 gebruiken bij jou fronts, die zijn toch aanzienlijk groter als de mijne en ik gebruik er 3.
Komt ook nog de dikte van het fineer bij dus ze zitten al snel op 2-3mm van elkaar.

Op het werk gebruiken wij de grotere broertjes [250x100x70mm] om ijzer[gruis,spijkers,e.d] uit het halffabrikaat te halen, dit werkt erg goed.
Ze hangen dan boven een transportband en halen in de flow zo alles eruit.
Die dingen zijn gewoon gevaarlijk om in je hand te hebben, als je niet oplet zit je gewoon vast aan een machine.
Voor de grap [weddenschap] heeft er eens een collega zo'n ding in zijn broekzak gestoken en daarna bij een kantoor kast gaan staan. hij moest uiteindelijk zijn broek uitrekken en met een paar man wrikken hebben ze hem weer los gekregen, met blijvende schade aan broek en kast :).

Ik had ook die kleine neodynium's gekocht voor mijn frontje vast te zetten, ben alleen ze vergeten mooi achter het fineer te plakken  :P

Wat mij opviel is dat als je een van de mags op tafel legt en de ander er 5 cm boven hangt hij hup van de tafel springt  :o  Zo gave dingen!

Wowly

Quote from: Wowly on September  7, 2006, 09:35:07
Wat mij opviel is dat als je een van de mags op tafel legt en de ander er 5 cm boven hangt hij hup van de tafel springt  :o  Zo gave dingen!

;D

Was mij ook al opgevallen.  :D

Leuk speelgoed inderdaad.  ;)

Van het week-end niet al teveel tijd gehad.

Nog wel even een ervaring die ik wil delen:

Ik had vorige week de tweede zijkant en fineer van lijm voorzien, maar het werd me te laat om nog te gaan strijken. Dus afgelopen zondag die zijkant er opgestreken. Dat ging relatief moeilijk, in feite was de lijm gewoon te droog geworden denk ik. Ik had echt moeite om de randen echt goed vast te krijgen. Als je de lijm laat drogen totdat hij transparant is en meteen gaat strijken, is de lijm nog steeds een beetje "juicy". Dit merk je ook, omdat het fineer een beetje plakt zodra je het op de kast legt. Dat was afgelopen zondag absoluut niet het geval.  ;)

Anyway, na een wat heftiger strijkbout actie zat het er alsnog op, en met strakke randjes.  ;D

In het vervolg zijn insmeren en vaststrijken onlosmakelijk met elkaar verbonden.  8)

Deze week wil ik de bovenkant en de voorkant van de eerste speaker fineren, dus dan komen de frontjes er ook op te zitten...  8)

Daarvan komen dan wel foto's.  :D

Heb je toevallig tips hoe je die frontjes zo mooi hebt gekregen?

Met name de hoeken (heb je gewoon er op gelegd en geschuurd tot hij gelijk liep met het facet?

Nog even over de dikte van de frontje, die C220 meet een diepte van 15-16 mm volgens mij, ik zag dat jij je frontje wat dunner had gemaakt, natuurlijk hoe dunner hoe mooier.

Tevens ben ik benieuwd of je gekeken had welk doek je wilde gaan gebruiken en of dat niet doorschijnt met die lichte fineer en units er achter.

Ik zit nu een beetje in dilemma hoe dik ik de frontjes ga maken, maar misschien voor de veiligheid toch 18mm...

De frontjes zijn nogal snel gegaan, van het proces heb ik geen foto's gemaakt.  :'( Daarom een beschrijving:

De vorm is eigenlijk heel eenvoudig te doen. Een rechte lijn exact zagen gaat eigenlijk relatief moeilijk. Daarom heb ik het volgende gedaan:

1. Frontjes precies uittekenen op het MDF.
2. Grofweg uitzagen met de cirkelzaag. Overal minimaal een paar mm laten staan.
3. Daarna per lijn een stuk MDF met een absoluut rechte kant op het frontje gespannen (lijmtangen), met de rechte kant precies op de lijn, en vervolgens de kantenfrees erlangs (frees in het hout, kogellager op de rechte kant van het opgespannen MDF). Resultaat is kaarsrechte lijn precies op de lijn zoals ze zijn uitgetekend.
4. Dit voor elke lijn herhalen.
5. Vervolgens heb ik botweg de 45^o fasefrees erlangs gehaald. Minimaal verticaal kantje laten staan (kogellager 1-2mm contact).

De hoek klopt niet helemaal, maar is goed genoeg. Volgens mij heb ik wel eens close-ups van een echte Avalon speaker gezien waarbij dat ook zo was. Als de frontjes met zwart stof bespannen zijn is die hoek helemaal niet kritisch.

Als je helemaal perfectionistisch wilt zijn, moet je een freesje laten slijpen met de juiste hoek.  >:D

Ik heb sowieso het frontje een paar millimeter kleiner gemaakt dan de contour van de baffle. Ten eerste omdat er nog een klein verticaal stukje op de rand van het frontje zit, en omdat er ook nog een laag textiel omheen komt.

Wat betreft doorschijnendheid van speakerdoek: daarvan heb je geen last. Je moet wel je frontjes zwart schilderen. MDF kleur frontjes zie je wel door het doek heen. Maar wat er achter allemaal gebeurt niet.  ^-^

Hmmmm.. de korfhoogte van de C²-220 is inderdaad 16,6mm. 15mm MDF zou misschien net kunnen (doek erbij en evt. nog een extra laagje dun vilt aan de achterkant). Met 18mm zit je in ieder geval gebakken.  ;)

Even een paar fotootjes van gister.

Ik heb de bovenkant van nummer I gefineerd. Klein klusje, en het volgende vlak is de baffle...

Dusss.... magneetjes erin, anders geen fineren! Omdat die bovenkant niet lang duurde, ben ik met de magneetjes aan de slag geweest:

(http://img1.imageshack.us/img1/337/fronts04rx0.jpg) (http://imageshack.us)
O0

En frontje eraf:
(http://img1.imageshack.us/img1/6849/fronts05ec6.jpg) (http://imageshack.us)

Het zit goed stevig. Ik ben me er wel van bewust dat er nog fineer en doek tussenkomt, dus het wordt nog wat minder... Dat is maar goed ook, het frontje buigt nu vervaarlijk als ik het van de speaker af trek. Schuiven gaat makkelijker...  ;)

De houdkracht heeft me wel een beetje bezig gehouden, en daarom heb ik de magneetjes in het frontje niet 3mm diep gemonteerd, maar slechts 2mm. Ze steken dus 1mm uit:
(http://img1.imageshack.us/img1/1884/fronts06fm3.jpg) (http://imageshack.us)

Vastgezet met een dotje hotmelt.
(http://img1.imageshack.us/img1/3276/fronts07bo5.jpg) (http://imageshack.us)

Dit is genoeg ruimte om het speakerdoek "in op te bergen". De frontjes zullen dus met zowel de magneten als het doek op de kast aanliggen. Misschien nog een heel dun afdeklaagje op zowel het doek als de magneten...

Nog een paar fotootjes om het af te leren...  8)

(http://img1.imageshack.us/img1/6936/fronts08aw1.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img1.imageshack.us/img1/6522/fronts09cj8.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img1.imageshack.us/img1/7423/fronts10ny4.jpg) (http://imageshack.us)

8) 8) 8)

;D

hoe was het ook al weer:

"vakmanschap is meesterschap" ;D ;D

ziet er prachtig uit 8)

Quote from: advr on September 12, 2006, 10:08:10
"vakmanschap is meesterschap" ;D ;D

Dan heb je het over de beste pils van Nederland ;D
Ziet er nog altijd voortreffelijk uit, Fokke. Waarom laat je de magneetje uitsteken? Dat blijf je toch zien als het fineer er overheen zit?

 8)

Quote from: keyser on September 12, 2006, 11:06:37
Waarom laat je de magneetje uitsteken? Dat blijf je toch zien als het fineer er overheen zit?

De magneetjes in de speaker zitten precies flush, en daarover komt het fineer. Dus dat wordt helemaal vlak.

Alleen de magneetjes in de frontjes steken uit. De frontjes staan als het ware op 1mm hoge "pootjes" op de baffle van de speaker.

Quote from: fgroen on September 12, 2006, 17:15:53
8)

De magneetjes in de speaker zitten precies flush, en daarover komt het fineer. Dus dat wordt helemaal vlak.

Alleen de magneetjes in de frontjes steken uit. De frontjes staan als het ware op 1mm hoge "pootjes" op de baffle van de speaker.

aah.. prima! Helemaal duidelijk :D.

Quote from: keyser on September 12, 2006, 11:06:37
Dan heb je het over de beste pils van Nederland ;D

het bier stond altijd bij meesterwerkjes 8)

nu dus ook weer ;D ;D

dat worden toch een stel mooie boxen :)

Even iets geks tussendoor, ik heb eiegnlijk vrijwel niets over filters in je topic kunnen vinden, heb je daar al een idee van?

Quote from: advr on September 12, 2006, 10:08:10

hoe was het ook al weer:

"vakmanschap is meesterschap" ;D ;D

ziet er prachtig uit 8)

nu eerst een Bavaria
of is dat als het helemaal klaar is....

Quote from: BernHardN on September 12, 2006, 22:24:54
nu eerst een Bavaria
of is dat als het helemaal klaar is....

Dat hangt nogal af van het resultaat. Als het heerlijk helder klinkt, drink je uiteraard een Heineken. Klinkt het nergens naar, drink dan maar een Palmken, want dat drink je óók als je niets te vieren hebt. Als je samen met je maten naar je bouwsels luistert, drink je óns bier.
Op een dag echter, dan drink je geen bier meer....
Dan drink je Grolsch!

Mocht het nog niet duidelijk zijn; Grolsch vind ik het fijnste pilsje ;D.

Quote from: FFF on September 12, 2006, 20:12:18
Even iets geks tussendoor, ik heb eiegnlijk vrijwel niets over filters in je topic kunnen vinden, heb je daar al een idee van?

Zie eerste post. Is al een tijdje terug. ;)

Ik heb een 3-weg aktief filter van THEL. Van binnen ziet het er ongeveer zo uit:
(http://www.thel-audioworld.de/module/saw/aw-2b3.jpg)

Alleen heb ik het in een normale 19" kast zitten met alleen een blauw LEDje op de voorkant. De interne opbouw is helemaal identiek. Het enige dat het linker- en rechter kanaal met elkaar gemeen hebben is de netspanningsentree (in mijn geval een Euro netdeel) en het netfilter. Daarna per kanaal een 50VA rinkern trafo, een stevige elco-bank met supersnelle gelijkrichters. Parallel aan de ELCO's nog een foliecondensator voor de HF-rommel. Dan links de uiteindelijke filterschakeling.

Voor achtergrond over de schakeling kun je het best THEL's site  (http://www.thel-audioworld.de/module/saw/saw.htm) checken (Duits verplicht).

Het is niet zomaar een aktief filter, maar een filter dat is ontworpen met optimalisatie van de akoestische beleving voorop. Dat wil zeggen dat de fasereinheid en inpulsgetrouwheid van de uiteindelijke akoestische output van de luidsprekers voorop staat.
Ik weet niet precies hoe het werkt, er zit namelijk een "analog-rechner" in, waarover THEL een beetje geheimzinnig doet. Realiteit is wel, dat het klinkt als een klok. Het enige nadeel is, dat er geen aktieve mogelijkheid in mijn systeem zit om eventuele pieken in de karakteristiek van de units recht te strijken. Je moet dus leven met je units zoals ze zijn, of eventueel equalising modules toevoegen.
Die hebben ze ook:
(http://www.thel-audioworld.de/module/TC300/TC301.jpg)

In principe denk ik die niet nodig te hebben omdat de door mij gebruikte units voldoende vlak zijn.

Eventueel voor een later stadium (als ik denk dat mijn analoge filter de bottleneck wordt) is een DEQX. Daarmee zou ik dan eerst een proef willen doen voordat ik tot aanschaf overga. 8)

Hopelijk geeft dit een beetje een idee welke kant het opgaat.  ;) 8) ;D

Quote from: fgroen on September 13, 2006, 10:41:43
Ik weet niet precies hoe het werkt, er zit namelijk een "analog-rechner" in, waarover THEL een beetje geheimzinnig doet.

En je bent nog niet op het idee gekomen om ff blauwe stikkertjes van de chip af te halen om te kijken wat het is :P Klinkt in ieder geval interessant. Lijkt niet op een opamp. Response en fase verloop laten eigenlijk niets vreemds zien.

Dat Thel spul ziet er altijd schitterend uit. Erg mooi afgewekrt met die zwarte PCB's. Jammer dat het zo duur is ;)

Quote from: fgroen on September 13, 2006, 10:41:43


Eventueel voor een later stadium (als ik denk dat mijn analoge filter de bottleneck wordt) is een DEQX. Daarmee zou ik dan eerst een proef willen doen voordat ik tot aanschaf overga. 8)

Dat is vast wel mogelijk! ;)
Je woont hopelijk niet té ver van me vandaan..... >:(
Die DEQX is werkelijk ongelofelijk.

Met groeten,
Rudo

Geweldig Rudo!

Ik woon in den Haag, hopelijk gaat dat.

Als ze spelen en ik qua THEL filter een goede setup heb, dan stuur ik je zeker PM.  8)

Kom maar op met die PM.
Die speakers van je verdienen het om goed en vooral correct aangestuurd te gaan worden.
't Is een prachtig project tot in de kleine details (de magneten in de frontjes bv).
Den Haag is niet naast de deur voor me, maar zo groot is Nederland nu ook weer niet.

Quote from: Rudo on September 13, 2006, 20:32:50
Kom maar op met die PM.
Die speakers van je verdienen het om goed en vooral correct aangestuurd te gaan worden.
't Is een prachtig project tot in de kleine details (de magneten in de frontjes bv).
Den Haag is niet naast de deur voor me, maar zo groot is Nederland nu ook weer niet.

Super Rudo. Dat gaat op zeker plaats vinden in de nabije toekomst.  8)

Ik kijk er nu al naar uit, en ben nu al zeer benieuwd!  :)

Ik kon het toch niet laten om vanochtend nog een paar fotootjes te maken. Heb gisteravond de voorkant gefineerd en ben toch wel een beetje blij met het resultaat....  8)

(http://img1.imageshack.us/img1/1108/fineer15la5.jpg) (http://imageshack.us)
De vierkante gaatjes heb ik gemaakt om de referenties voor de speakerunits niet te verliezen.

Met frontje (blijft nog steeds uiterst fanatiek zitten)
(http://img1.imageshack.us/img1/1138/fineer14ac4.jpg) (http://imageshack.us)

Onderaan steekt er een mooi gespiegeld stukje onder het front uit:
(http://img1.imageshack.us/img1/7488/fineer16fv6.jpg) (http://imageshack.us)

Het ziet er nu nog een beetje flets uit, ben benieuwd als er olie opgaat.  :D

Ziet er echt super strak uit!

Gefeliciteerd met dit resultaat  O0

Als de olie er komt komt leeft het helemaal op.

een "beetje blij", je mag met recht apetrots zijn op het resultaat. dat wordt genieten voor het oor EN oog ;D

Wow echt heel erg mooi gedaan :o
Ben erg benieuwd hoe het fineer eruit komt te zien als het gelakt is.
Ik ben me al een beetje aan het orienteren op gebied van fineer, en dit lijkt me een heel mooi fineertje.

succes nog

Ik heb vandaag nog een knoop doorgehakt mbt het fineren van de facetten.

Ik had daar massief fineer voor gekocht, waarvan ik dacht dat het een beetje verkleurd was. Mijn vriendin (die heeft een veel beter oog voor kleur dan ik) zei gister toen ze het kleurverschil met het Lignaflex zag, dat het massieve fineer veel rossiger is, terwijl het Lignaflex zo goed als wit is. En dat het niet bij elkaar staat.

Ter vergelijk:

(http://img1.imageshack.us/img1/3739/fineer01pw4.jpg) (http://imageshack.us)
Proefstukje massief fineer

(http://img1.imageshack.us/img1/4357/fineer02hb4.jpg) (http://imageshack.us)
Proefstukje Lignaflex

Hmmm...

Dus vanochtend maar even met de Arnhemse Fijnhouthandel gesproken en besloten dat ik maar een keer naar Arnhem moet met een stukje Lignaflex onder mijn arm.  ;) Vette pech voor die twee stroken fineer die ik nu heb liggen, maar ik ga niet mijn prokjekt op zo iets knulligs verknallen. Geduld is een schone zaak. Ik maak dan meteen gebruik van de gelegenheid om fineer en hout voor de volgende projekten aan te schaffen...  >:D 8)
En ik kan meteen bij Baptist langs voor een jerrycan Danish oil.  ;D

Dit week-end ga ik de tweede kast Lignaflexen etc. om hem hetzelfde te krijgen als de eerste kast. Dat is een behoorlijke kluif voor dit week-end.  ;D 8)

Quote from: fgroen on September 15, 2006, 14:05:14
Mijn vriendin (die heeft een veel beter oog voor kleur dan ik) zei gister toen ze het kleurverschil met het Lignaflex zag, dat het massieve fineer veel rossiger is, terwijl het Lignaflex zo goed als wit is. En dat het niet bij elkaar staat.

Jouw vriendin heeft helemaal gelijk. ;D

Quote from: Audiofiel on September 15, 2006, 14:14:31
Jouw vriendin heeft helemaal gelijk. ;D

Ik zal het doorgeven.  :D

Fgroen ik zou wat willen vragen..... :-[

Zou jij voor mij ook 2 grote blikken Danish oil mee willen nemen...dan zeg ik dat je speakers er prachtig uit zien...(ik meen het  8))

Dat scheelt een boel rijden voor mij... ;)

Dat kleurverschil dat valt eigenlijk straks weer weg...het heeft puur te maken met ...daglicht krijgen en wel of niet geschuurd...maar goed...better safe than sorry......ik had het nl. ook een beetje (weet natuurlijk niet of ik het minder had dan jij)... ;)

Cool. Kom ik ze wel langs brengen met een paar CD-tjes onder mijn arm...  ;D 8)

Hoeveel liter heb je nodig?

<Edit>: Hopelijk ben ik niet te vrijpostig, Erik. Maar het lijkt me geweldig om jouw speakers eens in het echt te kunnen bewonderen. Ik moet zeggen dat jouw projekt een enorme inspiratie is geweest voor waar ik nu mee bezig ben.  :)

Dat is prima geregeld...ik PM mijn adres wel...

Ik heb geen haast (heb nog 1 blik) dus kijk zelf maar wanneer...

2 blikken van 500 ml is perfect  8)

Wil je geloven dat ik er al VIER doorheen gejaagd heb  ;D

Quote from: Erik van Voorst on September 15, 2006, 17:03:21
Dat is prima geregeld...ik PM mijn adres wel...

Ik heb geen haast (heb nog 1 blik) dus kijk zelf maar wanneer...

2 blikken van 500 ml is perfect  8)

Wil je geloven dat ik er al VIER doorheen gejaagd heb  ;D

Komt voor elkaar. Zie je PM tegemoet. Ik denk dat ik volgende week een middagje op en neer scheur.

Ik heb zelf zitten rekenen: Ik dacht aan een laag of 6, het gecombineerde oppervlak van mijn speakers is 4,21 m².
Volgens Baptist kun je tussen de 12 en 14 m² per liter bestrijken, dus dan zou ik tussen de 1.804 en 2.105 liter nodig hebben.

Ik geloof graag dat je al 4 blikken versleten hebt. Als dat blikken van 500ml waren, vind ik het zelfs weinig. Jouw speakers zijn een stuk groter dan die van mij. Jij had toch 14 lagen op je speakers zitten? Ik zou dan eerder verwachten, dat je 20 blikken op je speakers gesmeerd hebt..  8)

Ik heb op mijn vox-cremona's 10 lagen danish-oil aangebracht, de eerste 4 lagen heb ik lekker vet met een doek opgebracht en meteen na een paar minuten met een andere drogere doek weer verwijderd.
De volgende 3 lagen heb ik opgebracht met schuurpapier p1200, en daarna weer met een doek het overtollige verwijderd.
tussen door heb ik 1 keer de olie opgebracht weer met het schuurpapier en hierna niks verwijderd, maar dit vond ik geen succes omdat er een paar kleine zakkertjes zichtbaar waren :'(.
De laatste 3 lagen heb ik weer met een doek opgebracht nadat ik de gehele kast eerst heb gepolijst met P1200, het overtollige heb ik dan steeds verwijderd met een flink, vol met olie zittende doek.
Het resultaat hiervan ziet er schitterend uit, een prachtige eiglans en het is superglad

Groet Frank

Hoe dunner hoe beter..... ;)   (als we het over Danish Oil hebben  :P)

Je maakt een klein denkfoutje....kijk... in het begin absorbeert het hout de olie maar na een 3e laag zal je merken dat je al over een spiegel glijdt met je olie-lapje... ;)

Laag na laag zal je dan de overige porieen kunnen vullen....veel geduld en veel lagen...

De berekening van Baptist is waarschijnlijk op basis van blank hout...

Helder.

Ik heb inderdaad een denkfout gemaakt daarmee. Dan zal ik aan een liter wel genoeg hebben denk ik...  ;D

Nog even een relaas van dit week-end.

Mijn vriendin was in Berlijn, dus ik had mijn handen vrij.  ;D
Ik heb dus flink door kunnen werken. Ben ook nog even langs Speaker en Co geweest om dingen als doek, naaldvilt, plakvilt en andere afwerkingsmaterialen te halen. Peter maakte gekscherend de opmerking dat hij het idee had in een stoffenwinkel te werken.   ;D

De tweede kast is nu op hetzelfde peil als de eerste kast. Ik kon het niet laten om ze even neer te zetten waar ze uiteindelijk komen te staan. Was wel even schrikken. Het zijn toch best wel joekels...   :o :o

(http://img1.imageshack.us/img1/2764/result01mk8.jpg) (http://imageshack.us)

Ik denk dat als de frontjes zwart zijn en de facetten gefineerd dat ze dan iets minder lomp zullen ogen. En anders zal ik er maar gewoon aan moeten wennen.  :D

To-do list bestaat nu nog uit:

• Facetten fineren
• Speakergaten frezen
• Fineer glad schuren
• Plinten zwart maken en monteren
• De dames in de zonnebrand (aka Danish oil) zetten
• Speakerunits erin
• Speakerkabels maken
• Afregelen en inspelen / luisteren
• Frontjes zwart schilderen
• Frontjes bekleden
• ;D

Het is allemaal te overzien. Gewoon lekker doorklussen en ze zijn binnenkort af.  >:D

Prachtige set zo,

Ben benieuwd naar het spannen van speakerdoek, dat zit er voor mij ook aan te komen...

Je kasten zien er zo wel erg groot uit idd, weet je wat ze wegen?

PS: Gaat dat apparaatje bovenop je rack toevallig nog in de uitverkoop  ;)

flinke jongens inderdaad, maar het ziet er prachtog uit ;D ;D

Toen ik mijn stof voor de xXx kocht in een duitse audio-winkel vroegen ze of ik een "Anzug" (=pak) ging maken.... ;D

Quote from: FFF on September 18, 2006, 11:04:10
Je kasten zien er zo wel erg groot uit idd, weet je wat ze wegen?

Voordat de facetten eraf gingen wogen ze 85 kg. Dus ik denk dat er nu nog dik 80 kg over is...

Quote from: FFF on September 18, 2006, 11:04:10
Ben benieuwd naar het spannen van speakerdoek, dat zit er voor mij ook aan te komen...

Dat is makkelijker dan je denkt. Wat heel goed werkt is de "tacker", je weet wel, zo'n nietpistool. Van die nietjes zie je uiteraard niets meer. Ik wilde wel even gaan experimenteren met Hot melt, zoals Ruud2 het ook gedaan heeft met zijn Sentinels. Volgens hem verneuk je daarmee niet je strijkbout... (anders is het een goede reden om weer eens een nieuw strijkijzer te kopen).  :D

Quote from: FFF on September 18, 2006, 11:04:10

PS: Gaat dat apparaatje bovenop je rack toevallig nog in de uitverkoop  ;)

Bedoel je die CD-speler of de pre-amp?

De CD-speler alleen als ik een bevredigend alternatief heb (een 861 of zo, en dat zit voorlopig nog niet in de pipeline / budgettering) en de pre-amp niet.  ;D De 28 is echt een aanrader, in mijn set werkt hij tenminste erg goed. Ten opzichte van de Wadia pre-amp optie komt er een stuk meer lucht en ruimte in het geluidsbeeld. Als je een 28 wilt kopen, gewoon doen.  ;)
Hier (http://www.wenwaudio.nl/#2) staat er o.a. nog een te koop. (een met MC-input board en een zonder)

Ook op hifi.nl staat nog het een en ander.  ;)

Bedankt voor je link, bedoelde idd de ML.
Heb je hem ooit gehoord naast een 380 ofzo?

Euh verder on topic:

Doe je verder nog wat onder het doek? Ik dacht zelf aan frontjes zwart verven, doekje spannen en klaar?

Wow :o zijn inderdaad echt brede jongens, komt ook een beetje door m'n breedbeeld. Maar wel errug mooi hoor, ik ben echt benieuwd naar het eind resultaat.

Quote from: FFF on September 18, 2006, 14:17:43
Heb je hem ooit gehoord naast een 380 ofzo?

Nee, ik heb wel een keer een 380 gehoord in een compleet andere set (Wadia, 380, Classe CA400 en B&W N801) en de 38 icm met dezelfde CA400 (was puur toeval) en acoustat speakers. Ik kan er derhalve weinig over zeggen in vergelijking met de 28.  :-\

Quote from: FFF on September 18, 2006, 14:17:43
Doe je verder nog wat onder het doek? Ik dacht zelf aan frontjes zwart verven, doekje spannen en klaar?

Inderdaad, de frontjes worden zwart geverfd, en ik heb naaldvilt om de ruimte rond de tweeter te dempen. Daarmee zal ik eerst spelen alvorens het af te maken.  8)

Nette speakers, hoe breed zijn ze nu eigenlijk, ik heb namelijk het idee dat andere avalons wat minder breed zijn ten opzichte van de hoogte.

Quote from: WMC on September 21, 2006, 17:43:59
Nette speakers, hoe breed zijn ze nu eigenlijk, ik heb namelijk het idee dat andere avalons wat minder breed zijn ten opzichte van de hoogte.

Inderdaad. Dit zijn dikke Bertha's vergeleken met overeenkomende modellen van Avalon (Opus, Eidolon).  ;D

Dat komt, omdat ik een 12" woofer toepas ipv de 10" die in de Eidolon zit.

Mijn kast is derhalve 366mm breed, terwijl de Eidolon 305mm breed is. De hoogte van de Eidolon is 1105mm, en mijn kasten zijn 1060mm hoog.

Kijkend naar de Isis (daarin zit 2x mijn woofer): die is 368mm breed (een volle 2mm breder dan mijn speakers!  ;)), maar 1524mm hoog. Die ogen dus ook een stuk slanker door hun hoogte.  8)

Gisternamiddag naar Arnhem geweest en een uurtje op hun fineerzolder rondgesnuffeld. Tevens ben ik uit de kunst geholpen door Theo, een van de enthousiaste medewerkers aldaar.

Ik had zoals gezegd al fineer voor de facetten, maar vond dat erg donker t.o.v. het Lignaflex.

Nu lag er een hele berg genoest Esdoorn op die zolder, van heel rossig, grijs tot lichtgelig. Het lichtste was echter nog steeds in dezelfde kleurtoon als het fineer dat ik al had, en een weekje in de zon maakt dat het dan net zo verkleurt als het spul dat ik al heb. De kleurtoon was duidelijk hetzelfde.

Het is dus hopen, dat het Lignaflex ook gaat bijkleuren, anders blijft er hoe dan ook een kleurverschil bestaan.

Ik denk, dat ik daarom het fineer dat ik reeds heb op de facetten ga aanbrengen, en er het beste van ga hopen.  ;D
Theo heeft me hierin prima van advies voorzien.  ;)

In het ergste geval moet de bandschuurmachine erop en een nieuwe laag echt fineer op alle vlakken erop.  :-X
Ik kan wel zeggen dat dat alleen gebeurt als het er ècht niet uitziet....  ;D

Ik heb wel fineer meegenomen voor twee projekten die hierna op stapel staan. Die worden dus 100% met echt fineer gedaan.  8)

Tevens nog even langs Baptist gegaan en een blik Danish oil gehaald (en voor Erik natuurlijk..  ;D) en een stapel korrel 1200 en 2000 schuupapier.

Er staat niets meer in de weg om ze af te maken!

Fokke,

Fineer is en blijft een natuurlijk materiaal, zelfs vellen van dezelfde boom, maar bv. van verschillende schil diepte kunnen afwijken. Ik probeer altijd zoveel mogelijk vellen te gebruiken die iig. wat patroon en tekening betreft erg op elkaar lijken, de beste garantie dat ze van dezelfde boom zijn, want voor de rest valt er weinig over te zeggen, twee vellen die op 't ook kwa kleur gelijk zijn kunnen na een week in de zon wel volledig anders opkleuren. Kortom, niet te lang over dubben, je kan altijd met een laag extra lak of oil e.e.a. bijkleuren.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Thanks Sander.

Ik denk dat ik dit week-end wel een paar facetjes erop ga strijkijzeren.  >:D

Nog een hart onder de riem...vergeet ook niet dat straks het licht weer anders op de facetten valt dan op de zij en voorkanten.... ;)

Alvast bedankt voor de olie.....ik zal alvast wat nieuwe cd's aanschaffen om aan mijn visite te laten horen.... :P

Ik heb trouwens ook nog wel wat esdoorn fineer liggen als je blijft twijfelen kun je komen kijken.....no problem... ;)

Geef dan wel even precies op wat je nodig hebt...dan kan ik even goed voor je kijken (kan er nu even moeilijk bijkomen)

Over lichtinval gesproken...  ;D

Ik heb nu een speaker compleet gefineerd, en op de sokkel staan. Ik heb tussen de sokkel en de kast nog een laag naaldvilt zitten, en vervolgens de sokkel met 8 dikke schroeven aan de kast bevestigd. Dat zit muurvast. 3

Hier een fotootje. Met flits is het kleurverschil echt schokkend, terwijl met gewoon licht er nauwelijks een verschil waar te nemen is.
:o
(http://img1.imageshack.us/img1/1111/fineer19ia2.jpg) (http://imageshack.us)

Zonder flits:
(http://img1.imageshack.us/img1/1869/fineer18co5.jpg) (http://imageshack.us)

Zonder frontjes:
(http://img1.imageshack.us/img1/7854/fineer20qc6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img1.imageshack.us/img1/6219/fineer21ml3.jpg) (http://imageshack.us)

Ik moet zeggen dat het echte fineer echt een stuk mooier is dan het Lignaflex. Het verwerken is wel een suk lastiger, omdat Lignaflex door de papieren rug en veel dunnere houtlaag makkelijker langs de kanten te trimmen is. Met echt fineer moet je veel meer oppassen hoe de nerf loopt, ander verdwijnt je Stanley-mes echt je werkstuk in...  8)
Met genoest Esdoorn loopt de nerf echt alle kanten op, dus zeker met kanten die in dezelfde richting liggen als de hoofdrichting van de nerven, is het echt oppassen geblazen.

Toekomstige projekten worden alleen nog maar met echt fineer gedaan. (de komende twee wel in ieder geval, daarvoor heb ik het fineer al liggen...  :D ;D

de tweede kast (nummer I  :-\) moet nu ook afgefineerd worden en besokkeld worden. Dat gaat komende week plaatsvinden.  O0

zeer gaaf gefineerd!!

worden hele mooie boxen zo, alleen het ernaar kijken is al fascinerend ;D ;D

succes met nummer 1 :D

Met flits is het verschil altijd schokkend.   De lichtinval op de facetten is immers anders dan op het front ;)

citaat:
Ik moet zeggen dat het echte fineer echt een stuk mooier is dan het Lignaflex. Het verwerken is wel een suk lastiger, omdat Lignaflex door de papieren rug en veel dunnere houtlaag makkelijker langs de kanten te trimmen is. Met echt fineer moet je veel meer oppassen hoe de nerf loopt, ander verdwijnt je Stanley-mes echt je werkstuk in...   
Met genoest Esdoorn loopt de nerf echt alle kanten op, dus zeker met kanten die in dezelfde richting liggen als de hoofdrichting van de nerven, is het echt oppassen geblazen.

Toekomstige projekten worden alleen nog maar met echt fineer gedaan. (de komende twee wel in ieder geval, daarvoor heb ik het fineer al liggen... 


Ho even Fokke

Je maakt een klein denkfoutje...het LIJKT mooier....dit is te wijten aan het feit dat de lignaflex al behandeld is.
Straks als je speaker helemaal klaar is zie je geen verschil....enfin je kunt het tzt bij mij in levende lijve aanschouwen.... ;)

Het heeft vooral te maken met schuren en persen...het lijkt een beetje "doodser"  geworden.......maar het komt allemaal goed... 8)

Eh, volgens mij begrijp jij hem verkeerd Erik, hij zegt dat hij fineer mooier vindt dan Lignaflex.

nee ik begrijp hem prima...doordat het echte fineer onbehandeld is lijkt er meer leven in te zitten....pas na de totale bewerking op de speaker zie je het verschil absoluut niet meer...... :)

Even een foto...dat zegt meer dan......

Zijkant Ligne en de facet en grille-strips  "echt"....trust me  8)

Het staat er nu net alsof behandeld fineer minder mooi is dan onbehandeld :)

Dat wordt ook bedoeld (in ieder geval door mij)  ;)

Quote from: Erik van Voorst on September 25, 2006, 22:57:06
nee ik begrijp hem prima...doordat het echte fineer onbehandeld is lijkt er meer leven in te zitten....pas na de totale bewerking op de speaker zie je het verschil absoluut niet meer...... :)

Dat zou heel goed kunnen. Het echte fineer lijkt nu al heel veel diepte te hebben, terwijl het lignaflex inderdaad een beetje flets is.

Misschien ben ik wel erg gecharmeerd van echt fineer na mijn bezoekje aan de fineerzolder van de Arnhemse fijnhouthandel....  ;D

By the way... Esdoorn is grappig spul. Als je het afschuurt met middelfijn schuurpapier (P180-P240) polijst je het al bijna, het begint gewoon te glimmen.  8) Ik ben benieuwd hoeveel olie er dan nog ingaat. Kwestie van uitproberen op mijn proefstukje...  :)

Tja...vergeet nooit dat het ligna ook ECHT fineer is maar op een papierondergrond is gelijmd en geperst..
Het zit uiteindelijk gewoon tussen je oren.....

De verlijming en bewerking van onbehandeld fineer zoals esdoorn en met name gesuikerde is behoorlijk moeilijk (vooral) op grotere vlakken dus wees gewaarschuwd... ;)

[off-topic] Met de magneten die je overhoudt kun je ook leuke isolatie-platform experimenten uithalen  :) [/off-topic]

VrGr,

Bart J.

Dat is inderdaad behoorlijk off-topic, Bart.  ;D

Quote from: Shorty on September 26, 2006, 16:17:46
[off-topic] Met de magneten die je overhoudt kun je ook leuke isolatie-platform experimenten uithalen  :) [/off-topic]

VrGr,

Bart J.

Heb ik idd ook aan zitten denken (ik heb er ook 60 thuis liggen) alleen was bang dat zo'n grote hoveelheid magnetisme een behoorlijke invloed heeft op het component.

QuoteHeb ik idd ook aan zitten denken (ik heb er ook 60 thuis liggen) alleen was bang dat zo'n grote hoeveelheid magnetisme een behoorlijke invloed heeft op het component.

Toch wordt het zelfs toegepast in het Continuum Castellon (http://www.continuumaudiolabs.com/Contin.html) draaitafelplatform ($25.000 voor alleen het rek....) en zelfs in de lagering van het Caliburn draaitafelplateau!  :o En er bestaat een Italiaanse fabrikant die magnetisch geveerde platforms maakt...

VrGr,

Bart J.

Genoeg over magneetjes.  >:D

Gister het fineren van de tweede kast afgemaakt (nummer I).

(http://img1.imageshack.us/img1/7269/fineer22fu3.jpg) (http://imageshack.us)

De strijkbout kan weer terug naar de stijkplank (voorlopig..  >:D)

Nog even een paar bevindingen: Omdat die facetten van die kleine vlakjes zijn dacht ik: "ik gebruik wel een kwast". Gaat ook, maar de lijmlaag wordt dikker. Daardoor droogt het langzamer, en het echte fineer gaat echt helemaal rond staan. Toen nog een facetje gedaan met de Bison lijmkam, maar dat was om dezelfde reden geen succes, met daarbij nog de vervelende eigenschap dat een lijmkam geen lijm absorbeert, dus dat was relatief gesproken een bende.

Uiteindelijk ben ik daardoor tot de conclusie gekomen dat je icm de strijkboutmethod gewoon een lakrollertje MOET gebruiken. Ik doe het in ieder geval niet anders meer. Met het rollertje is de lijmlaag zo dun, dat het echte fineer gewoon recht blijft (trekt absoluut niet krom). Daardoor gaat het opstrijken ook veel eenvoudiger en door veel minder spanning in het hout is de kans op breuk veel kleiner.

Dit week-end een beetje druk met verjaardagen, maar met een beetje mazzel krijg ik wel wat freeswerk gedaan. Ik wil in ieder geval de sokkel onder de tweede kast hebben.  8)

Qua freeswerk denk ik dat ik niet veel verder kom dan het maken van de freesmal voor de tweeter. Dat wordt even een precies priegelklusje...   :D

De laatste loodjes zijn nu werkelijk aangebroken...  ;D

Fokke,

QuoteQua freeswerk denk ik dat ik niet veel verder kom dan het maken van de freesmal voor de tweeter. Dat wordt even een precies priegelklusje...   

Ik riep 't al eerder, maar ga 't gewoon nog eens herhalen, maak ALSJEBLIEFT en proefstuk voordat je de feitelijke mal plus frees in je kasten zet. Zorg ook voor een stuk bescherming voor je fineer, de voet van je frees krast namelijk altijd enigzins.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Misschien de freesvoet bekleden met vilt  O0

Quote from: Sander_Sassen on September 29, 2006, 10:37:58
Fokke,

Ik riep 't al eerder, maar ga 't gewoon nog eens herhalen, maak ALSJEBLIEFT en proefstuk voordat je de feitelijke mal plus frees in je kasten zet. Zorg ook voor een stuk bescherming voor je fineer, de voet van je frees krast namelijk altijd enigzins.

Dank Sander voor je bezorgdheid.  :)

Ik ga alle gaten eerst in een proefstuk frezen, net zolang totdat het perfect is. Alleen als ik het heel zeker weet, zal de frees (na waarschijnlijk 10 keer geslikt en op mijn kop gekrabt te hebben) het werkstuk ingaan. Mijn cirkelmal is uitgevoerd met draadeinden, dus ik ga zeker de freesvoet daarop fixeren met moeren, zodat de straal precies vastligt en genadeloos gefixeerd is.

Aan krassen heb ik natuurlijk wel aan gedacht. Voor de tweeter maak ik me geen zorgen omdat de freesvoet dan over een freesmal loopt, en niet over het werkstuk. Omdat ik voor mid een woofer mijn cirkelmal met MDF bodem gebruik, ben ik hier ook niet zo bang voor krassen, omdat het MDF zachter is dan het esdoorn (Best taai tuig, dat esdoorn....  ;D) Voor de zekerheid zal ik mijn cirkelmal eens stevig over het fineerproefstuk heen raggen om te kijken of er krassen ontstaan.

Na het frezen ga ik de kasten nog helemaal schuren met middelfijn schuurpapier (korrel 180-240). Ik heb langs de kanten (die heb ik al geschuurd) gemerkt dat met P180 of P240 al een behoorlijk polijsteffect ontstaat. Het fineer wordt zo zacht als een babyhuidje en begint licht te glimmen.

Quote from: sphere on September 29, 2006, 10:44:57
Misschien de freesvoet bekleden met vilt  O0

Da's een goeie. Als het raggen krassen laat zien, zal ik dit zeker doen.  8) Ik heb nog plakvilt om de binnenkant van bestek-laden te bekleden (flinterdun en héél zacht...  :-*) dus dat kan dan prima onder de zool.
Als het niet hoeft, dan liever niet, want een zacht laagje betekent ook dat het ingedrukt kan worden, waardoor het frezen minder nauwkeurig kan worden. Voor nauwkeurigheid heb ik het liefst hout op hout, dat geeft niet mee.  8)

Ik heb afgelopen week-end weinig gehobbied, het was een drukte van belang met verjaardagen. Was ook erg gezellig..  ;D

Nog wel even een freesmal voor de buitenrand van de tweeter gemaakt, die hoop ik vanavond te kunnen testen op een proefstuk. Als dat allemaal klopt, kunnen de speakers onder het mes...   ;)

Eerste mal was kl***.  :-X

De tweeter zat ruim 2,5mm te ruim in het gat van het proefstukje. Hmm... Ik heb dus nauwkeuriger geleiders nodig om die mal te maken.

Ik had voor het maken van deze mal stukken recht MDF op een MDF plaat geklemd, langs de lijntjes die ik nauwkeurig had uitgetekend. Behalve klemmen had ik de MDF geleidingen ook nog met deuvels gefixeerd. Het gat was wel mooi vierkant (met ronde hoeken), maar zoals gezegd te groot. Wat ik niet gedaan heb voordat ik de mal uitfreesde was kijken of de totaal maat tussen twee tegenoverliggende geleiders klopte. Dan had ik waarschijnlijk wel geconstateerd dat het te groot zou worden. Niet dat ik er dan iets aan had kunnen doen, omdat de boel met deuvels vast zat.  ::) ;D

Volgende plan: de geleiders voorzien van grote gaten, en dan met plaatschroeven met platte kop en een grote ring (of heet dat stelplaat) op de plaat MDF schroeven waarin de mal moet komen. Dan kan ik rustig uitrichten, nameten en nastellen.

Geen man overboord, wel goed dat ik eerst een proefstuk heb gemaakt. Het was de eerste keer dat ik een mal heb gemaakt, dus ik had ook niet zo heel veel illusie's. Ik heb er wel weer van geleerd.  :D

Als iemand nog meer tips en tricks heeft hoor ik het graag.  8)

Fokke,

Kijk even op onderstaande link voor mijn perfecte cirkelgeleider, deze is gegarandeerd spelingsvrij omdat hij op alle punten vast is ingespannen, daarnaast is hij prima zelf te maken met materialen uit de bouwmarkt.

http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?p=28673#28673

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Voor zijn tweeter heeft hij daar niets aan, de faceplate is niet cirkelvormig:

(http://img230.echo.cx/img230/8885/c2120dz.th.jpg) (http://img230.echo.cx/my.php?image=c2120dz.jpg)

QuoteVoor zijn tweeter heeft hij daar niets aan, de faceplate is niet cirkelvormig

Dat begrijp ik, maar hij heeft toch nog meer drivers? Of is dit een 1-weg systeem met alleen een tweeter?  ;D

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Cirkelgeleider heb ik al dankbaar gecopieerd.  ;)

Daarmee verwacht ik ook geen probelemen. Ik wil alleen de centerpin nog extra vastzetten met een beetje epoxy-lijm en misschien nog een moertje aan de onderkant. Betekent wel, dat ik in de centergaten van het werkstuk ruimte moet boren voor dat moerje. Dat doet denk ik geen afbreuk aan nauwkeurigheid van centreren. Het belangrijkst is dat de pin goed vast zit.

Ik ben momenteel inderdaad aan het stoeien met mijn vierkante tweetermal. Ik heb net het Opus Minimonitor-topic van Smitsmans weer eens door zitten spitten. Daarin had hij behoorlijk nauwkeurig beschreven hoe hij aan zijn mal is gekomen. Ik weet nog niet of gaten op de hoeken boren mijn voorkeur heeft, dat gaat bij mij nooit 100% goed....  :-\

Tja dat was voor mij ook een reden om het "anders" te doen.

Ik zou nu eerder ruim binnen de aftekening (bij de hoeken wel te verstaan) fresen en de hoeken met een halfronde beitel en een platte beitel afwerken...het blijft vakmanschap. :-\.. boren is gedoemd om te mislukken... :-\

Je zou aan de onderkant voor je moer probleem ook een inslagmoer kunnen gebruiken die verdiept ligt.

Quote from: Erik van Voorst on October  3, 2006, 16:47:26
Tja dat was voor mij ook een reden om het "anders" te doen.

Ik zou nu eerder ruim binnen de aftekening (bij de hoeken wel te verstaan) fresen en de hoeken met een halfronde beitel en een platte beitel afwerken...het blijft vakmanschap. :-\.. boren is gedoemd om te mislukken... :-\

Ik heb voor de tweeter geluk. De bochtstraal van de hoeken is 5mm, en mijn copieerhulpstuk vereist een mal die 3mm groter is dan het uiteindelijke gat. Dat maakt, dat de mal een bochtstraal van 8mm moet hebben, en dat is precies de helft van 16mm.  :D Die heb ik in mijn frezensetje zitten.  ;D

Andere bochtstralen is inderdaad behelpen. Zoals Smitsmans ook al in zijn topic aangaf, blijft een mal maken inderdaad toch finetunen met handgereedschap.

Ha die Fokke,

Eigenlijk hoeven de hoeken van de mal helemaal geen radius te hebben.  Je moet wel een frees hebben van 10 mm om de radius van de tweeter te volgen.

Gerrit

Quote from: Gerrit Pols on October  4, 2006, 14:44:22
Ha die Fokke,

Eigenlijk hoeven de hoeken van de mal helemaal geen radius te hebben.  Je moet wel een frees hebben van 10 mm om de radius van de tweeter te volgen.

Gerrit

Hmm... Dat is het hem nou juist... Ik heb geen frees van 10mm, en ook nooit gezien. Verder wil ik wel een mal en mijn copieer hulpstukje gebruiken (garandeert reproduceerbaar resultaat), en daarin past alleen een 6mm frees. Als ik een 10mm frees door mijn copieerhulpstuk duw, heb ik geen copieerhulpstuk meer.  ;D

Toch vind ik het idee van frezen met afwijkende maten wel interessant. Heb jij een adresje waar je dat soort dingen kunt krijgen?

Ik heb er nooit wat gekocht maar hier verkopen ze de 10 mm:
http://www.defrezenshop.nl/
Een set van 6 rechte frezen kost hier  23,53 Euro

Thanks Gerrit. Was ik al eens tegengekomen. Mooie spullen hebben ze daar.  8)

Mijn frees neemt echter 6mm op, dus ik moet eerst een behoorlijke frees kopen...  :-[

Als er nog mensen zijn die twijfelen of de magneetjes voor die frontjes sterk genoeg zijn, ik ben erachter gekomen dat ik er minstens 3 teveel heb gebruikt.  8)

(http://img1.imageshack.us/img1/4850/fronts11ia7.jpg) (http://imageshack.us)

Gisteravond even met de mal voor de tweeter bezig geweest. De ringen waarnaar ik op zoek was, heten carosserieringen. Weer wat geleerd.  8)

Hier het opzetten van de geleiding. Ik ga met de voet van de frees langs de geleiding.
(http://img1.imageshack.us/img1/3154/recess01jb7.jpg) (http://imageshack.us)

Omdat het een beetje trial and error is, heb ik besloten om eerst ondiep met een 6mm frees te frezen. De uiteindelijke mal moet vierkant 88mm worden, en wordt vanaf de geleidingen met een 16mm frees gefreesd. Omdat ik nu met een 6mm frees probeer, wordt de vorm vierkant 78mm. Ik kan dus brassen wat ik wil, zonder dat het eindresultaat eronder te lijden heeft.

Hier heb ik de onder en boven geleiding op de goede afstand staan, en toen was het te laat om door te gaan.  :-\
(http://img1.imageshack.us/img1/2692/recess02ja2.jpg) (http://imageshack.us)

Wat ik gemerkt heb, is dat met een lineaal de juiste maten meten op de rand van de geleiding niet gegarandeerd de goede vorm geeft. Er zit zó 1-2mm verschil in. uiteindelijk komt het wel goed. Het toont wel aan, dat het maken van een mal zeker voor niet ronde vormen absoluut noodzakelijk is.

trial and error:
(http://img1.imageshack.us/img1/1313/recess03pr6.jpg) (http://imageshack.us)

Groet, Fokke.

Je maakt het moeilijker dan het werkelijk is.  Met een goede kopieerfrees of kopieerring en een mal kun je veel nauwkeuriger werken.

Zoek maar eens op het zelfbouwaudioforum onder 'kopieerfrees'

Dit ís de mal.

Als ik de mal eenmaal heb, dan zijn de gaten in mijn speakers inderdaad kinderspel. Helaas is die mal bij Speaker en Co niet te koop.  :'(

Zelfbouwaudio: daar vond ik deze opmerking over het maken van een mal:

QuoteJawel. Ik heb er nog nooit een gemaakt trouwens. Lijkt me een rotklusje.

Daar was ik ook al achter.  ;D

Antwoord:

Quotevalt wel mee, met een paar keer frezen ben je er.

Inderdaad, daarmee ben ik nu bezig.   :-X

Ik heb geen zin om de speakers te gebruiken als geleiding dus dat valt af.

Waarom gebruikt je niet dezelfde soort mal die marc heiligers vermeld op zijn site?

Gewoon 4 latjes in een vierkant (zie woodwork ergens bij foto 70 in de buurt)

Dan met de kopieermal en 10mm frees......klaar. ;)

Doe ik in feite ook, 4 latjes in een vierkant. Het probleem is juist, om ze op de goede maat te krijgen. Als dat een keer ligt, is het een kwestie van de frees erlangs halen.  ;)

En zoals ik al tegen Gerrit heb gezegd: voor mijn 6mm frees is er geen 10mm frees beschikbaar.

Quote from: fgroen on October  6, 2006, 14:35:25


En zoals ik al tegen Gerrit heb gezegd: voor mijn 6mm frees is er geen 10mm frees beschikbaar.

voor mijn 6mm freesmachien is er geen 10mm freesje beschikbaar.

Om nóg duidelijker te zijn.
;)

Quote from: Rudo on October  6, 2006, 14:45:09
voor mijn 6mm freesmachien is er geen 10mm freesje beschikbaar.

Om nóg duidelijker te zijn.
;)

LOL :D Dank Rudo!

Dit week-end voornamelijk bezig geweest met een kinderfeestje van mijn zoontje en dien ten gevolge het overhoop schieten van minderjarigen tijdens een verhitte lasergame.  >:D

Tussen de bedrijven door toch nog mijn mal af kunnen krijgen, en gister een proefstukje gefreesd. Zag er goed uit, foto's volgen.

Deze week moet ik wel weer een beetje vordering kunnen maken.  8)

Fotootje van het proefstuk zoals beloofd:
(http://img1.imageshack.us/img1/4017/recess04gh8.jpg) (http://imageshack.us)

Hiermee kan ik wel door een deur.  8)

Ik heb nog even een schuurpapiertje door de hoeken gehaald omdat de radius iets te groot was. (de punten van de tweeter liepen een beetje aan)

Ik ga nu nog een tweede proefstuk maken en als alles dan helemaal goed is, gaan de kasten onder het mes...  :o

Fokke,

QuoteIk ga nu nog een tweede proefstuk maken en als alles dan helemaal goed is, gaan de kasten onder het mes...

Ik zou zeggen, op hoop van zegen, en succes!

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Quote from: Sander_Sassen on October 10, 2006, 10:33:20
Fokke,

Ik zou zeggen, op hoop van zegen, en succes!

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

;D

Dank Sander!  8)

Ik zal zorgen dat ik helemaal cool ben voordat ik eraan begin. En vooral geen rush. Beter twee keer nadenken dan een keer verkeerd doen.  8)

En vooral blijven ademen!  ;D

Gister was het zover.  8)

Eerst mal op de speaker:
(http://img1.imageshack.us/img1/4387/recess05vf6.jpg) (http://imageshack.us)

Vervolgen aan het frezen geslagen. Door de concentratie geen foto's genomen van het proces, dus alleen resultaten:

(http://img1.imageshack.us/img1/9527/recess06lf5.jpg) (http://imageshack.us)

Er is wel een kleine kier zichtbaar, maar in realiteit moet je drie keer kijken en stevig flitsen voordat het opvalt. Ik vind het mooi zat.  8)

(http://img1.imageshack.us/img1/9535/recess08ai6.jpg) (http://imageshack.us)

Het frontje past ook nog.  :D

(http://img1.imageshack.us/img1/8076/recess09da6.jpg) (http://imageshack.us)

De rand van het fineer is echt superstrak.

Dus: nog 5 gaten te maken....  >:D

Ik vind het allemachtig prachtig Fokke.
Echt heel fraai!

Ik heb echter toch nog een kanttekening:
Het lijkt nu dat het frontje precies voor de tweeter zit met een rond gat. Dat gat heeft nu haakse hoeken, als ik het goed zie op de foto.
Mijn ervaring met mijn Ensemble speaker (met ook een frontje met haakse hoeken) was dat de plaasting van de instrumenten scherper was wanneer het frontje eraf was gehaald.
Toen ik de binnenkant langs het randje met schuim-tochtband had beplakt, was het verschil in afbeeldingsscherpte veel kleiner tussen mét front en zonder front.
Mijn advies zou nu kunnen zijn om het gat in hetfront voor de tweeter schuin te maken.

Als het voor jou goed is, is het dat voor mij ook! Ik ben blij dat het allemaal goed is gegaan! Daarbij vind ik het heel erg knap dat je fronten zo ontzettend mooi passen!! Ik vond dat een redelijk lastig klusje. Zoals je al eerder zei, zelfs met aftekenen heb je zó een flinke afwijking van 1 of 2 mm.......

Gefeliciteerd!!

Wowly

Dank jongens.  8) Stiekem ben ik er ook wel erg tevreden mee. ... en ben altijd enorm kritisch naar mezelf toe.  ;D

Quote from: Rudo on October 12, 2006, 10:53:13
Ik vind het allemachtig prachtig Fokke.
Echt heel fraai!

Ik heb echter toch nog een kanttekening:
Het lijkt nu dat het frontje precies voor de tweeter zit met een rond gat. Dat gat heeft nu haakse hoeken, als ik het goed zie op de foto.
Mijn ervaring met mijn Ensemble speaker (met ook een frontje met haakse hoeken) was dat de plaasting van de instrumenten scherper was wanneer het frontje eraf was gehaald.
Toen ik de binnenkant langs het randje met schuim-tochtband had beplakt, was het verschil in afbeeldingsscherpte veel kleiner tussen mét front en zonder front.
Mijn advies zou nu kunnen zijn om het gat in hetfront voor de tweeter schuin te maken.

Ik was van plan om de binnenkant van het gat met naaldvilt te vullen. AHW een soort "trechter" met een relatief klein gat (bijv. doorsnee 50mm) aan de kant van de tweeter, en dan naar voren toe uitlopend. Zou dat ook werken denk je?

Een schuin kantje aan dat tweetergat maken is zo gedaan...  ;D

Fineer ziet er idd super uit!

Stevig gebasteld afgelopen week-end. Alle gaten voor de drivers zitten erin.  8)

Mijn cirkelmal heeft draadeinden, waarover de freesvoet schuift, dus ik heb er een paar moeren opgezet om een nauwkeurige aanslag te hebben, en om makkelijk reproduceerbare aanpassingen te maken. De draadeinden zijn M8, en hebben dus een spoed van 1,2mm. Betekent dat een zesde omwenteling van de aanslagmoer een verplaatsing van 0,2mm teweegbrengt, en een twaalfde omwenteling (makkelijk te zien met een zeskante moer) een verplaatsing van 0,1mm. Dat is nauwkeurig genoeg.

De drivers passen zuigend. De woofers iets té zuigend, ik had er een in het gat laten zakken en was vervolgens 20 minuten bezig om hem er zonder schade weer uit te peuteren. Uiteindelijk heb ik een schroevendraaier opgeofferd. Ik heb de punt van die schroevendraaier 90^o omgezet, en die kan ik nu als "haakje" gebruiken om de woofer uit de sponing te trekken. De mids heb ik daarna iets ruimer gefreesd. Ik had een proefstuk waarin ze zuigend pasten (à la woofer) en heb daarna de straal 0,1mm groter gemaakt en een nieuw proefstuk gemaakt om dat te checken. Werkte prima.  8)

Wat pics:

Kast nummer I
(http://img1.imageshack.us/img1/3298/recess10hw5.jpg) (http://imageshack.us)

Tapse gaten in de baffle geven voldoende ademruimte:
(http://img1.imageshack.us/img1/138/recess11vq5.jpg) (http://imageshack.us)

Proficiat Fokke! Ben blij dat 't allemaal zo mooi gelukt is!

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

De individuele gaten:

Midrange
(http://img1.imageshack.us/img1/1717/recess12xx8.jpg) (http://imageshack.us)

Woofer
(http://img1.imageshack.us/img1/8430/recess13nt1.jpg) (http://imageshack.us)

Is wel grappig dat nu die hele binnenkant weer "naar buiten" komt.

Ook mooie strakke randjes. Uiteindelijk ben ik blij dat ik in deze volgorde gewerkt heb (eerst fineren, dan frezen)

Nog een paar pics van de andere kast:

(http://img1.imageshack.us/img1/5497/recess14fv3.jpg) (http://imageshack.us)

Zonder flits... Geeft toch meer een sfeertekening....
(http://img1.imageshack.us/img1/9984/recess15xh4.jpg) (http://imageshack.us)

En hier het slagveld dat "proefstukje" heet. Echt noodzakelijk voor een goed resultaat.
(http://img1.imageshack.us/img1/3947/recess16wf1.jpg) (http://imageshack.us)

Ik had dat proefstukje een tijdje voor het raam staan... Ik hoop niet dat de buren daarvan verkeerde ideëen hebben gekregen...  ;D

Hoi Fokke,

mooi nietwaar , als alles zo netjes uitkomt als gewenst.

een experiment met vilt op de tweeter is zeker in een later stadium uit te proberen als je niet uitkomt met weerstanden op het filter.
ter info: een eidelon heeft een conisch gat met als kleinste diameter 27 mm.

Ruud.

Fokke,

QuoteIk hoop niet dat de buren daarvan verkeerde ideëen hebben gekregen...  

Tsja, zolang jij niet je blote kont of andere ontblote lichaamdelen erdoor gestoken hebt net wanneer de buurvrouw langsliep is d'r denk ik niks aan de hand. Wat jij en je vrouw op de slaapkamer allemaal voor toneelstukjes opvoeren met dat stuk MDF met gaten gaat ons feitelijk niks aan  ;D

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Het wordt mooier en mooier!  :-*

QuoteDe drivers passen zuigend.

Er moet genoeg lucht in en uit de kasten kunnen stromen om luchtdrukverschillen op te vangen. Luchtdicht is dus niet goed... Gaat dat probleem hier spelen?

VrGr,

Bart J.

Ik heb om mijn woofers nog uit de kast te kunnen krijgen in twee van de acht gaten schroefdraad getapt, waardoor ik, als ik alle schroeven eruit heb, er twee M8 bouten in kan draaien die de woofer uit de kast drukken. Je ziet er niks van als de schroeven erin zitten en het vergemakkelijkt het verwijderen van de woofer gigantisch. Misschien een ideetje...

Quote from: ruud2 on October 17, 2006, 12:07:43
ter info: een eidelon heeft een conisch gat met als kleinste diameter 27 mm.

Dank, Ruud. Ik was inderdaad een beetje in het duister betreft de vorm van een vilt voorzetstuk voor de tweeter.

Quote from: Shorty on October 17, 2006, 12:49:35
Er moet genoeg lucht in en uit de kasten kunnen stromen om luchtdrukverschillen op te vangen. Luchtdicht is dus niet goed... Gaat dat probleem hier spelen?

In dit geval geen probleem. Het zijn gesloten kasten, en het is juist uiterst belangrijk dat alles hermetisch dicht zit. Nu zal het freeswerk dat niet garanderen, de precisie is voornamelijk van belang om alles er netjes uit te laten zien. Ik zal de randen van de gaten nog met tochtstrip beplakken zodat de units luchtdicht gemonteerd kunnen worden.

Quote from: Sander_Sassen on October 17, 2006, 12:08:26
Tsja, zolang jij niet je blote kont of andere ontblote lichaamdelen erdoor gestoken hebt net wanneer de buurvrouw langsliep is d'r denk ik niks aan de hand. Wat jij en je vrouw op de slaapkamer allemaal voor toneelstukjes opvoeren met dat stuk MDF met gaten gaat ons feitelijk niks aan  ;D

Zo had ik het nog niet eens bekeken...  :D :D :D
Ik zat meer te denken dat de hele buurt zou denken dat ik bezig ben met een of ander monsterlijk "wall of sound" PA systeem om alle kalk uit de muren te blazen en dat het met de rust in een straal van 500m voorgoed gedaan zou zijn.  ;D

Quote from: WMC on October 17, 2006, 13:29:45
Ik heb om mijn woofers nog uit de kast te kunnen krijgen in twee van de acht gaten schroefdraad getapt, waardoor ik, als ik alle schroeven eruit heb, er twee M8 bouten in kan draaien die de woofer uit de kast drukken. Je ziet er niks van als de schroeven erin zitten en het vergemakkelijkt het verwijderen van de woofer gigantisch. Misschien een ideetje...

Da's op zich een heel bruikbaar idee. Daar had ik zelf nog niet aan gedacht.
Tegelijkertijd roept er een stemmetje in mijn hoofd: "WEET JE WAT DIE UNITS KOSTEN? ? ? ? ? ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
Met een scherpe tap zou het echter geen probleem moeten geven, en het levert zonder twijfel een heel beheerste methode op om die woofer uit de sponning te halen....

Ik wil echter eerst kijken of ik met een schuurpapiertje niet een tiende van de sponning-rand af kan halen, zodat de units er zonder problemen in- en uit kunnen.

Dat is een super project dat er super uitziet , een dikke proficiat van mij  , ik hoop dat mijn eindresultaat van mn bescheiden projectje ook zo mooi word , maar ik vrees er wat voor...

Mooi dat het zo goed gelukt is.
Ik heb gister ook de laatste baffle zitten frezen en dat is niet helemaal goed afgelopen.
Wel zuigende pas, maar toen ik het speakergat aan het frezen was is mijn frees een eigen weg gaan leiden, met alle gevolgen van dien. De frees was door mij niet goed vastgezet omdat ik haast had.
Gelukkig net niet catastrofaal maar scheelde echt een haartje.

mvg Raul

STEEDS EEN STUKKIE MOOIER  8)

Quote from: Erik van Voorst on October 19, 2006, 12:55:01
STEEDS EEN STUKKIE MOOIER  8)

Inderdaad. Gisteravond een heel groot stukkie...

Ik besloot om maar eens dat blik Danish oil open te maken en een veegje over mijn proefstukje de doen. Zo gezegd zo gedaan, en het was werkelijk niet te geloven hoe de houtnerf tot leven "sprong".

Dus mijn reactie was: "What the f**k am I waiting for? ? ? !!!".

Eerst nog even de woofergaten geruimd met een stukje korrel 100 schuurpapier, de woofers passen nu lekker "snug" zonder extreem te klemmen, en een gat geboord in de achterkant voor de Neutrik pluggen.

En toen.... smeren. Met dit als resultaat:  :o

(http://img1.imageshack.us/img1/5425/oil01ig6.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img1.imageshack.us/img1/399/oil02ml2.jpg) (http://imageshack.us)

Ik heb het idee, dat de kleur tussen Lignaflex en echt fineer al een beetje naar elkaar toekomt. Afhankelijk van de hoek waaronder je kijkt, zie je nauwelijks kleurverschil

(http://img1.imageshack.us/img1/836/oil03sh7.jpg) (http://imageshack.us)

Dit is echt enorm kicken!  8)

Komende weken dus een laagje per dag aanbrengen (dat is het doel, er zullen wel een paar daagjes tussendoor uitvallen). Ik houd mijn proefstukje up-to-date met de speakers, zodat ik iets kan uitproberen (polijsten etc) voordat ik het op de speakers uitvoer.

En dan... en kwestie van monteren en ze spelen!!!  ;D

Wow ;D

Dat ziet er goed uit!

Mijn danisch oil is in bestelling, ben benieuwd wat het op mijn iepen-wortel doet.....

Groet Joost

Als je dat op iepen wortel smeert...wordt je net zo gek als Fokke (  en mij)...dus wees voorzichtig. :P 8)

Vandaag weer enorme hoeveelheden Danish Oil weggesmeerd...ook de Rustin's is nu bijna op...evenals 2 blikken Bisonkit....en dat op 1 dag erdoorheen gejaagd....wat een hobby... ;D

het ziet er steeds mooier uit!! ;D

het worden ware beauties :o

succes met de "rest" O0

Je zult trouwens merken dat de diepte met elke laag NOG MEER toe gaat nemen.....er staat je nog meer leuks te wachten  ;) ;D

Zeer mooi ! ik hoop binnen een paar weken ook weer fotokes  te kunnen plaatsen (niet dat ze dit kunnen evenaren) maar toch , een projectje zien vooruit gaan is altijd leuk

QuoteEr moet genoeg lucht in en uit de kasten kunnen stromen om luchtdrukverschillen op te vangen. Luchtdicht is dus niet goed... Gaat dat probleem hier spelen?

QuoteIn dit geval geen probleem. Het zijn gesloten kasten, en het is juist uiterst belangrijk dat alles hermetisch dicht zit. Nu zal het freeswerk dat niet garanderen, de precisie is voornamelijk van belang om alles er netjes uit te laten zien. Ik zal de randen van de gaten nog met tochtstrip beplakken zodat de units luchtdicht gemonteerd kunnen worden.

Maar het punt is nu juist dat "hermetisch dicht" betekent dat de conussen bij veranderende atmosferische druk niet meer in ruststand komen. Als die kasten inderdaad hermetisch gesloten zijn dan zal, indien er weer eens een lagedrukgebied over Nederland hangt, er overdruk ontstaan in de speakerkast, en de conus naar buiten gedrukt worden. En bij een hogedrukgebied gebeurt het omgekeerde, natuurlijk.... Ik kan me een topic herinneren waarin de bouwer een miniem gaatje in de kast boorde om dat probleem op te lossen. Maar wellicht is het niet echt een probleem omdat een speakerkast + units toch nooit helemaal luchtdicht te maken zijn? Ik heb er op dit forum nooit iemand over zien schrijven... Is dat omdat het probleem niet bestaat, of wordt het over 't hoofd gezien? Of verklaart het misschien waarom een installatie de ene dag mooier klinkt dan de andere?

VrGr,

Bart J.

Shorty ik denk dat dit misschien wel express gedaan wordt om overloze discusssies (zoals ik op vele andere fora erover gelezen heb) te vermijden........ik herinner mij ook nog op mijn topic een hoeveelheid zeer bezorgde medeforummers over dit onderwerp.... ;D

Vele wegen naar Rome... ;)

QuoteMaar het punt is nu juist dat "hermetisch dicht" betekent dat de conussen bij veranderende atmosferische druk niet meer in ruststand komen. Als die kasten inderdaad hermetisch gesloten zijn dan zal, indien er weer eens een lagedrukgebied over Nederland hangt, er overdruk ontstaan in de speakerkast, en de conus naar buiten gedrukt worden. En bij een hogedrukgebied gebeurt het omgekeerde, natuurlijk.... Ik kan me een topic herinneren waarin de bouwer een miniem gaatje in de kast boorde om dat probleem op te lossen. Maar wellicht is het niet echt een probleem omdat een speakerkast + units toch nooit helemaal luchtdicht te maken zijn? Ik heb er op dit forum nooit iemand over zien schrijven... Is dat omdat het probleem niet bestaat, of wordt het over 't hoofd gezien? Of verklaart het misschien waarom een installatie de ene dag mooier klinkt dan de andere?

Probleem bestaat feitelijk niet, geen enkele kast is luchtdicht. Een kast 'lekt' altijd enigzins op de schroeven en andere bevestigingspunten, ook zijn veel drivers tegenwoordig voorzien van een faseplug en is de spreekspoel dus naar voren open. Diffusie vindt anders toch plaats door andere materialen, bv. door een papieren conus, langs/door lijmnaden, het kan lang duren, maar het proces stopt pas als de druk in de kast gelijk is aan de buitenlucht. Druk bij een gesloten kast met meerdere woofers maar eens een woofer naar achter, je zult zien dat de andere woofer(s) eerst naar voren komen en dan langzaam weer naar achter.

Ben je nu bang voor wezenlijk snel optredende drukverschillen, bv. door transport met een vliegtuig, dan kan je gewoon een enkele bevestigingsschroef van een driver losdraaien en verwijderen (mits deze natuurlijk volledig door het paneel valt) maar dit is alleen nodig bij gesloten kasten uiteraard.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Quote from: Erik van Voorst on October 24, 2006, 18:24:52
Shorty ik denk dat dit misschien wel express gedaan wordt om overloze discusssies (zoals ik op vele andere fora erover gelezen heb) te vermijden........ik herinner mij ook nog op mijn topic een hoeveelheid zeer bezorgde medeforummers over dit onderwerp.... ;D

Vele wegen naar Rome... ;)

Erik,

De discussie is kennelijk oeverloos omdat niemand het precies weet, zo proef ik toch uit de antwoorden. Aannames en veronderstellingen.... Echt luchtdicht bestaat niet, maar of een kast even snel leeg- of volloopt als de barometer omhoog of omlaag gaat....? Ik kan daar náchten van wakker liggen...  ;)

Hoe dan ook moet de conclusie luiden: hermetisch dicht is géén goede zaak.  ;D

VrGr,

Bart J.

Quote from: Shorty on October 26, 2006, 11:57:17
Erik,

Ik kan daar náchten van wakker liggen...  ;)

Hoe dan ook moet de conclusie luiden: hermetisch dicht is géén goede zaak.  ;D

VrGr,

Bart J.

Je ligt dan toch WEL hopelijk s' nachts te gillen in een hermetisch afgesloten slaapkamer... ??? >:D ;)

Fokke gaat het maandag-avond as nog door  ???

Quote from: Shorty on October 24, 2006, 13:25:31Maar het punt is nu juist dat "hermetisch dicht" betekent dat de conussen bij veranderende atmosferische druk niet meer in ruststand komen. Als die kasten inderdaad hermetisch gesloten zijn dan zal, indien er weer eens een lagedrukgebied over Nederland hangt, er overdruk ontstaan in de speakerkast, en de conus naar buiten gedrukt worden. En bij een hogedrukgebied gebeurt het omgekeerde, natuurlijk....

De rubberen (of andere soort materiaal) dempingsring rondom de conus is zo "lek" als de pest, en het meeste conus materiaal ook. Een klein gaatje in de kast voegt daar weinig ontlasting aan toe.

Ik heb nog nooit een speaker gezien met uitpullende speaker conussen.

Ik ken wel een verhaal van een speaker projekt van een of ander bedrijf een aantal decennia geleden, waar een speciale unit voor ontworpen was, die helemaal "luchtdicht" was gemaakt, en een hele grote slag kon maken. Door de speaker kast onder druk te brengen, kon met spelen met de massa/stijfheid parameters van het systeem, en de speaker daardoor zeer laagfrequent laten gaan. De berekeningen gaven als indicatie dat dit systeem tot de 2 Hz "recht" zou moeten gaan. Maar hoe meet je zoiets??? De meeste microfoons (en versterkers) zijn bij 2Hz meestal niet zo "recht" meer.

Afijn, de pragmatische manier, 2 Hz kan je nog wel zien, dus met de centimer erlangs. Speaker op zijn achterzijde gelegd, versterker die tot DC gaat, en meten maar. Dat viel tegen, geen uitslag te zien. Volume hoger, hoger, hoger, tot maximaal, slechts een minimale slag. "Heee, het subsonic filter staat nog aan", klik. Vervolgens zag men de spreekspoel in de lucht afwikkelen!!!!  O0

Marc

Marc,

QuoteAfijn, de pragmatische manier, 2 Hz kan je nog wel zien, dus met de centimer erlangs. Speaker op zijn achterzijde gelegd, versterker die tot DC gaat, en meten maar. Dat viel tegen, geen uitslag te zien. Volume hoger, hoger, hoger, tot maximaal, slechts een minimale slag. "Heee, het subsonic filter staat nog aan", klik. Vervolgens zag men de spreekspoel in de lucht afwikkelen!!!!

Hilarisch! Ik heb ook ooit zoiets meegemaakt, PA installatie op de middelbare school, gescheiden hoog/mid/baskasten (gevouwen hoorn) met een aantal hele dikke versterkers inclusief aktief filter aangestuurd vanaf 't mengpaneel, zodat ook de balans hoog/mid/laag te regelen was. Men klaagde over het gebrek aan laag, en terwijl de schuif op 't mengpaneel voor de baskasten volledig openstond en er muziek draaide steekt men de stekker erin, en roept met een olijke stem 'kijk, we zijn de stekker vergeten', alle vier de conussen in de baskasten waren toen ook finaal uit de ophanging gescheurd en alle spreekspoelen verkoold.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Ben een weekje niet online geweest vanwege herfstvakantie. Tussen de bedrijven bezig geweest met de speakers, en ze zijn nu AF! Ze spelen.  8) ;D

Heb uiteindelijk 7 lagen Danish Oil erop gesmeerd, twee lagen met resp. korrel 600 en korrel 1200 schuurpapier. Aalglad worden ze ervan, die kasten.

Daarna (dat was afgelopen vrijdag) de units erin gemonteerd. Een strijkplank is daarbij heel handig:

(http://img1.imageshack.us/img1/7445/montage01sp6.jpg) (http://imageshack.us)

En het resultaat:

TADAAA

(http://img1.imageshack.us/img1/4922/final01lm6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img1.imageshack.us/img1/9092/final02gy7.jpg) (http://imageshack.us)

Een paar close-ups:
(http://img1.imageshack.us/img1/4691/final03ec0.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img1.imageshack.us/img1/4484/final04gd1.jpg) (http://imageshack.us)

Mighty mouse:
(http://img1.imageshack.us/img1/245/final05oo8.jpg) (http://imageshack.us)

Zijkant:
(http://img1.imageshack.us/img1/5750/final06bw1.jpg) (http://imageshack.us)

De dieptewerking van het fineer is echt fenomenaal.  :o Echt supervet.

Die bassunits geven de speaker wel een "dikke buik" maar dat is slechts van korte duur, omdat ik in het week-end ook de frontjes afgemaakt heb.

Ik heb uiteindelijk het gat voor de tweeter gevuld met schijfjes naaldvilt:
(http://img1.imageshack.us/img1/6449/fronts12wl6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img1.imageshack.us/img1/2757/fronts13mt3.jpg) (http://imageshack.us)

Ik heb voordat ik de boel vastlijmde er even naar zitten luisteren, en met vilt lijkt het hoog ahw. losser te komen dan zonder. Ook vind ik het met vilt en frontjes fijner klinken dan zonder frontjes, er komt wat meer rust in het geluidsbeeld.

Daarna de fronten bespannen met doek. Eerst een rups hotmelt op de randen van het front aangebracht (aan de achterkant natuurlijk..) en dan met de strijkbout het textiel vastsmelten. Werkelijk fantastisch gaat dat. De tacker blijft voortaan in de kast liggen. Dank Ruud voor deze methode.  ;D

Dus het final result ziet er zo uit:

(http://img1.imageshack.us/img1/5980/final07pb6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img1.imageshack.us/img1/4533/final08yr5.jpg) (http://imageshack.us)

Een stuk minder zwanger dan zonder frontjes.  ;) ;D

Nog een paar plaatjes van de achterkanten:

(http://img1.imageshack.us/img1/5337/final09va5.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img1.imageshack.us/img1/4976/final10hc8.jpg) (http://imageshack.us)

Misschien moet ik nog een paar chique typeplaatjes erop zetten...  8)

Momenteel staat de boel de hele dag te spelen om in te spelen. De eerste indrukken waren een beetje ontluisterend, Bonkend laag, rauw, totaal niet betrokken, terughoudend etc. Toch ook meteen al goede kanten die heel veel potentieel laten zien. Veel detail, niet kil, rustig. Als die dingen loskomen weet ik niet waar het einde is.  8)

Voorlopig moet ik nog maar even een berg geduld hebben.

Het is wel een beetje een dubbel gevoel. Ongeveer anderhalf jaar mee bezig geweest. En nu is het dan zover. Toch is er nog wel wat werk aan te doen. Daarover later meer.  :)

Grtz, Fokke.

Proficiat! Hulde!  ;D

Waar kan ik een zitplaats reserveren voor de eerste voorstelling? Volgens mij loopt 't inmiddels al storm met aanmeldingen?

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Quote from: Sander_Sassen on October 30, 2006, 16:13:50
Proficiat! Hulde!  ;D

Waar kan ik een zitplaats reserveren voor de eerste voorstelling? Volgens mij loopt 't inmiddels al storm met aanmeldingen?

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

:D

Je bent de eerste Sander... Alhoewel, er waren al wat verzoeken in de afgelopen 1,5 jaar... Ik zal binnenkort wel uitnodigingen de deur uitdoen.  ;)

Voorlopig eerst nog even inspelen en een aantal zaken uittweaken.

Zien er op en top uit  O0

het uitzicht is al super de rest zal wel super worden (voor zover dat het dat nog niet is)
nogmaal een dikke proficiat !

 :o

Erg mooi gedaan, Fokke!
Mocht je een luisterdagje of zoiets organiseren, dan zou ik daar ook graag bij aanwezig zijn :D.

Veel plezier ermee de eerste tijd en natuurlijk vooral ná de eerste tijd, als alles lekker is ingespeeld :P.

gr.
Martijn

Prachtig Prachtig!!
Wat komt dat fineer en schitterend uit. Dit moet gewoon goed voelen.
gefeliciteerd!

Wow van harte gefeliciteerd met de afronding van dit project. En wel op dit niveau. Echt prachtig !!

Dank jullie voor al die complimenten! Ik word er een beetje verlegen van.  :)

Ik zal maar vast een gastenlijst gaan maken, zodat ik niemand over het hoofd zie..  ;D

Gisteravond bij erik een paar potjes Danish Oil wezen brengen, en een indrukwekkende luisterervaring rijker geworden.

Hier een review. (http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=32620.175)

Even een update over de speakers.

Ze staan bijna dagelijks de hele dag stevig muziek te spelen, dus het aantal speeluren loopt aardig op.  ;D Ik denk dat er nu een kleine 100 uur op de klok staan.

Vanochtend nog een paar nummertjes geluisterd voordat ik naar mijn werk ging, en er trad een soort rust op, die er nog niet eerder was. Ook detaillering neemt meer en meer toe, het begint gewoon eng te worden. Door de toegenomen rust denk ik dat de boel momenteel een beetje "bass heavy" staat ingesteld. Ik ben van plan deze week weer een iteratie te maken qua instelling.

Momenteel heb ik geen meet tool, dat is eigenlijk wel noodzakelijk om makkelijk te kunnen zien waarmee ik bezig ben. Ik denk erover, om een dezer dagen een software pakket aan te schaffen alsmede en een USB based geluidsinterface en Behringer meetmicrofoon.  O0

Fokke,

Waar woon je ergens? Als 't enigzins in de buurt is kan ik de PC wel even in de auto zetten en wat metingen bij je komen doen hoor, geen probleem.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

(http://www.htforum.nl/yabbse/Themes/default/images/icons/profile_sm.gif) (http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?action=profile;u=7859)

prachtig resultaat ;D ;D :o

 O0


Eat your heart out, Neil !!!

;D

 8)

Quote from: Sander_Sassen on November 13, 2006, 11:39:55
Fokke,

Waar woon je ergens? Als 't enigzins in de buurt is kan ik de PC wel even in de auto zetten en wat metingen bij je komen doen hoor, geen probleem.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Dank Sander. Ik woon in den Haag. (dat gaf Sphere geloof ik ook al aan...  ;D) Stuur maar even een PM als je het ziet zitten om langs te komen.

Het lijkt me desalniettemin ook wel leuk om mijn eigen meetsysteem te hebben, ik denk dat ik daar wel het nodige plezier van kan hebben.

Leuk te horen....

Ik denk wel dat je in de komende maanden je "bass" steeds "zuiniger" gaat instellen..... ;D

Quote from: Erik van Voorst on November 14, 2006, 09:36:46
Ik denk wel dat je in de komende maanden je "bass" steeds "zuiniger" gaat instellen..... ;D

Ja.  ;)

Ik heb gisteravond nog iets leuks gedaan: ik had even een Excel sheet inelkaar gedraaid om dB's om te rekenen in voltages etc, en een lijstje waarin ik de gevoeligheden van de units kan invullen en dan rekent de sheet automatisch uit hoe de verhoudingen van de spanningen voor hoog, mid en laag horen te zijn. Dan kan ik een referentie spanning kiezen (bijv. de output uit het filter voor de middentoner) en dan wordt uitgerekend welke spanningen er dan uit de laag- en hoog output horen te komen. (uiteraard bij allemaal input-testtonen in de betreffende band en op gelijke sterkte)

De gevoeligheden die ik heb ingegeven heb ik gewoon uit de specs van de fabrikanten gehaald. Momenteel de enige informatie die ik heb.

Zo gezegd zo gedaan, en daaruit bleek, dat de boel enigzins overdadig in het laag en hoog stond afgesteld.  :-[

De boel rechtgedraaid en dat was echt een enorme vooruitgang. Ik had weinig tijd om te luisteren maar het ene nummertje dat ik hoorde beloofde veel goeds. Ik denk dat de boel nu een heel stuk rechter staat.  ;D

Deze week zal ik er wel een luistersessie aan wijden. Keep you guys posted.  8)

Hoe "rechter" je gaat draaien...hoemeer het je opvalt dat zelfs  "bekende en zeer goede" merken gekleurd klinken.... ::)

Het leukst is dat dit proces zeer geleidelijk thuis gaat gebeuren...

Althans dat is mijn beleving en meteen een indirect pleidooi voor goede zelfbouw......je gaat een stap verder  8) 

Quote from: Erik van Voorst on November 14, 2006, 11:42:17
Althans dat is mijn beleving en meteen een indirect pleidooi voor goede zelfbouw......je gaat een stap verder  8) 

8)

Inderdaad... Als zelfbouwer heb je veel meer variabelen zelf in de hand in vergelijking met iemand die botweg een set koopt. Als zelfbouwer kun je echt aan de slag met een systeem helemaal op maat maken op de situatie in de luisterruimte, kijken wat klopt en wat niet klopt, en vervolgens oplossingen genereren zodat het gewenste resultaat wordt bereikt.

Als "consument" heb je alleen maar de meting "het werkt" of "het werkt niet" met als mogelijke akties verkopen van de huidige rommel en weer nieuw spul uitproberen / aanschaffen. En dan weer een nieuwe meting doen...  >:D
Dan wordt de hobby kostbaar en mede daarom zijn de sites met occasions goed gevuld.  ;)

Erik,

QuoteHoe "rechter" je gaat draaien...hoemeer het je opvalt dat zelfs  "bekende en zeer goede" merken gekleurd klinken....

Het leukst is dat dit proces zeer geleidelijk thuis gaat gebeuren...

Althans dat is mijn beleving en meteen een indirect pleidooi voor goede zelfbouw......je gaat een stap verder

Waarheid als een koe, vooral opvallend wordt dan dat sommige fabrikanten gewoon niet neutraal filteren maar er een dot extra laag en hoog bijdoen zodat een luidspreker net wat aantrekkelijker wordt. Als je zulk soort luidsprekers hebt staan wordt 't trouwens de eerste tijd stevig wennen aan een neutrale luidspreker, in eerste instantie mis je wat, maar later zul je de evenwichtige klankbalans leren waarderen en op waarde leren schatten.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Quote from: Sander_Sassen on November 14, 2006, 16:17:51
Als je zulk soort luidsprekers hebt staan wordt 't trouwens de eerste tijd stevig wennen aan een neutrale luidspreker, in eerste instantie mis je wat, maar later zul je de evenwichtige klankbalans leren waarderen en op waarde leren schatten.

Met het gevaar om als de advocaat van de duivel te klinken: een neutrale speaker is net zo goed een consessie. De meeste opnames worden afgemixed op niet al te neutrale speakers (sommige zelfs op walkmans; vaak een doelpubliek!!!), en daardoor krijgen ze een bepaald timbre mee. Als je een neutrale speaker gebruikt, dan klinken een hoop pop/rock opnames vrij "kaal". Dat ligt technisch gezien uiteraard aan de opnames, zonder twijfel, maar als dat nou net de muziek is die je leuk vindt... 

Wat ik probeer te zeggen, de optimale situatie bestaat niet. Het uitgangspunt is het bestaan van niet ideaal bron materiaal. En dat betekent dat we van een rationele keuze vervallen in er eentje van prioriteiten en smaak.

Marc

Marc,

QuoteWat ik probeer te zeggen, de optimale situatie bestaat niet. Het uitgangspunt is het bestaan van niet ideaal bron materiaal. En dat betekent dat we van een rationele keuze vervallen in er eentje van prioriteiten en smaak.

Ook helemaal mee eens, de weinige pop/rock CD's die ik koop klinken ook een stuk minder prettig dan de jazz/klassiek CD's die ik heb, puur door de manier waarop ze afgemixt zijn. Gelukkig luister ik vaker naar de laatste categorie, dat zijn ook zonder uitzondering de betere opnames, zonder dynamiek compressie en 'iPod optimalisaties' etc.  ;D

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Ik pak de "neutraliteit" met echte (akoestische) instrumenten als de waarheid....

Als je de cd-opnames pakt dan wordt het inderdaad een heel ander verhaal.....en daar is even goed wat voor te zeggen......want daar luisteren we tenslotte naar ;)

Voor mezelf vind ik het prettig om mij aan.......  ("mijn" >:D)...... neutraliteit vast te houden...jammer van de meeste popmuziek......dan maar klassiek en jazz.....ik kan daar goed mee leven.... :P

Quote from: Sander_Sassen on November 14, 2006, 18:32:30Gelukkig luister ik vaker naar de laatste categorie, dat zijn ook zonder uitzondering de betere opnames, zonder dynamiek compressie en 'iPod optimalisaties' etc.  ;D

Is dat echt belangrijk?

Een opname van Ella Fitzgerald uit de jaren 60 gespeeld over een oude buizenradio geeft een sfeer die bij die muziek past, en heb ik nog nooit "verslagen" horen worden door welke high-end installatie dan ook. En zowel de opname als die setting maskeert en comprimeert als een gek.

Marc

Marc,

QuoteEen opname van Ella Fitzgerald uit de jaren 60 gespeeld over een oude buizenradio geeft een sfeer die bij die muziek past, en heb ik nog nooit "verslagen" horen worden door welke high-end installatie dan ook. En zowel de opname als die setting maskeert en comprimeert als een gek.

Je geeft zelf al aan waar de schoen wringt, hedendaags afmixen is niet te vergelijken met afmixen in de jaren '60, als d'r al sprake was van afmixen toendertijd. Modern pop/rock repertoire wordt normaliter per instrument apart opgenomen en vervolgens in elkaar gemixt. De opname waar jij op doelt is waarschijnlijk gemaakt met band en zangeres in dezelfde (opname)ruimte, zo blijft een groot deel van de magie tussen de bandleden en de zanger(es)behouden. Diezelfde magie hoor je terug bij de betere jazz en klassieke opnames overigens.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Quote from: Sander Sassen on November 14, 2006, 21:52:02
Je geeft zelf al aan waar de schoen wringt, hedendaags afmixen is niet te vergelijken met afmixen in de jaren '60, als d'r al sprake was van afmixen toendertijd. Modern pop/rock repertoire wordt normaliter per instrument apart opgenomen en vervolgens in elkaar gemixt. De opname waar jij op doelt is waarschijnlijk gemaakt met band en zangeres in dezelfde (opname)ruimte, zo blijft een groot deel van de magie tussen de bandleden en de zanger(es)behouden. Diezelfde magie hoor je terug bij de betere jazz en klassieke opnames overigens.

Veel van die "oude magische opnames" zijn wel degelijk gemixed, met contrabassen ongeveer gepositioneed IN een speaker, de piano ver op de achtergrond, en de blazers overal over de stereo verdeeld.

De meeste opnames zijn gemixed, ook in de klassiek en jazz. Het probleem met de meeste pop opnames is dat ze tot de laatste bit vol gemixed worden met instrumentarium, en vooral gemaakt zijn op "veel en hard". Iedere vorm van subtiliteit ontbreekt.

Ik luister ook vaak live muziek, meestal klassiek, soms jazz en pop. In veel gevallen is "de mix" in een live situatie niet altijd optimaal, en zeker niet altijd magisch. Als je dan je ogen dicht doet met de vraag "als mijn installatie thuis zo zou klinken, wat zou ik dan doen". Met verschrikte open ogen denk je dan "het raam uit mieteren". Het relativeert enorm!

Audio is een illusie, en muziek is emotie. Als je audio bij weergave van muziek emotie bij je los kan maken, dan is ie wat mij betreft goed. De kunst is om het bij een zo'n groot mogelijk (relevant?) deel van de CD collectie voor elkaar te krijgen (en in jouw luister ruimte). Dat betekent in de praktijk meestal een beetje voicing her-en-der.

Marc

Kijk! een hele discussie!!

Ik ben de afgelopen dagen ziek geweest, vandaar dat ik me niet in deze discussie gemengd heb.  :)

Quote from: Marc Heijligers on November 14, 2006, 22:08:07
Audio is een illusie, en muziek is emotie. Als je audio bij weergave van muziek emotie bij je los kan maken, dan is ie wat mij betreft goed. De kunst is om het bij een zo'n groot mogelijk (relevant?) deel van de CD collectie voor elkaar te krijgen (en in jouw luister ruimte). Dat betekent in de praktijk meestal een beetje voicing her-en-der.

Ik denk dat deze laatste opmerking de spijker een beetje op zijn kop slaat. Ik ben me er zelf ook meer en meer bewust van, dat "de absolute waarheid" reproduceren een wassen neus is, die nooit waargemaakt kan worden. Het enige dat een stereo set kan doen, is op een zo engagerend mogelijke manier de intenties van de artiesten / sound engineers vertolken. Als je als luisteraar uiteindelijk geraakt wordt door de muziek, is dat doel bereikt.

Wat betreft de instellingen volgens mijn Excel sheetje: dat werkt als een tierelier. Geen "leuk klinkende" speaker meer, geen mooi hoog, midden of laag, niet van: dit is misschien wat vet, of: "dat laag komt bij deze Cd wel uit".

Niks van dat al.

Gewoon muziek. Het klopt.

En dan gebeuren er bizarre dingen.

Er moet bij worden opgemerkt dat de middentoners inmiddels aardig aan het loskomen zijn. Ik merk dit, omdat ik op middelmatig geluidsvolume ook van muziek kan genieten, terwijl het in het begin klonk als een auto die niet wegrijdt bij het stoplicht omdat de handrem er nog opstaat. En dan moet je erg veel gas geven om tóch nog weg te komen.

Wat ik o.y. waarneem is het volgende: Onderlinge proporties kloppen gewoon, de suggestie is levensecht.
Q-sound opnamen worden bizar. Op de track "three wishes" van Roger Waters duiken er stemmen links achter me op.
Mike Oldfield's Tubular Bells III onthult complete bass-melodielijnen waarvan ik het bestaan domweg niet wist.

Enzovoorts enzovoorts. Elke CD (inclusief degenen die ik door en door dacht te kennen) is een compleet nieuwe ontdekking. Alleen wat dat betreft hebben die speakers hun geld al opgebracht.  8)

Ik weet het, ik ben jullie nu alleen maar lekker aan het maken. Ik wil nog even wat verder inspelen en de Decembermaand overleven (altijd weer een opgave...  ;D 8)) maar daarna wil ik wel wat geïnteresseerde mensen ontvangen voor een luistersessie. Van een aantal mensen weet ik al dat ze geïnteresseerd zijn, van anderen hoor ik het vast wel.  ;D

Ik heb gister weer een stapje gemaakt. Het THEL-filter is nu voorzien van kleinere C-tjes in de laagsectie, zodat de overgang van laag naar mid in een andere range ingesteld kan worden. Tot op heden was de hoogste scheidingsfrequentie 257 Hz, nu kan ik instellen van ong. 200Hz tot 1000Hz.

Tevens heb ik de gelegenheid aangegrepen om balanced inputs erbij te bouwen. Omdat de interne bekabeling bestond uit coaxiale microfoonkabel, voldeed dat niet meer. Dus al die troep eruit en puur zilverdraad geisoleerd met een dun Teflon laagje en een katoenen kous erin. Fancy!!!  :D

Paar fotootjes dan maar:

Filter terug gebouwd op de montageplaat na vervangen van C's (de rechter 4 oranje Styroflex condensatoren op elke print). Tevens de nieuwe bedrading aangebracht.

(http://img1.imageshack.us/img1/6264/filter01wa3.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img1.imageshack.us/img1/5351/filter02qb0.jpg) (http://imageshack.us)


De hele boel weer in de  kast gebouwd. Beetje proppen met de draden aan de achterkant.

(http://img1.imageshack.us/img1/2281/filter03or0.jpg) (http://imageshack.us)


Et voilà: de nieuwe balanced inputs. Als ik de Cinch-inputs wil gebruiken, zal ik XLR "dongels" in de balanced inputs moeten steken waarbij pootje 1 en 2 zijn kortgesloten, om de negatieve ingang aan nul te leggen. Ik had dit ook met een schakelaartje op kunnen lossen, "but I couldn't be bothered".  ;D

RCA in is nu een tweede keus, en zal alleen incidenteel gebruikt gaan worden.

(http://img1.imageshack.us/img1/7812/filter04hq5.jpg) (http://imageshack.us)

Gelijk maar even de koe bij de horens gevat. Het laag-mid kantelpunt is van 257 Hz naar 364Hz gegaan. Het mid-hoog kantelpunt heb ik iets naar beneden gehaald van 4167Hz naar 3039 Hz. Op het moment dat de boel weer in elkaar zat, was het al 1 uur in de nacht, dus ik heb maar even op een laag volume geluisterd.

Wat ik dacht waar te nemen was een mooiere integratie tussen laag en mid, het onderbereik van stemmen klonk wat voller, en ruimtelijkheid is nog meer geworden. Ook klonk het allemaal een stuk verfijnder en losser. Momenteel staat de boel gewoon te spelen (zonder eindbak aan) om het filter gedurende lange tijd aan signaal bloot te stellen. Op deze manier kunnen de nieuwe condensatoren inspelen. Meer luisterindrukken later.

Fokke,

Knutsel dat netfilter er aub. weer even uit, da's d'r eentje met een Y-tap, dwz. condensatoren naar aarde. Nu krijg je een berg storing etc. uit 't net vrolijk weer terug je kast en je massa in en da's nu juist niet de bedoeling. Wat je beter kunt gebruiken is een netfilter dat voldoet aan medische specificaties, deze zijn namelijk niet voorzien van een Y-tap. Als je toch bezig bent aub. even de draden van en naar de trafo's in elkaar twisten en zo kort mogelijk op de gelijkrichters aansluiten. In de lus secundaire wikkeling > gelijkricht diodes loopt namelijk flink wat HF en zodoende straalt dit ook flink, je moet dus deze lus zo klein mogelijk zien te houden. Gebruik ook bij voorkeur geen krimpconnectoren en klemcontacten maar soldeer e.e.a. vast aan de faston's en direct in de print.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Quote from: Sander Sassen on February  5, 2007, 11:59:16
Fokke,

Knutsel dat netfilter er aub. weer even uit, da's d'r eentje met een Y-tap, dwz. condensatoren naar aarde. Nu krijg je een berg storing etc. uit 't net vrolijk weer terug je kast en je massa in en da's nu juist niet de bedoeling. Wat je beter kunt gebruiken is een netfilter dat voldoet aan medische specificaties, deze zijn namelijk niet voorzien van een Y-tap. Als je toch bezig bent aub. even de draden van en naar de trafo's in elkaar twisten en zo kort mogelijk op de gelijkrichters aansluiten. In de lus secundaire wikkeling > gelijkricht diodes loopt namelijk flink wat HF en zodoende straalt dit ook flink, je moet dus deze lus zo klein mogelijk zien te houden. Gebruik ook bij voorkeur geen krimpconnectoren en klemcontacten maar soldeer e.e.a. vast aan de faston's en direct in de print.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Hee Sander,

Dank voor de suggesties. Heb jij een netfilter waarmee je goede ervaringen hebt?

De koppeling naar aarde is puur aan de primaire kant. De signaal aarde is helemaal los van de kast. Maakt het dan ook nog uit? Ik heb dit filter van THEL gekocht en volgens hun richtlijnen aangesloten.

Ik zal in ieder geval wel even de powerlines twisten en snoeien om storing te onderdrukken. Ik moet zeggen dat het ding desalniettemin echt stil is.

Fokke,

Zie onderstaande url voor een geschikt kandidaat. Schaeffner levert overigens diverse medische net filters, die zijn te herkennen aan de 'B' toevoeging aan 't typenummer. Onderstaand filter is een zgn. multistage filter, prima geschikt voor gevoelige apparatuur zoals voorversterkers etc.

Schaeffner FN2090B-1-06
http://nl.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=1304864

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Quote from: fgroen on February  5, 2007, 11:44:11
Et voilà: de nieuwe balanced inputs. Als ik de Cinch-inputs wil gebruiken, zal ik XLR "dongels" in de balanced inputs moeten steken waarbij pootje 1 en 2 zijn kortgesloten, om de negatieve ingang aan nul te leggen. Ik had dit ook met een schakelaartje op kunnen lossen, "but I couldn't be bothered".  ;D

Bedoel je niet pootje 1 en 3? ???

Normaliter is 1 massa, 2 + en 3 –. Of is jouw filter inverterend opgebouwd?

Quote from: Sander Sassen on February  5, 2007, 13:48:33
Fokke,

Zie onderstaande url voor een geschikt kandidaat. Schaeffner levert overigens diverse medische net filters, die zijn te herkennen aan de 'B' toevoeging aan 't typenummer. Onderstaand filter is een zgn. multistage filter, prima geschikt voor gevoelige apparatuur zoals voorversterkers etc.

Schaeffner FN2090B-1-06
http://nl.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=1304864

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

Thanks Sander. Ik zal er eens achter aan.

Quote from: Audiofiel on February  5, 2007, 13:58:55
Bedoel je niet pootje 1 en 3? ???

Normaliter is 1 massa, 2 + en 3 –. Of is jouw filter inverterend opgebouwd?

Je hebt gelijk. Het is gewoon volgens de normale aansluitingen. Thanks.

nice work! but the screws inside the toroid transformers isn't good thing, use better some plastic screws ;)

Quote from: xsmid4 on February  8, 2007, 14:50:06
nice work! but the screws inside the toroid transformers isn't good thing, use better some plastic screws ;)

Thanks.  8)

The screws are special anti-magnetic screws that came with the transformers. In your opinion, how could metal screws be harmful with a toroid transformer? As far as I'm aware, I've always seen these kind of transformers bolted to the chassis with a metal bolt.

Then it's ok. Some screws can be magnetic and saturate like coil core. It can potentially create some DC and causes problems.

Afgelopen week-end weer een ervaring rijker: Audiofiel kwam langs om eens naar de monsters te luisteren, en had meteen wat spullen meegenomen in zijn bus. Naast een Standesign audiorack (dat bij mij is blijven staan onder begeleiding van een kudde koningspinguins  ;)) had hij ook een paar Bryston 10b's bij zich. Mooi vergelijk met de THEL.

Na eerst een tijdje met de THEL geluisterd te hebben werden de Brystons in stelling gebracht. We moesten een beetje klooien om de balanced outputs op de RCA inputs van de Classé aan te sluiten, maar Audiofiel had voldoende Madrigal HPC kabel meegenomen.

Bij de eerste CD (Carmignola) wist ik het al: veel meer ruimtelijkheid. De vioolspeler stond vooraan op het podium, en was veel tastbaarder aanwezig. Het klavercimbel dat met het THEL filter een beetje op de achtergrond stond mee te murmelen stond nu ineens precies afgetekend een aantal meters naar achter en was net zo tastbaar als de hoofdviool. Afzonderlijke instrumenten waren met de Bryston veel beter te volgen. Wow. Hier zit dus duidelijk ruimte. Het THEL filter lijkt nu een beetje de bottleneck van mijn systeem.

De Bryston ruiste wel wat harder dan de THEL. Ook het geluidsbeeld stak iets anders in elkaar. De aanzet van geluiden was wat feller. Bij het ge-eikte "temptation" van Diana Krall ontlokte dat bij mij de opmerking dat ik kwa klank het THEL filter iets makkelijker vond klinken. Maar ja, die ruimtelijkheid....

Kortom, ik ben hier weer behoorlijk onrustig van geworden.  :-\

Tijd om eens een zoektocht te gaan plegen in aktieve filters. De DEQX staat ook nog steeds op mijn lijstje om een keer te beluisteren.

Ik zal ook eens die kerels van THEL eens doorzagen over hun produkt....  >:D

Misschien is er wel iets te vinden over het modden van de Thel, andere opamps, weerstanden en condensatorjes bijvoorbeeld?

Over het gezellige bezoek en de mooie speakers zal ik nog een stukje schrijven zodra ik even wat meer tijd heb. Vooralsnog een korte reactie:

Quote from: fgroen on February 12, 2007, 16:47:24
Bij de eerste CD (Carmignola) wist ik het al: veel meer ruimtelijkheid. De vioolspeler stond vooraan op het podium, en was veel tastbaarder aanwezig. Het klavercimbel dat met het THEL filter een beetje op de achtergrond stond mee te murmelen stond nu ineens precies afgetekend een aantal meters naar achter en was net zo tastbaar als de hoofdviool. Afzonderlijke instrumenten waren met de Bryston veel beter te volgen. Wow. Hier zit dus duidelijk ruimte. Het THEL filter lijkt nu een beetje de bottleneck van mijn systeem.

En dan hadden we nog maar die simpele HPC kabel er tussen zitten... ;)

De ruimtelijkheid was duidelijk te horen in alle dimensies, dus: breder, hoger maar vooral veel dieper. Daarnaast was de doortekening van de afgebeelde instrumenten gewoon een stuk duidelijker.

QuoteDe Bryston ruiste wel wat harder dan de THEL. Ook het geluidsbeeld stak iets anders in elkaar. De aanzet van geluiden was wat feller. Bij het ge-eikte "temptation" van Diana Krall ontlokte dat bij mij de opmerking dat ik kwa klank het THEL filter iets makkelijker vond klinken. Maar ja, die ruimtelijkheid....

Ik herken precies wat jij ervaarde bij Diana Krall. Die fellere aanzet had ik ook. Alleen vind ik dat juist mooier, er hoort naar mijn idee wel een beetje felheid in te zitten. De Thel is dan bijna te 'lief'.

QuoteKortom, ik ben hier weer behoorlijk onrustig van geworden.  :-\

Dat was helemaal niet de bedoeling, Fokke. Misschien had ik ze beter thuisgelaten. ???

Quote from: Audiofiel on February 13, 2007, 08:35:31
Dat was helemaal niet de bedoeling, Fokke. Misschien had ik ze beter thuisgelaten. ???

Nee, ik ben blij dat je ze hebt meegenomen. Die onrust maak ik zelf en daar hoef je je niet schuldig over te voelen.  8)

Het heeft voor mij weer een pad geopend om weer een stap verder te gaan. Soms moet ik een "kick in the butt" hebben om uit mijn comfort-zone te komen. Dus dank je wel daarvoor.

Ik kijk uit naar de rest van je bevindingen..

Hoewel het al langer op de agenda stond, kwam het er pas vorige week van om bij Fokke langs te gaan in zijn nieuwe huis. Deze forumgenoot heeft het goed voor elkaar. Je kunt geen kamer binnenlopen of er staat wel een stereosetje te spelen met een paar door hem zelfgebouwde luidsprekers. :o


In de huiskamer staat een Densen een speciale ScanSpeak A4 versie van prik te voorzien, aangestuurd door een Proceed loopwerk. Qua uiterlijk lijkt de proceed nog het meest op een of ander eenvoudig vierkant midisetje, maar ondertussen is het een zeer potente CD-speler. De akoestiek is niet bijzonder gunstig in deze kamer; het klinkt een beetje hard allemaal. Maar zeker niet verkeerd, het is een setje waarvan Fokke zegt dat hij er prima mee zou kunnen leven, als dat noodgedwongen zou moeten. Ik kan niet anders dan het met hem eens zijn. Het klinkt heel erg gemakkelijk, het maakt gewoon muziek. De speakers zijn bijzonder vraai afgewerkt met gespiegelde vogeloogjes fineer. Wel zijn ze extreeeeem diep, de exacte maten weet ik niet meer maar ze lijken wel een meter diep! Ik krijg de neiging om de speakers een kwartslag te kantelen... ;D


En dan de echte luisterplek... Dat is wel even andere koek. Een heuse eigen luisterkamer met middenin de twee aandachtstrekkers: de Avalon clonen met de Eton woofers. Het is een zeer bekende vorm die naast Avalon wordt toegepast in diverse zelfbouwontwerpen. Vaak ogen deze speakers vrij groot en lomp, vind ik. Deze dus ook, maar Fokke heeft er wel een heel fraai frontje voor gemaakt. In tegenstelling tot de meeste andere kasten die ik heb gezien, heeft hij op een speelse manier er een diepe V aan de onderkant van gemaakt. Het ontlokt bij mij de opmerking dat het net lijkt alsof de speaker een stropdas omheeft. Ook qua fineer gaat deze speaker 'in het net'. Ook hier weer de prachtige gespiegelde vogeloogjesfineer, afgemaakt met een aantal lagen Danish Oil waardoor het extra diep lijkt. :-*


Midden tussen de speakers staat de stereoset. De stoere Wadia stuurt de Mark Levinson 28 aan, waarna de zelfbouw Thel crossover de tweemaal 3 eindversterkers van de Classé CAV-150 aanstuurt. Ik vind het toch altijd weer leuk om te zien dat apparatuur waar ik ooit zelf veel van heb genoten nu enthousiast bij anderen wordt gebruikt om lekker te genieten van muziek.

Al bij de eerste noten valt op dat dit echt totaal andere speakers zijn dan de vorige kasten. Viel mij een jaar geleden van alles op aan het geluid; het geluid van deze speakers is gewoon heel erg 'af'. Ik moet vooropstellen dat ik niet een overdreven liefhebber ben van speakers met keramiek. Vaak valt het geluid mij iets tegen; mijn gehoor ergert zich soms aan de klank van het midhoog dat soms een beetje 'glazig' over komt. Dat had ik onlangs bij de Kharma demonstratie ook, waarbij alle dure systemen uit keramiek drivers zijn opgebouwd. Het geeft weliswaar veel detail prijs, maar komt op mij ook over als een irritant soort vervorming, wat zich kenmerkt in het feit dat je elkaar op hogere volumes moeilijk kunt verstaan. Nu ben ik op dat laatste punt wel wat verwend door mijn electrostaten waarbij dat juist goed mogelijk is. Maar ik heb met die 'keramiek-vervorming' in ieder geval veel eerder last van luistermoeheid dan met andere drivers. :-\


Gek genoeg ervaar ik dat 'harde' bij de speakers van Fokke nauwelijks. Het geluid komt lekker los, de bassen zijn (errrrug) diep en strak, het midden is vrij neutraal en het hoog totaal niet hard. De zeem kan thuis blijven, want hier is niets glazigs aan. Dit is de meest vriendelijke 'keramiek' luidspreker die ik tot nog toe heb gehoord. Misschien niet helemaal mijn smaak, maar dat terzijde. Wellicht doet de actieve aansturing met Fokke's Thel+Classé daar ook wel een hoop aan. Je hebt immers geen passieve filteronderdelen in de (signaal)weg zitten nadat er is (eind)versterkt.


(http://www.xs4all.nl/~letterpr/Meet%20&%20Greet%20Engels%20+%20De%20Doelen%20web/Avalon%20klonen.jpg)


Uiteraard staan de Avalon klonen opgesteld met een enorme toe-out. Ja zeg... uiteraard... waarom is dat eigenlijk zo? Is dat nu echt nodig voor het geluidsbeeld? Ik denk dat ze best wat meer op de luisterplek mogen worden gericht eigenlijk. Je krijgt nu wel een heel breed geluidsbeeld, maar je hebt wel minder diepte. Het is zeg maar wat minder 'intiem'. Bij mij thuis hebben sommige mensen het trouwens andersom, die willen de speakers juist horen in een wat bredere opstelling. Het zal dus ook een kwestie van smaak blijven. Helaas hebben we er niet mee geëxperimenteerd, ik was wel benieuwd geweest naar het verschil. ::)


Na een hoop bijkletsen en muziek luisteren, besluiten we de door mij meegebrachte Bryston 10B crossovers eens een kans te geven om het om te nemen tegen de zelfbouw Thel. Ik ben lang op zoek geweest naar deze crossovers, die slechts af en toe op de tweedehands markt te vinden zijn. Bryston voert ze al heel erg lang (bijna 20 jaar) in ongewijzigde vorm. Helaas is de prijs niet ongewijzigd, want toen ze uitkwamen kostten ze (omgerekend) dik 1400 euro, maar sinds een aantal jaren moet je dat bedrag verdubbelen. De 10B is een high end stereo 2-weg crossover dat ook schakelbaar is als mono 3-weg. Voor deze speakers gebruiken we daarom twee van deze crossovers, elk als 3-weg mono.

Al bij de eerste tonen verraden de speakers een ruimtelijke afbeelding die wel 2x zo groot lijkt. Vond ik het beeld met de Thel toch aan de kleine kant, nu is die beperking helemaal weg. Het geluid beeldt nu breder dan de speakers af, maar ook hoger, waar de Thel het beeld juist afkapte. Het meest opvallend is voor mij de diepte in het beeld, het gaat nu door tot voorbij de ruiten in de achtermuur. Naast de diepte is er wel meer veranderd in het geluid: ik vind de klanken natuurlijker klinken en de instrumenten zijn beter te onderscheiden. Ook de dynamiek en attack lijken toegenomen. Poeh! Dit verschil ervaar ik eigenlijk nog groter dan de vorige keer dat ik bij Fokke luisterde en het verschil mocht horen tussen de Wadia (ingesteld als voorversterker) direct op de Classé eindversterker en dezelfde opstelling met de Levinson er tussen. Het lijken wel andere speakers geworden!


(http://www.bryston.ca/images/10bban.jpg)


We wisselen een aantal keren tussen de Thel en de Brystons en bij iedere wisseling valt het op: het beeld is veel opener en ook luchtiger met de Canadezen er tussen. De verandering is natuurlijk het grootste bij terugschakelen naar de Thels; ik mis dan gewoon een stuk emotie. Het lijkt ook wel alsof de Thel alles een beetje te 'lief' maakt: je hoort geen scherpe randjes, ook niet waar ze wel horen te zijn. Nadat we constateren dat het inmiddels al bijna 2 uur 's nachts is, besluiten we de boel weer af te koppelen. Ik constateer dat de Avalon klonen een bijzonder fraaie en volwassen speaker is, met een aangename klank waar lang naar te luisteren is. :D


Het was een gezellige avond en een zeer interessante luisterervaring. Ik heb nog niet eerder een direct vergelijk kunnen beluisteren tussen twee crossovers in een actief systeem en had ook niet verwacht dat het verschil zo groot zou zijn. Het enige nadeel van dit soort luistersessies is dat het nogal duidelijk blootlegt waar de zwakke plekken zitten: dat is overduidelijk bij Fokke het crossover. ;)

Gaaf dat zo'n 'off-the-shelf' Bryston 10B zo goed werkt! 8)

Leuk te lezen...ik gebruik de Bryston vanaf 70Hz naar beneden en ben ZEER tevreden over de regelmogelijkheden...

Hoewel ik een figuur van "Set And Forget"  ben...is het een welkome mogelijkheid als er weer een gemodificeerd apparaat terugkomt....dan is het zeer cool dat je de dB's kunt regelen binnen de Herzen.... 8)

Wow!  :o

Mooi relaas Arjen! Dank je wel.

Ik vond het heel leuk om je over de vloer te hebben, het was inderdaad al een hele tijd geleden dat we elkaar gesproken hadden.

Quote from: Audiofiel on February 15, 2007, 12:42:54

Wel zijn ze extreeeeem diep, de exacte maten weet ik niet meer maar ze lijken wel een meter diep! Ik krijg de neiging om de speakers een kwartslag te kantelen... ;D

ong. 45 cm.  ;) Ze lijken inderdaad diep omdat het baffletje zo klein is.  :D

Quote from: Audiofiel on February 15, 2007, 12:42:54
Viel mij een jaar geleden van alles op aan het geluid; het geluid van deze speakers is gewoon heel erg 'af'.

Inderdaad: met de oude speakers was inderdaad van alles aan de hand. Beetje te ongebruikelijke keuzes mijnerzijds.  ;)

Quote from: Audiofiel on February 15, 2007, 12:42:54
Uiteraard staan de Avalon klonen opgesteld met een enorme toe-out. Ja zeg... uiteraard... waarom is dat eigenlijk zo? Is dat nu echt nodig voor het geluidsbeeld? Ik denk dat ze best wat meer op de luisterplek mogen worden gericht eigenlijk. Je krijgt nu wel een heel breed geluidsbeeld, maar je hebt wel minder diepte.

Ik zal hier inderdaad nog eens mee experimenteren. Met meer toe-in wordt het geluidsbeeld nog iets kleiner, maar waarschijnlijk gaan daardoor de zijwanden ook wat minder meespelen. In eerste instantie had ik ze parallel staan, maar dat werkte totaal niet.

Wellicht wordt dat nog eens een avondje experimeteren?  ;)

Quote from: Audiofiel on February 15, 2007, 12:42:54
Het was een gezellige avond en een zeer interessante luisterervaring. Ik heb nog niet eerder een direct vergelijk kunnen beluisteren tussen twee crossovers in een actief systeem en had ook niet verwacht dat het verschil zo groot zou zijn. Het enige nadeel van dit soort luistersessies is dat het nogal duidelijk blootlegt waar de zwakke plekken zitten: dat is overduidelijk bij Fokke het crossover. ;)

Helemaal mee eens.  8)

Nogmaals dank dat je die dingen mee hebt genomen. Het was voor mij een heel waardevolle ervaring. Ik had er op voorhand een beetje weerstand tegen om daarnaar te kijken, en dat is meestal al een veeg teken aan de wand dat ik stiekum wel weet dat het beter kan...

Zoals reeds gezegd: de zoektocht is weer geopend.  ;D

Naast een hele boel PA en studio achtige apparaten zijn er weinig actieve "general purpose" crossovers voor serieuze hifi toepassingen te vinden. De Bryston is naast een paar DIY oplossingen de mij enige bekenden. Op het DSP vlak is de spoeling ook dun. De DEQX is een mogelijkheid, alsmede het DIY boardje van www.groundsound.com. Hoe ik dat laatste echter moet plaatsen kwa kwaliteit is me niet helemaal duidelijk. Apparaten als de Behringer vallen voor mij af, die missen kwaliteit.

Rudo komt binnenkort een keer langs met een DEQX onder zijn arm... Dat stond al een hele tijd op het To Do lijstje, dus daarmee moet ik even voort maken.

Arjen, zoals je weet hebben we een bezoekregeling voor je (ex-)kindjes afgesproken, dus tot de volgende keer zou ik zeggen.  ;)

Was ik nog vergeten te zeggen:

Wat me opviel was dat ondanks dat de Brystons beperkter zijn kwa instellen dan de THELs (vooral het instellen van de volumes van de kanalen, dat gaat met stappen van 1dB), dit verder geen negatieve gevolgen heeft gehad voor het correct instellen van de Brystons. Het was eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Gewoon de gewenste signaal niveaus afronden naar de dichst bijzijnde hele waarde en klaar is kees.

Quote from: fgroen on February 15, 2007, 14:22:49
Naast een hele boel PA en studio achtige apparaten zijn er weinig actieve "general purpose" crossovers voor serieuze hifi toepassingen te vinden. De Bryston is naast een paar DIY oplossingen de mij enige bekenden. Op het DSP vlak is de spoeling ook dun. De DEQX is een mogelijkheid, alsmede het DIY boardje van www.groundsound.com. Hoe ik dat laatste echter moet plaatsen kwa kwaliteit is me niet helemaal duidelijk.

Die groundsound ziet er wel erg digitaal en minder high end uit als ik het zo bekijk:

(http://www.groundsound.com/images/dcn23.jpg)

QuoteApparaten als de Behringer vallen voor mij af, die missen kwaliteit.

Helemaal mee eens. Behringer is eerder hifi. Voor alleen laag filteren eventueel nog toepasbaar, maar voor de rest totaal niet serieus te nemen. Die Bryston heeft bijvoorbeeld discrete opamps (gewone transistoren dus) aan boord.

QuoteRudo komt binnenkort een keer langs met een DEQX onder zijn arm... Dat stond al een hele tijd op het To Do lijstje, dus daarmee moet ik even voort maken.

Interessant om te proberen! Wordt hier niet alle signaal eerst A-D en dan weer D-A omgezet? Ik ben benieuwd in hoeverre je daar een negatief effect van zou merken. Waarschijnlijk ga je dan van de Wadia direct digitaal de DEQX in?

QuoteArjen, zoals je weet hebben we een bezoekregeling voor je (ex-)kindjes afgesproken, dus tot de volgende keer zou ik zeggen.  ;)

LOL ;D

Quote from: fgroen on February 15, 2007, 14:36:55
Was ik nog vergeten te zeggen:

Wat me opviel was dat ondanks dat de Brystons beperkter zijn kwa instellen dan de THELs (vooral het instellen van de volumes van de kanalen, dat gaat met stappen van 1dB), dit verder geen negatieve gevolgen heeft gehad voor het correct instellen van de Brystons. Het was eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Gewoon de gewenste signaal niveaus afronden naar de dichst bijzijnde hele waarde en klaar is kees.

Ja, dat was inderdaad opvallend. Kennelijk komt het niet zo extreem precies. En opvallend dat het puur gebruiken van het onderlinge verschil in rendementscijfers al direct een goed resultaat geeft! :D

Ik heb inmiddels die DEQX gevonden op internet. Ze noemen het zelf een 'Loudspeaker, Room and Recording Correction Preamp/Crossover'. Hij kan dus een hele hoop!

(http://www.deqx.com/images/products/PDC-Preamp-350w.gif)

Wat kost zoiets eigenlijk?javascript:void(0);

Rudo komt aanstaande maandag op bezoek met de DEQX. Ik ben echt retebenieuwd. 8)

De DEQX krijgt inderdaad digitaal signaal voor zijn kiezen, direkt uit de Wadia.

Als de DEQX de uiteindelijke keuze wordt, komt er tevens ook nog een analoge koppeling naar de DEQX, voor mijn platenspeler. Ik ben weer helemaal verliefd op dit medium. Afgelopen weekend het ik een AR draaitafel met Linn Basik+ arm en Ortofon MC20Super element op de kop getikt. Tevens een Pro-ject Phonobox II prepre en een paar audiofiele LP's, te weten Echos van Pink Floyd op 4 x 180 grams LP's en Modern Cool van Patricia Barber op 3 x 45RPM LP's. Vooral dat laatste is ronduit waanzinnig.

Quote from: Audiofiel on February 15, 2007, 15:10:46
Ik heb inmiddels die DEQX gevonden op internet. Ze noemen het zelf een 'Loudspeaker, Room and Recording Correction Preamp/Crossover'. Hij kan dus een hele hoop!

(http://www.deqx.com/images/products/PDC-Preamp-350w.gif)

Wat kost zoiets eigenlijk?javascript:void(0);

In Europa zwalkt de prijs voor een DEQX 2.6P rond de 3300 Euro. Ik verwacht dat het in Nederland niet veel anders is.

Dus... Volgende week is er meer te zeggen. 8)

Begrijp ik nu goed dat je een actief filter gebruikt zonder correcties??

Quote from: jeroenkv on March 13, 2007, 19:00:34
Begrijp ik nu goed dat je een actief filter gebruikt zonder correcties??

That's correct.  ;D

Dat THEL filter is botweg 24dB/oct filterhellingen, voor de rest niets.

Omdat de gebruikte units relatief vlak zijn in hun operationele band, is dat ook niet zo'n probleem.

Als je units zou gebruiken met allerlei bergen en dalen in de frequentierespons dan zit je met een serieus probleem... Aan de andere kant denk ik dan ook dat een beetje de frequentiecurve vlakken niet de oorzaak van die bergen en dalen wegneemt, en derhalve maar een lapmiddel is. (bijvoorbeeld een piek in de frequentiecurve die wordt veroorzaakt door een cone breakup: als je de piek met een notch platslaat, verminder je weliswaar de excitatie van de cone breakup, maar de conbreakup is daarmee niet verdwenen, hij wordt alleen met minder energie aangeslagen.)

Als ik zou moeten kiezen tussen units die een nette overdrachtsband hebben, en units die allerlei toestanden in de overdrachtsband hebben, kies ik voor de vlakke units, ook in een passief systeem. Alle correctienetwerken die toegevoegd moeten worden om de boel een beetje te fatsoeneren verminderen de totale performance van het systeem.

Welkom thuis Fokke! 8) Hoe waren de wittebroodsweken? :D

Quote from: fgroen on March 14, 2007, 11:39:06
That's correct.  ;D

Dat THEL filter is botweg 24dB/oct filterhellingen, voor de rest niets.

Omdat de gebruikte units relatief vlak zijn in hun operationele band, is dat ook niet zo'n probleem.

Als je units zou gebruiken met allerlei bergen en dalen in de frequentierespons dan zit je met een serieus probleem... Aan de andere kant denk ik dan ook dat een beetje de frequentiecurve vlakken niet de oorzaak van die bergen en dalen wegneemt, en derhalve maar een lapmiddel is. (bijvoorbeeld een piek in de frequentiecurve die wordt veroorzaakt door een cone breakup: als je de piek met een notch platslaat, verminder je weliswaar de excitatie van de cone breakup, maar de conbreakup is daarmee niet verdwenen, hij wordt alleen met minder energie aangeslagen.)

Als ik zou moeten kiezen tussen units die een nette overdrachtsband hebben, en units die allerlei toestanden in de overdrachtsband hebben, kies ik voor de vlakke units, ook in een passief systeem. Alle correctienetwerken die toegevoegd moeten worden om de boel een beetje te fatsoeneren verminderen de totale performance van het systeem.

Vlak is wel zo makkelijk, maar zegt zeker niet alles over de kwaliteit van de units. Vaak is er passief niet eens een correctienetwerk nodig, maar een iets grotere spoel of cap.

Wat ik wil zeggen is dat de vergelijking tussen de Brystol en Thel wel eens kan liggen aan verschillen in de filterinstellingen (mannueel en in het filter zelf). Ook de load van de componenten voor en achter het filter spelen een belangrijke rol. Het is wat kort door de bocht om de één beter dan de ander te noemen, zonder dat de freq curve precies gelijk is.

Hoe heb je e.a. na gemeten?

P.s. Gefeliciteerd met je huwelijk (als ik het goed begrijp van Audiofiel)

Quote from: jeroenkv on March 14, 2007, 12:37:39

Hoe heb je e.a. na gemeten?

Nee.   ;) We hadden een enkele avond en niet een meetopstelling ter beschikking.

Hoe dan ook, we hadden de Bryston vergelijkbaar aan de THEL afgesteld. Het enige verschil was dat de overgang tussen mid en hoog met de Bryston wat lager lag dan de instelling in het THEL filter. Daarmee kan ik nog wel een keer spelen.

Weet jij nog welke overgangsfrequentie we hadden gekozen tussen tweet en mid, Arjen?

Voor de rest zijn de filter units vergelijkbaar. Allebei 4e orde filtering met een vlakke som karakteristiek.

Quote from: Audiofiel on March 14, 2007, 12:24:44
Welkom thuis Fokke! 8) Hoe waren de wittebroodsweken? :D

Quote from: jeroenkv on March 14, 2007, 12:37:39
P.s. Gefeliciteerd met je huwelijk (als ik het goed begrijp van Audiofiel)

Dank jullie wel jongens. We hebben een geweldige tijd gehad. De ceremonie voltrok zich op het strand van Wellington Bay. Dat is een uurtje ten zuiden van the bay of islands, Nieuw Zeeland. We hadden er perfect weer bij.  8)

Quote from: fgroen on March 14, 2007, 14:15:10
Nee.   ;) We hadden een enkele avond en niet een meetopstelling ter beschikking.

Hoe dan ook, we hadden de Bryston vergelijkbaar aan de THEL afgesteld. Het enige verschil was dat de overgang tussen mid en hoog met de Bryston wat lager lag dan de instelling in het THEL filter. Daarmee kan ik nog wel een keer spelen.

Weet jij nog welke overgangsfrequentie we hadden gekozen tussen tweet en mid, Arjen?

Voor de rest zijn de filter units vergelijkbaar. Allebei 4e orde filtering met een vlakke som karakteristiek.


Dank jullie wel jongens. We hebben een geweldige tijd gehad. De ceremonie voltrok zich op het strand van Wellington Bay. Dat is een uurtje ten zuiden van the bay of islands, Nieuw Zeeland. We hadden er perfect weer bij.  8)

Ik zou eerst maar eens gaan meten voordat je conclusies trekt. Kan wel eens erg verrassend zijn!

Mij is wel eens ingefluisterd dat de opamp op de Thel niet de meest bijzondere is; vervang deze bijvoorbeeld eens door de fraaie LM4562.......

Quote from: fgroen on March 14, 2007, 14:15:10
Weet jij nog welke overgangsfrequentie we hadden gekozen tussen tweet en mid, Arjen?

We hebben in ieder geval gespeeld met 2K en 6K. ;)

Quote from: Audiofiel on March 15, 2007, 09:51:45
We hebben in ieder geval gespeeld met 2K en 6K. ;)

En uiteindelijk zijn we toen op 2k uitgekomen, omdat op 6k de mid een beetje rauw begon te worden.

Ik zal het ThEl filter ook eens op die waarde instellen.

Quote from: PaulSQ on March 15, 2007, 08:20:49
Mij is wel eens ingefluisterd dat de opamp op de Thel niet de meest bijzondere is; vervang deze bijvoorbeeld eens door de fraaie LM4562.......

Hmmmz.

Interessant. Op die bouwsteentjes heet THEL stickertjes met "AR558" oid geplakt. Ik heb nog ergens een schakelschema waar de "guts and gore" van die "AR558" enigzins verduidelijkt wordt. Zal ik eens opgraven. Zouden die "AR558" volgens jou banale quad opamps zijn of zo?  De LM4562 is een bi opamp in DIL8 behuizing, dus dan moet er wel even wat omgesmurfd worden....  ::)

Als ik een alternatief filter heb dat de functie als "hart van mijn systeem" kan overnemen stopt mij natuurlijk niets om die THEL patient eens aan een open hart operatie te onderwerpen.....  >:D

Weer eens een update.

Het is een tijdje stil geweest op dit topic, maar de Avaclones hebben niet stil gestaan. (ook letterlijk niet  :D) Ik heb ze een stuk naar voren gehaald wat de verhouding direkt geluid / 1e reflecties wat meer verschuift naar het direkte geluid. Dit maakt, dat de afbeelding wat duidelijker wordt en wat meer "forward". Het vergroot in mijn beleving de betrokkenheid, en dat is wat ik aangenaam vind.

Verder is Rudo Meijer een paar weken geleden met een digitale toverdoos onder zijn arm langs geweest.

Het was een erg leerzaam en openbarende avond. Ik heb van Rudo een paar screenshots gekregen van wat er allemaal gebeurd is:

Aan de hand daarvan kort wat er allemaal heeft plaatsgevonden.

De DEQX is in het systeem gezet, single ended op de CAV-150 en met een digitale link werd het SP/DIF signaal vanaf de Wadia naar de DEQX geleid. Meteen de PC eraan, microfoon aangesloten, mic op de stand voor de linker speaker op 1m vanaf de speaker en op 1m hoogte. Dan via de PC de opdracht "inmeten" geven en vervolgens wordt elke unit afzonderlijk doorgefloten. (de tweeter vanaf ong. 700 Hz om schade te voorkomen) Er verschijnt dan het onderstaande plaatje:

(http://img1.imageshack.us/img1/2034/fokkerodeeerstemetingwu8.jpg) (http://imageshack.us)

Vervolgens kun je de crossover frequenties instellen en we hadden gekozen voor een kaarsrechte respons vanaf 350 Hz, en daaronder de bas een beetje te laten doen wat de bas altijd doet.

(http://img1.imageshack.us/img1/5830/fokkexoverrw7.jpg) (http://imageshack.us)

We hebben voor het gemak maar 100 dB/oct. gekozen, niet al te stijl.  :o Waaahaaa!!!  ;D  8)

Gladstrijken:
(http://img1.imageshack.us/img1/8749/fokkexovergladgestrekenbn2.jpg) (http://imageshack.us)

Wat goed te zien is, is dat het rendement van de mid inderdaad een stuk hoger is (en derhalve minder hard hoeft te spelen) dan laag en hoog. Wat me ook opviel, is dat het allemaal een stuk minder vlak was dan ik me had voorgesteld. Met andere woorden, de units in deze specifieke toepassing hebben toch een duidelijke eigen klankkleur.

In eerste instantie waren we het knopje "time alignment" vergeten. De eerste luisterervaring met DEQX was ronduit ontluisterend. Vlak, futloos. Aan de andere kant waren er al wel dingen die ècht klopten. Hmm. Dit smaakt naar meer. Vervolgens hebben we een tweede profiel aangemaakt waarin "time alignment" wèl aanstond, en dat maakte in een direkt vergelijk met profiel 1 zonder time alignment al een groot verschil.

Wat ook naar voren kwam, is het laag. Arjen had al opgemerkt dat het "behoorlijk aanwezig" was, nu met de mid en hoge tonen in perfecte balans begon het behoorlijk storend te worden. Daarom een laatste meting gedaan met de mic op de luisterplek, en de DEQX vervolgens de equalisatie onder de 300 Hz laten bepalen.

Toen begon het echt ergens op te lijken, maar het laag integreerde nog steeds niet mooi. Rudo merkte op dat er nog teveel rommel door de conus naar buiten zou kunnen komen, en dat er nog wat meer demping in de laagkast zou moeten. Gezien dat er inderdaad erg weinig demping in de laagkast zit, is dit denk ik wel een rake opmerking.

De meting vanaf de luisterplek zag er zo uit:

(http://img1.imageshack.us/img1/5647/fokkerodebankuo6.jpg) (http://imageshack.us)

Wat ook meteen duidelijk werd, is dat DSP based room correction niet the holy audio grail is, maar wèl een positieve impact heeft op de uiteindelijke beleving. Echter, problemen die tezeer een negatieve invloed hebben op het eindresultaat zullen niet als sneeuw voor de zon verdwijnen. Energie die in resonantie's zit opgeslagen kan onmogelijk worder weggerekend door de DSP. Om die reden ben ik ook wel een beetje sceptisch tegenover TacT's systeem met monitoren en een paar dikke subwoofers in de hoeken van de luisterruimte. De problemen die daarmee geïntroduceerd worden, zijn niet zomaar weg te regelen. (behalve door de subwoofers gewoon geen signaal te geven...  :D)

Al met al was de ervaring voor mij zó positief, dat ik de DEQX als een volgende stap zie. Ik heb hem dan ook intussen besteld.  8)

Als ik er zelf rustig mee geklooid heb, volgt er meer.

Wat bijvoorbeeld sowieso nog beter kan, is het meten van zowel de linker als de rechter speaker. Op die manier worden verschillen tussen links en rechts ook meegenomen. Daarnaast zal ik ook moeten kijken welke frequentierespons door mij als het meest aangename wordt ervaren.

Ik moet nog even geduld hebben, maar kan stiekem haast niet wachten....  ;D ;D

Rest mij nog een ding, en dat is Rudo te danken voor zijn toewijding en demonstratie.

Hey Fokke,

Interessant! Is de DEQX in feite een Behringer Ultracurve en DCX in één? Die beide apparaten heb ik hier thuis staan.
Op dit moment staan mijn twee subwoofers in de hoeken achter mijn stereo luidsprekers. Op die plek klinken ze, tegen de intuïtie van velen in, tóch 't beste! Met slechts plaatsing krijg je de laagcurve natuurlijk nog niet perfect, maar met de Ultracurve kun je heel leuke dingen doen wat dat betreft.
De DCX heb ik nog niet uitgeprobeerd. Met de DCX kun je ook hellingen van 100 dB instellen... Ik ben benieuwd wat een dergelijke 'brick wall' met het geluid doet O0.

Cool,

als ik het goed zie heb je nu aan 2 zijden beperkingen van je Thel gevonden?

1 het "apparaat zelf" , in vergelijk met de Bryston
2 de mogelijkheden van het apparaat, in vergelijk met de DEQX

Wat doet die time-alignment precies (met het geluid)?

Dit is wel een leuke motivatie weer wat meer vaart te maken met 2kanalen UcD400 erbij te bouwen om semi actief te gaan spelen :)

Quote from: keyser on April 12, 2007, 20:13:25
Hey Fokke,

Interessant! Is de DEQX in feite een Behringer Ultracurve en DCX in één? Die beide apparaten heb ik hier thuis staan.
Op dit moment staan mijn twee subwoofers in de hoeken achter mijn stereo luidsprekers. Op die plek klinken ze, tegen de intuïtie van velen in, tóch 't beste! Met slechts plaatsing krijg je de laagcurve natuurlijk nog niet perfect, maar met de Ultracurve kun je heel leuke dingen doen wat dat betreft.
De DCX heb ik nog niet uitgeprobeerd. Met de DCX kun je ook hellingen van 100 dB instellen... Ik ben benieuwd wat een dergelijke 'brick wall' met het geluid doet O0.

Dat zou je kunnen stellen. Qua kwaliteit staat de DEQX wel op een wat hoger plan. (de prijs is er dan ook naar.  ;) )

Ik geloof ook wel, dat er met subs in de hoeken leuke resultaten zijn te halen, maar er is een verschil tussen een "leuk geluid" en een presentatie die realiteit suggereert. Echt goed laag is onhoorbaar. Het legt alleen een fundament waarop de rest van de afbeelding staat. Moeilijk uit te leggen..  :-\

Wat betreft die brick wall... Die bedenking had ik ook al een beetje toen ik aan de 24dB/oct. filters van THEL begon, terwijl mijn achtergrond ("minder is meer") een verstokte 6dB/oct was. Want dat was zo mooi faselineair etc etc. Dik nadeel is echter, dat je tweeter ook nog 20Hz staat weer te geven (OK, beetje overdreven, maar als de muziekop een goed luisterniveau stond en ik hield mijn vinger heel voorzichtig tegen de dome van de tweeter, dan voelde ja daar gewoon de basklappen in). De in de begin periode populaire Audax HD100D25's konden daar behoorlijk slecht tegen. Daar heb ik er dan ook een stevig aantal van gesloopt. Ik heb nu nog een aantal spare domes liggen waarmee ik oude speakers van mij kan servicen....  ;)

We dwalen af.. Wat doet die 100Hz/oct? Helemaal niets, behalve de speakers helemaal geen signaal geven dat niet goed voor ze is. Met andere woorden: elke unit krijgt alleen signaal binnen zijn werkgebied, en niets daarbuiten. Zonder nadelige effecten. Het is niet zo, dat de tweeter en de middentoner ineens als twee afzonderlijke geluidsbronnen herkenbaar zijn of zo.