Hoi,
Ik ben aan het overwegen om voor een DIY-project te gaan in plaats van kant en klaar luidsprekers.
Ik ken het karakter van de Avalon Eidolon Diamond en die van de Avalon Ascendant. Ik ga er dus vanuit dat deze bij de Avalon Opus Ceramique ook wel mijn smaak zel treffen ;) . Het hout laat ik in ieder geval door een houthandelaar via "CRC" frasen, ik heb mijn vingers graag langer ;D . Nu heb ik enkele vragen aan de mensen die met dit project al zijn begonnen en/of achter de rug hebben.
- Zou het niet handiger zijn de baffle uit 1 geheel te laten frasen in plaats van een front-baffle en aparte hoeken zoals Guido dat heeft gedaan?
- Waar en hoeveel bitumen is er aan te brengen aan de binnenkant?
- Welke andere soorten dempings-materiaal en hoeveel en waar?
MvGr,
Jens
wat ik begrepen heb word dat dan een ander ontwerp van de kast. Wanneer je een hele dikke baffle gebruikt dan is de binnenkant van de kast ook anders. Zoals Guido het doet heb je aan de binnekant ook schuine facceten namelijk en dus ook een andere kastinhoud als wanneer je er een dikke baffle opzet.
Ik zit zelf ook met dit idee maar vraag me af hoe dik die baffle wel niet moet worden als je het zo wilt doen. Ik vermoed toch een 10 cm dik. En dat weegt nogal zwaar !
Iemand met een avalon zou even na kunnen meten aan de hand van de facetten hoe dik de baffle zou moeten zijn om dit te doen
Hoi,
Als ik de tekening bekijk moet hij minstens 80mm dik worden, maar wat ik me afvraag is of hij dan in het geheel ook nog stabiel is, omdat je immers een front erop zet die een behoorlijk gewicht heeft.
MvGr,
Jens
Ik zit er zelf ook aan te denken.
Ik overweeg om een baffle te maken van 9 cm dik (3 lagen). Dan wil ik de facetten net zo uitzagen als Jaqo met zijn Reference Scanspeak heeft gedaan. Ik ga dan wel de binnenste deel (3 cm) uitzagen in de vorm van het rechte deel aan de voorkant. Zo verlies je niet heel veel volume en genoeg body om de facetten te zagen. Het voordeel is dat je minder goede machines nodig hebt. Nog een voordeel van een dikke baffle is dat dit een apart stuk is, waardoor mocht het misgaan, je niet de hele kast opnieuw moet doen. De extra dikke bevel zorgt wel voor een kleine aanpassing om het volume gelijk te houden (b.v. 1 cm dieper).
Tony Gee geeft op zijn site aan dat je de facetten ook kunt zagen, maar dan door de hoeken (achter de facetten) op te vullen met blokken.
Quote van
Tony Gee's site (http://home.hetnet.nl/~geenius/Soup.html):
Quote
All internal walls (including the midrange enclosure) are covered with a double layer of bitumen (2x4mm) to add extra mass and control panel vibrations. A layer of wedge-moulded foam covers the inside of the woofer compartment to minimize internal reflections. The midrange enclosure is filled completely with sheep's wool. The bass volume is tuned to taste with bonded acetate fibre (BAF) filling the top section behind the midrange enclosure and a little directly behind the woofer. The area around the reflex port is left clear.
Ik voel een Thiel powerbuy aankomen. ;D
mvg,
Frank
Hi,
zover ik weet was het de bedoeling van Tony Gee om de baffle uit een stuk te maken, en dan de hoeken/ facetten er af te zagen. Guido is hier bij de speakers van af geweken. Een dikke baffle kan echt geen kwaad, en zo zijn de tekeningen van Tony ook.
GRTN,
Jan
ik zat net te bedenken dat met zo een dikte van de baffle de volgende dingen mogelijk zijn:
2 soorten hout gebruiken en die aan elkaar te lijmen
na het frezen/zagen van de facceten de achterzijde van de baffle uithollen met een bovenfrees.
alhoewel het uithollen wel een heel karwei word ben ik bang, dus misschien dat als je de baffel uit 3 diktes hout maakt, dat je de achterste plaat nog niet moet vastlijmen voor het inzagen van de facetten, maar tijdelijk met een aantal schroeven moet vastzetten. Na aanbrengen faccetten de plaat losschoeven en het middenstuk eruit zagen. Heb je wel het nadeel dat de plaat ecact op de goede positie moet worden teruggezet en gelijmd.
Maar volgens mij is dit wel te doen. Lichtelijk bijwerken kan en moet toch wel.
In ieder geval het is de baffle in dikte teruggebracht dan en is de binnenzijde niet meer vlak. En het gewicht neemt in ieder geval af.
Niet iedereen heeft de kennis zoals gydotron om zo een kast te maken op die manier. Ik ben bang dat het een flop word als ik het ga proberen ondanks dat ik wel ervaring heb met houtbewerking.
Iemand een mening hierover ?
Hoi,
Tony Gee heeft het zo opgebouwd als ik me niet verkijk: 22mm MDF - 18mm spaanplaat - 22mm MDF, dan kom ik op 62mm terwijl het minstens 80mm zou moeten zijn, wie weet raad?
MvGr,
Jens
Quote from: Jan Deckers on November 7, 2004, 18:17:35
Een dikke baffle kan echt geen kwaad, en zo zijn de tekeningen van Tony ook.
Dat is niet helemaal waar. Als je de tekening van Tony aanhoudt en de facetten er af zaagt dan komen er gaten in de kast. ;) Daarom geeft Tony Gee ook aan dat dit kan oplossen door de hoeken op te vullen met blokken.
mvg,
Frank
Quote from: jeroen_B on November 7, 2004, 18:20:00
alhoewel het uithollen wel een heel karwei word ben ik bang, dus misschien dat als je de baffel uit 3 diktes hout maakt, dat je de achterste plaat nog niet moet vastlijmen voor het inzagen van de facetten, maar tijdelijk met een aantal schroeven moet vastzetten. Na aanbrengen faccetten de plaat losschoeven en het middenstuk eruit zagen. Heb je wel het nadeel dat de plaat ecact op de goede positie moet worden teruggezet en gelijmd.
Dit bedoelde ik ook een paar posts terug ;). Ik zou alleen eerst het achterste deel uitzagen en dan alle drie verlijmen en dan pas de facetten uitzagen.
mvg,
Frank
blokken opvullen is ook een oplossing maar lijkt me een stuk minder stevig lijkt me. Op de plek waar de baffle en het blok contact maken is de baffle flinterdun. Weet niet of dat problemen bij afwerking geeft of bij fineren
Quote from: Jinsu on November 7, 2004, 18:21:23
Tony Gee heeft het zo opgebouwd als ik me niet verkijk: 22mm MDF - 18mm spaanplaat - 22mm MDF, dan kom ik op 62mm terwijl het minstens 80mm zou moeten zijn, wie weet raad?
Jens,
Hoe kom je aan deze informatie? Op de site staat duidelijk dit:
QuoteThe raw cabinets were constructed by Gydotron and made of thick 30mm mdf; the front baffle is double layer with 60mm total thickness.
mvg,
Frank
Quote from: Sullivan on November 7, 2004, 18:24:54
Dit bedoelde ik ook een paar posts terug ;). Ik zou alleen eerst het achterste deel uitzagen en dan alle drie verlijmen en dan pas de facetten uitzagen.
mvg,
Frank
:D
Hahaha, natuurlijk.
Stom van me!
Maar het heeft in ieder geval wel als voordeel ten opzichte van de manier van Guido dat je makkelijk meerdere soorten hout kan gebruiken als beginnend bouwer.
Quote from: jeroen_B on November 7, 2004, 18:25:22
blokken opvullen is ook een oplossing maar lijkt me een stuk minder stevig lijkt me. Op de plek waar de baffle en het blok contact maken is de baffle flinterdun. Weet niet of dat problemen bij afwerking geeft of bij fineren
Ik ga ook niet voor blokken, maar het is een mogelijkheid. Maar de baffle hoeft niet flinter dun te zijn bij de facetten. Als je blok maar groot genoeg is.
mvg,
Frank
zover ik weet van gydotron maak hij de kasten puur van mdf en ook de kast van tony gee is door hem gemaakt.
Quote from: Sullivan on November 7, 2004, 18:28:43
Ik ga ook niet voor blokken, maar het is een mogelijkheid. Maar de baffle hoeft niet flinter dun te zijn bij de facetten. Als je blok maar groot genoeg is.
mvg,
Frank
Daar waar de baffle stopt en je in het blok begint te zagen is de baffle flinterdun ! Daarom heb je ook een blok binnen in de kast nodig want ander krijg je gaten ! :D
Quote from: Sullivan on November 7, 2004, 18:27:18
Jens,
Hoe kom je aan deze informatie? Op de site staat duidelijk dit:
mvg,
Frank
Hoi Frank,
Ik heb de detail-tekeningen van Tony Gee's behuizing en daar is alles zeer duidelijk op aangegeven ;) .
MvGr,
Jens
ik vermoed dat het beste dan is om een hele dikke baffle te nemen omdat je de baffle ook in verstek moet zagen om een goede verbinding te krijgen met de zijkanten en boven/onder kant. Dat gaat ook nog een van je baffle dikte af bij gebruik van faccetten.
Maar als je de lagen hout uitzaagt voordat je de baffle vastlijmt maakt het niet zoveel meer uit hoe dik de baffle is toch ? Maak het uit 4 lagen en zaag daarvan 2 uit. Of gebruik andere diktes hout.
MDF is ook in 36 mm te krijgen geloof ik.
Je krijgt met deze methode in de overgang van de baffle naar de zijkant over de gehele zijkant van de speaker wel een overgang die je heel goed moet wegwerken. Hoop niet dat dat een probleem word bij fineren.
Hoi,
Dat is ook een belangrijk punt, fineren gebeurd meestal vooraf en niet achteraf nadat de behuizing klaar is. Zijn nogal een paar belangrijke punten waar ik toch een goede oplossing voor wil hebben, voordat ik begin ;) .
MvGr,
Jens
fineren kan ook heel goed nadat de speaker in elkaar zit maar het word dan anders gedaan.
De XXX van eric gaat ook gefineerd worden en er is al een topic over fineren waarin al wat word uitgelegd.
Waar het mij om gaat is of die naad gaat "werken" zodat de fineer daar scheurt.
Lijkt me zo wie zo nodig om de verbindingen in verstek te zagen.
Ik vermoed dat deze dingen de reden zijn waarom Guido zijn avalon klonen op die manier bouwd?
Maar misschien leest hij dit en geeft hij zijn visie hierop.
Hi,
ik heb ook de detailtekening van Tony, maar kom echt niet aan een gat als ik de facetten eraf zaag....knappe jongen als hij me dat kan voorrekenen. Reken er wel op dat de zijwanden ook 40mm dik zijn!!
Neemt verder niet weg dat Tony de speaker geweldig mooi heeft gefineerd, en bovenal heeeeeel erg mooi heeft gefilterd.
Deze jongens (of zijn speakers een paar mooie dames?) klinken heel erg fijn.
GRTN,
Jan
De speakers op tony gee zijn site zien er inderdaad mooi uit!
Lijkt me niet raadzaam om in de zijkanten te zagen om de facetten te maken. Je zal dan misschien geen gat te zien krijgen maar de dikte van de kast is er uiteraard niet meer dan. Plus een extra overgang van zijkant naar baffle toe bij het inzagen in de zijwand.
Heb jij deze opus klonen in je bezit Jan ?
Quote from: Jinsu on November 7, 2004, 18:35:39
Ik heb de detail-tekeningen van Tony Gee's behuizing en daar is alles zeer duidelijk op aangegeven ;) .
Quote from: Jan Deckers on November 7, 2004, 18:59:56
ik heb ook de detailtekening van Tony, maar kom echt niet aan een gat als ik de facetten eraf zaag....knappe jongen als hij me dat kan voorrekenen. Reken er wel op dat de zijwanden ook 40mm dik zijn!!
Ik heb het gevoel dat er meerdere tekekeningen zijn. Op de tekening die ik van Tony Gee heb gekregen zijn de wanden 30 mm dik en de baffle 2 x 30 mm. Verder kan je de stippelijnen zijn van de facetten en dan kom je echt te kort.
Omdat ik niet denk dat het de bedoeling is om de hele tekening te plaatsen alleen een klein stukje.
mvg,
Frank
Die kast van tony gee is door gydotron gemaakt en die zaagt zijn facetten niet.
Ik vermoed dat jan een eerste ontwerp van tony gee in handen heeft dan. Tony heeft zelf ook een speaker gemaakt waarbij hij facetten heeft gezaagd dus is hij daar misschien van uit gegaan.
Ha Jens,
De echte Avalon hebben ook een superdik front. Tony's Soup staat stevig op de vloer. Je kunt er tegen aan leunen als je wilt. Wat wil je ook, die dingen wegen volgens mij iets van 60 Kg.
Ga niet met dunne kastwandjes bezig, dan haal je de angel uit het ontwerp.
Quote from: Jinsu on November 7, 2004, 17:59:03
Hoi,
Als ik de tekening bekijk moet hij minstens 80mm dik worden, maar wat ik me afvraag is of hij dan in het geheel ook nog stabiel is, omdat je immers een front erop zet die een behoorlijk gewicht heeft.
MvGr,
Jens
Hoi Arie,
Dat klopt natuurlijk, ik moet wel uitkijken dat het volume niet te klein wordt. Zal het eens rustig moeten bekijken hoe, wat en waar ;D .
MvGr,
Jens
Hi,
ik heb de originele tekening van Tony. Ook daar staan de stippelijnen op, maar hou er rekening mee dat het schuin wordt gezaagd. Boven in de kast is het contact tussen zij en voorwand minstens 2cm. Hoeverder je naar beneden gaat hoe breder dit contact natuurlijk wordt.
Mijn Tony-tekening gaat echt uit van een triple sandwich aan de voorzijde (baffle) en de zijwanden zijn 1 laag mdf en 1 laag spaanplaat (resp. 22mm en 18mm).
Ik heb de soup's niet in m'n bezit, maar heb ze wel gehoord bij Tony, die mij vertelde dat Guido inderdaad van zijn (originele) tekening is/ was afgeweken.
GRTN,
Jan
Quote from: Jan Deckers on November 7, 2004, 20:24:11
Hi,
ik heb de originele tekening van Tony. Ook daar staan de stippelijnen op, maar hou er rekening mee dat het schuin wordt gezaagd. Boven in de kast is het contact tussen zij en voorwand minstens 2cm. Hoeverder je naar beneden gaat hoe breder dit contact natuurlijk wordt.
Hier heb je gelijk in. Maar het wordt dan wel dun ben ik bang.
Quote
Mijn Tony-tekening gaat echt uit van een triple sandwich aan de voorzijde (baffle) en de zijwanden zijn 1 laag mdf en 1 laag spaanplaat (resp. 22mm en 18mm).
Ik heb de tekening nu ook gezien die jij hebt. Maar die ik van Tony Gee heb gekregen is echt anders. Daar wordt uitgegaan van enkele wanden MDF die 30 mm dik zijn en minder tussenschotten van 30 mm i.p.v. 22 mm. Nog een groot verschil is dat de dubbelwandige variant een basswoofer inhoud heeft van 40 liter (f3=35Hz) en de enkel wandige variant heeft een inhoud van 50 liter (f3=31Hz).
Misschien heeft Tony de tekening aangepast naar aanleiding van de bouw van Guido.
mvg,
Frank
hi,
Inderdaad heb ik dat ook gehoord. Dat is in overleg met Tony gegaan heb ik ook gehoord. De tekening is niet zomaar aangepast omdat de kast anders was gebouwd in ieder geval. Feit is dat er 2 tekeningen in omloop zijn en dat de goede tekening die is die van MDF is gemaakt, en met een 60 mm baffle en een 30 mm zijkant.
De soups die jij gehoord hebt is dus volgens bovenstaande manier gebouwd. Maakt verder ook niet veel uit zolang de speaker heel goed klinkt toch ? En dat doet hij volgens velen.
De baffle zou 120 mm moeten worden als hij uit 1 stuk word gemaakt om overal genoeg dikte over te houden heb ik uit betrouwbare bron. Tevens moet hij in verstek worden gezaagd.
Hoi,
Ik heb dus 2 tekeningen:
- Tekening A: heeft 6 tussenschoten
- Tekening B: heeft 3 tussenschoten
Nu vraag ik mij af waarom men dan het aantal tussenschoten heeft gehalveerd?
MvGr,
Jens
hoe meer tussenschotten hoe minder de inhoud van de kast. En als 3 genoeg zijn waarom zou je er dan 6 inzetten. Dat vermoed ik. Ik heb het topic van de opus kloon nagekeken en op de foto's van de bouw zie ik er 3 zitten.
Hi,
Ik ben benieuwd wie overigens allemaal de Soup gehoord hebben. Ik denk niet dat dat er al veel zijn geweest. De kasttekening is aangepast nadat Tony de speakers anders aangeleverd kreeg van Guido, zover ik weet zonder overleg. Volgens Tony zou het inderdaad nog beter kunnen als de Baffle inderdaad dikker is (in vergelijk met de huidige Soup, althans dat vertelde hij me een uur geleden). Reken even uit hoe dik de baffle is op de plaats van de woofer, en de midwoofer. Ik denk meer dan genoeg. 120mm is m.i. overdreven.
GRTN,
Jan
De baffle kan op de plek van de woofer zeg 60 mm dik zijn. Aan de randen waar de facetten komen te zitten moet hij 120 mm zijn dan. Op die manier heb je overal genoeg dikte zitten als je er in gaat zagen.
Dat is de opzet om de baffle 120 mm te maken. Heb ik niet van mezelf maar van iemand die al 9 jaar avalon klonen maakt. Ik zou er niet op gaan gokken om het 100 mm te maken eerlijk gezegd dan. Beetje lullig als later blijkt dat je toch beter 20 mm extra hout had kunnen gebruiken. Zwaar word de baffle toch en die 20mm zullen niet uitmaken kwa gewicht dan. Vergeet niet dat de baffle ook in verstek moet worden gezaagd aan de zijkanten! Die infrezing moet je van de dikte van de baffle afhalen als je de facetten eraf rekent.
Bij het in verstek zagen valt de baffle een stukje in de kast. Als de zijwand 30 mm is is het verstek op de baffle dus ook 30 mm om te passen.
Dat is een wezenlijk verschil ten opzichte van de baffle op de zijkanten plaatsen want dan behoud je de verstekdiepte van 30mm.
Quote from: Jan Deckers on November 7, 2004, 21:57:12
Hi,
Ik ben benieuwd wie overigens allemaal de Soup gehoord hebben. Ik denk niet dat dat er al veel zijn geweest. De kasttekening is aangepast nadat Tony de speakers anders aangeleverd kreeg van Guido, zover ik weet zonder overleg. Volgens Tony zou het inderdaad nog beter kunnen als de Baffle inderdaad dikker is (in vergelijk met de huidige Soup, althans dat vertelde hij me een uur geleden). Reken even uit hoe dik de baffle is op de plaats van de woofer, en de midwoofer. Ik denk meer dan genoeg. 120mm is m.i. overdreven.
GRTN,
Jan
Hoi,
Het probleem zit niet in de dikte op de plaats van de woofer, maar bij de schuine hoeken en aangezien die vanaf het zij-aanzicht al 80mm zijn mag je best 120mm of meer nemen volgens mij ;) . En als je de baffle uit 1 stuk laat maken, moet je hem ook weer gedeeltelijk laten uithollen om op 50L te komen. En ik ben nog steeds van mening dat de manier van Guido ook de stevigste is, je hebt immers meer contactpunten waar gelijmd wordt, maar is het ook de makkelijkste/handigste?
MvGr,
Jens
Quote from: Jinsu on November 7, 2004, 21:14:13
- Tekening A: heeft 6 tussenschoten
- Tekening B: heeft 3 tussenschoten
De tussenschotten van tekening A zijn 22 mm en de tussenschotten van B zijn 30 mm dik. Dat maakt ook uit.
mvg,
Frank
Hoi,
Dat klopt, voor de rest zijn alle hoeken "graden" hetzelfde gebleven. Ik zal eens met het bedrijf contact opnemen. Zij zijn gespecialiseerd in het maken van behuizingen, ik ben eens benieuwd hoe zij het zouden doen t.a.v. de baffle.
MvGr,
Jens
Zoals ik nu kan zien heeft de manier van Guido als voordeel dat je nergens een kop zijn kant ziet van het MDF. Dat zal een voordeel zijn bij het fineren. Zover ik nu weet krijg je problemen met de werking van het MDF als je op de kop zijn kant fineert. Tevens heeft de manier van Guido als voordeel dat de dikte op alle plekken van de baffle voorspelbaar is en alle hoeken zijn bekend. Bij uithollen van de baffle zul je het uithollen waarschijnlijk ook op een berekende manier moeten doen ( schuine afvrezen bijvoorbeeld binnenzijne randen).
Heb wel een ander idee bedacht om de speaker te bouwen en toch het probleem van de kopkanten van het MDF te ontwijken. De manier is dan gebaseerd op zagen van de facetten. Ga er nog eens wat over nadenken en dan eens wat uittekenen. Ik denk dat het haalbaar is in ieder geval.
hallo Jinsu,
als je een beetje handig bent kun je hierop juist veel geld besparen, het cnc frezen is niet goedkoop, freesprogramma maken en machine uren......en lastig te frezen ,zoniet onmogelijk op een vlakke plaat ( de frees loopt in het bed als je niet oppast).
tenzij het bedrijf een vier of vijfassige freesbank heeft......maar dat zal wel niet als ze alleen houtbewerken.
1) je laat de baffle zagen volgens de methode van guido met op strategische plaatsen een overlengte , dan heb je een goede
tekeningen nodig en een evenredige zaagbank met vakman.
2) of , je schuint zelf de kast later af en houd bij montage rekening met de uiteindelijke wanddikte.
a) met de handzaag en geleidingsprofielen (zie foto Tony Gee)
b) handzaag ( zie topic :xXx van Erik)
c) bovenfrees met geleidingsprofielen en fijnnabewerken met bandschuurmachine (met de geleidingprofielen) topic: bouw en ontwerp
van de violaters
d) volledige kast onder de cnc frees ( geen optie voor dhz,tenzij je goede kennisen hebt met grote machines!).
groet, ruud
Weet iemand hier wat de "infreesdiepte" is om de driver te verzinken in het hout ?
@ jeroen_b
met het in facet zagen van de kast wanden heb je een lijmvlak in een richting, ik heb erna gestreefd in mijn kast om minstens
twee vlakken te hebben in twee richtingen liefst haaks op elkaar.
infreesdiepte per driver verschillend , zie opgave fabrikant.
groet, ruud
Ik ga voor de variant met de profielen en de handzaag. Ook de rest ga ik (waarschijnlijk) niet in verstek zagen. Dat is namelijk niet erg makkelijk i.v.m. met de helling.
Mijn baffle zal 9 cm (3x3cm) dik worden en 26 cm breed. Je zal dus aan de zijkant de naden zien van de 3 lagen. Ik ben niet bang dat dit door het fineer gaat komen.
Ruud, jij ging toch ook fineren op je verschillende hout lagen? Verwacht je problemen?
mvg,
Frank
@ruud,
Ik heb van de week jou topic doorgespit maar al je foto's zijn verdwenen. Ik had gehoopt nog dingen te zien waar ik wat van op kan steken maar helaas!. Heb je nog ergens een foto reportage staan van de speaker toevallig ?
Ik neem aan dat je bedoelt dan het beter is om 2 platen om en om elkaar te laten overlappen in de hoeken ?
@sullivan
http://www.zelfbouwaudio.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=2
Beter misschien om verschillende soorten hout te gebruiken?
Wat ik bij andere speakers zie is dat de facetten van dunne plaatjes MDF worden voorzien. Waarschijnlijk om het mooi strak te krijgen en voor het fineren.
Is er hier iemand die veel ervaring heeft met fineren en die wat kan vertellen over het fineren op de kop zijn kant van het MDF? Krijg je er echt problemen mee als je dat doet ?
ik heb de foto cd thuis liggen, plaats morgen wel wat zodat eea. wat duidelijker wordt.
groet, ruud
als de ondergrond al niet vlak is , hoe freubelen ze dan die plaatjes op z'n plaats ? ......veel lijm en kitwerk, niet echt vakkundig!
en als de ondergrond wel vlak is waarvoor dan die plaatjes?
nb. zelf doe ik het ook om voor het fineren een soort formica aan te brengen , om de laatste procent strak te krijgen.
en om een onderbreking te krijgen in het geluiddoorgifte naar de buiten kant.
Beste Jan en overige forum genoten,
Ook ik heb de Opus Ceramique van Tony beluisterd en ben met je eens dat het een heel mooie speaker is geworden. Bij het bouwen van de kast is door Guido van het originele ontwerp van Tony afgeweken, waardoor er nu twee tekeningen in omloop zijn. Guido heeft de kast opgebouwd uit 30mm MDF, daar waar Tony een sandwich van MDF en spaanplaat bedoeld had. Daarnaast is de baffle dunner geworden dan oorspronkelijk bedoeld.
Wellicht leuk om te weten:
Met de Soup als inspiratie ben ik momenteel zelf bezig met het bouwen van een Avalon Eidolon 'kloon'. Hierbij gebruik ik de Thiel C2 89/T6 en de 11" Eton. Voor het hoog ben ik voornemens de nieuwe Thiel C2 13/T6 tweeter te gebruiken. Voor het ontwikkelen van de filters heb ik de hulp van Tony. Ook bij het ontwerpen van de kast heb ik Tony als adviseur kunnen consulteren.
Ik ben inmiddels al een eind gevorderd met de bouw van de kasten. De baffle is opgebouwd uit verschillende lagen MDF, met een totale dikte van 11,5cm. Op strategische plaatsen heb ik de baffle uitgehold om aan het benodigde volume te komen. De achterkast is opgebouwd uit een sandwich van MDF en spaanplaat met een totale dikte van 41mm. De kast is kops verlijmd, met als doel zo sterk mogelijke lijmverbindingen. Om problemen met het fineren te voorkomen, wordt de totale kast bekleed met 3mm MDF, rekening houdend met de oorspronkelijke afmetingen van de originele Eidolon. De facetten worden op het laatste moment met de handzaag aangebracht. Vanzelfsprekend worden de kasten intern voorzien van een uitgebreide bracing/matrix.
Groet,
Dennis
oh,Frank ik zag jou reaktie over het hoofd,
ben wel van plan ..zie vorig antwoord.
de kasten zijn met grote klemmen in elkaar gehouden tijdens het verlijmen , echter met temperatuursverschillen zie je dat er wel degelijk iets gebeurd in het mdf , er zitten ook grote spanningen in het samengesteld pakket ( 4 verschillende materialen)en kennelijk is het mdf de zwakste schakel , dit uit zich in miniscule haarschuurtjes ,niets overontrustend ...maar toch.
Dennis, topic openen met veel foto's aub..
@dennis
graag topic openen met foto's en uitleg! :D
dat zeg ik ;D
Deze reactie had ik kunnen verwachten......... ik heb wel een stapeltje foto's gemaakt, maar nog niet op het internet geplaatst. Binnenkort even uitzoeken hoe ik dit moet doen. Even geduld nog dus.......
@DennisG
Ik heb 50 mb op mijn home page vrij en wil je foto's wel hosten voor een tijdje als je dat wilt.
Vanuit je nog aan te maken topic kun je dan naar de foto's linken
Hoef je ze alleen maar in te scannen (op een niet te hoge resolutie).
jeroen
Ha Jeroen,
Bedankt voor je sympathieke aanbod. Ik heb zelf ook 20mb vrij onegbruikt beschikbaar, maar moet alleen even uitzoeken hoe ik moet uploaden. Ik heb even gekeken op de site van m'n provider, waarop een duidelijke handleiding staat. Ik kom er wel uit....
Groet,
Dennis
Quote from: Jan Deckers on November 7, 2004, 21:57:12
Volgens Tony zou het inderdaad nog beter kunnen als de Baffle inderdaad dikker is (in vergelijk met de huidige Soup, althans dat vertelde hij me een uur geleden). Reken even uit hoe dik de baffle is op de plaats van de woofer, en de midwoofer. Ik denk meer dan genoeg. 120mm is m.i. overdreven.
In de Elektuur luidspreker (no. 4) special is uitgebreid getest (lees gemeten) wat de effecten van dikker hout is betreffede resonanties. Daar kan je zien dat dikkere platen op zich schelen, maar dat het effect van verbindingsbalken vele orde groottes groter is. Daar kan je zien dat een box met 19mm spaanplaat met 3 verbindingbalken veel minder trillingen vertoont dan een box met 44mm spaanplaat. Het voordeel van de Avalon kast met al zijn schuine schotten, plus alle interne schotten is evident.
Als je op de kast klopt kan je dat ook horen. Ik heb op zowel op de zelfbouw kasten geklopt, alswel op de orginelen. De zelfbouwkasten klinken op de meeste plaatsen beter gedempt. Met name de orginele Avalon kasten klinken bij kloppen op de zijkanten enorm hol. Ook de zelfbouwkasten klinken op die plaats minder gedempt dan op overige plaatsen, maar stukken beter dan het orgineel. Uiteraard is kloppen slechts een indicatie.
M.v.g.,
Marc
Hoi Dennis,
Bedankt voor de tips, maar de kans is groot dat ik de hele kast laat cnc frezen door het bedrijf. Aangezien ik anders nog een heleboel gereedschap zou moeten kopen. Ik heb ze al een mail gestuurd betreffende de vraag over hoeveel assen hun CNC-frees heeft ;) . Daarnaast weet ik nog niet zeker of ik ze laat fineren, het kan zijn dat ik ze laat spuiten met zwarte piano-lak 8) .
MvGr,
Jens
hoi Jens,
hierbij de foto's van de verbindingen van de sub-kasten.
je ziet dus dat er altijd (minstens) twee haaks op elkaar staande verbindingen zijn (per doorsnede) .
verder geef je aan dat je alles wilt laten frezen of zelf anders gereedschap moet kopen, wellicht moet je erdan eens overdenken om toch een kant en klaar pakket te kopen, waarschijnlijk ben je dan goedkoper uit en heb je een beproefd concept.
ga je toch laten frezen maak tevoren duidelijke afspraken.
groet, ruud
Hoi Ruud,
Ziet er wel stevig uit ;) . Voordat ze de definitieve opdracht krijgen vinden er een paar gesprekken plaats, ze moeten zich wel precies aan de tekeningen houden, geen zin dat dadelijk iets niet klopt :) .
MvGr,
Jens
@Jens
Dus je kunt gewoon de exacte maten, hoeken en gaten opgeven bij dat bedrijf en dan frezen ze het voor je op maat ??
Hoi Robbo,
Dat ben ik dus momenteel aan het uitvissen. Mijn huidige speakers bijvoorbeeld frezen ze voor 150 Euro, zie mijn link onder audio ;) . Ik hou jullie wel op de hoogte.
MvGr,
Jens
Dat zou wel handig zijn. Niet dat ik een set Avalons wil nabouwen, maar heb wel ideeen voor een paar andere DHZ projectjes.
Quote from: Sullivan on November 8, 2004, 15:05:50
Ik ga voor de variant met de profielen en de handzaag. Ook de rest ga ik (waarschijnlijk) niet in verstek zagen. Dat is namelijk niet erg makkelijk i.v.m. met de helling.
Eerlijk gezegd denk ik dat de manier met de frees het meest betouwbare (en herhaalbaar) resultaat geeft. Met de handzaag kost het veel tijd om de facetten weer mooi af te werken zeker bij zulke grote facetten. Met de frees heb je in 1 keer een mooi glad resultaat. Wel nog plamuren natuurlijk ;)
Groet,
Jaqo
niks plamuren Jaco, frezen met zijdelingse geleiding en daarna de bandschuurmachine erover , strak zonder noemenswaardige afwijkingen.
groet, ruud
Hoi,
Ik heb het er nog met het bedrijf over gehad, en zij gaan er vanuit dat zelfs 2 x 30mm voor de baffle niet voldoende is als hij maar uit een stuk bestaat. Omdat het tamelijk ingewikkelde box is, is de prijs er ook naar. Maar het blijft in ieder geval goedkoper dan apparatuur die ik zou moeten aanschaffen ;) .
MvGr,
Jens
Hoi jens,
Wat zijn de kosten dan voor een stelletje speakers ?
Misschien dat je meerdere mensen zover krijgt een bestelling bij hun te doen waardoor het goedkoper word ?
Jeroen
Quote from: Jinsu on November 9, 2004, 16:44:02
Ik heb het er nog met het bedrijf over gehad, en zij gaan er vanuit dat zelfs 2 x 30mm voor de baffle niet voldoende is als hij maar uit een stuk bestaat.
Daar waren we toch al achter ;). Minimaal 8 cm, maar als je de baffle dik genoeg wilt hebben onder de facetten moet je nog dikker nemen.
mvg,
Frank
Hoi forum genoten
Ik volg dit project al langer en nu dat het filter klaar is wil ik ook gaan starten. voor diegene die de hoeken wil zagen heb ik nog een leuk topic van:
www.htguide.com/forum
zoek in mission possible diy en dan in het topic M8ta fun or work.
Hier zie je duidelijk hoe zoiets wordt aangepakt. (Ze geven ook ongegrond af op Guido grrr.)
De diepte van infrezen voor de unit heeft oa te maken met de dikte van het te gebruiken fineer of andersoortige afwerking.
Een thiel power-buy klinkt goed, en een mogelijke samenwerking om de kasten te bouwen ook.
tot later.
Scheu Premier 2
Thanks voor de link sheu premier !
Het driver merk Hivi wat hij daar gebruikt ken ik niet. Is dat hier ook te krijgen?
Heel interessant dit project.
Helaas is me niet helemaal duidelijk wat hij nu precies voor drivers gebruikt.
Tijdens de duur van het topic vliegen de namen en type's me om de oren heen. Heb ook geen flauw idee wat de kosten zijn van deze drivers en of ze hier te krijgen zijn.
Zo te zien is hij er dit jaar nog niet klaar mee helaas. Ben benieuwd wat deze gaat kosten om te bouwen en of er goede documentatie vrijkomt over hoe het te bouwen.
Hoi,
Geen afgebakende ruimte voor de tweeter ::) .
MvGr,
Jens
Quote from: ruud2 on November 9, 2004, 16:08:31
niks plamuren Jaco, frezen met zijdelingse geleiding en daarna de bandschuurmachine erover , strak zonder noemenswaardige afwijkingen.
Als je ze gaat fineren zal dat ongetwijfeld genoeg zijn. Voor de schilderaars en mensen die kasten willen laten spuiten kan wat plamuur geen kwaad.... toch?
Groet,
Jaqo
@Jaco klopt idd. ;)
Hoi,
De baffle van de Avalon Opus is 100mm dik, net een review ervan doorgelezen ;) . Nu is het de vraag of die van de Avalon Opus Ceramique hetzelfde is gebleven :-\ . Ik denk van wel, aangezien de woofer van de Opus groter is dan die van de Opus Ceramique.
MvGr,
Jens
Hallo allemaal,
Bij deze mijn bijdrage voor het maken van de kast.
Zelf heb ik de Avalon nagebouwd nav foto's in het duitse blad Audio van een paar jaar geleden. Dit was destijds de Eidolon, maar ik vond de kast wat te breed dus heb ik de Eton 8-32HEX(zonder heatpipe) gebruikt . Op de foto's stonden een vooraanzicht en een onder aanzicht. Om te weten hoe de kast in elkaar zat heb ik verschillende tekeningen op schaal gemaakt. Gaande weg kreeg ik steeds meer respect voor de bedenker/maker vd kast.
Avalon Baffle ziet er alsvolgt uit:
Lijm 2MDF platen van 18 en 12mm. dikte op elkaar. Achter de 2e laag MDF (van de voorkant gezien) zit een kamer in de vorm van een ruit. Deze kamer heeft een diepte van 60mm.(18-12-18-12mm.). De laatste plaat die hier weer opgelijmd wordt heeft een 6-hoekig gat en vormt de verbinding met de rest vd box. Voordat je alles gaat lijmen dus eerst een "ruitmal" maken, zodat je de vorm kunt kopieren met de frees.
Als alle platen op elkaar zijn gelijmd heb je dus een rechthoekig pakket MDF van 108mm.dik(18-12 - 18-12-18-12 - 18mm.) . Aan de voorzijde zit een rond gat voor de woofer en aan de binnenkant een ruitvormige kamer. Deze kamer is symmetrisch en loopt taps toe richting de C79 en de onderkant vd speaker. Er moet +/- 3cm. blijven staan tussen de C79 en de kamer.
De facetten heb ik afgetekend en vervolgens eraf gefreesd. Ik heb 2 latten van 50cm. lang op de freesmachine geschroefd. Deze vormen het denkbeeldige vlak parallel aan de facet. Op boven- en zijkant vd "baffle"heb ik geleidingsplaten geklemd. Met veel geduld(mm. voor mm.) krijg je perfecte facetten. Nadat de speaker in elkaar stond, heb ik alle zijden vd speaker en alle facetten met 8mm. MDF geplakt, welke aangedrukt werd met een granieten plaat om tot een vlakke basis vh fineer te komen. Als extra voordeel worden de allerlaatste trillingen in het gelamineerde front gedempt. Totale Baffle dikte ter plaatse van C12/C79: 108 + 8 + lijm= +/-120mm. Bij Woofer: 8+18+12=38mm.
Het middencompartiment heb ik zelf maar verzonnen:
De keuze was: Of lager laag of beter Mid. Ik heb voor het laatste gekozen en middentonerbehuizing "extreem" gemaakt.
Middentoner loopt taps toe en is geheel gevuld met schapenwol. De ontstane driehoeken tussen zijwanden en middentonerbehuizing heb ik geheel opgevuld met quartz zand. Het gedeelte bovenop de midden kamer(achter C12) ook afgevuld met zand. Speaker weegt 56kg./st. Hoe hard je ook speelt, je voelt geen trilling, behalve wat aan de voorkant(om die reden is Avalon hier bekleedt met vilt).
Groeten,
Michel.
Quote from: michelt on November 10, 2004, 14:26:20
Hallo allemaal,
Avalon Baffle ziet er alsvolgt uit:
Lijm 2MDF platen van 18 en 12mm. dikte op elkaar. Achter de 2e laag MDF (van de voorkant gezien) zit een kamer in de vorm van een ruit. Deze kamer heeft een diepte van 60mm.(18-12-18-12mm.). De laatste plaat die hier weer opgelijmd wordt heeft een 6-hoekig gat en vormt de verbinding met de rest vd box. Voordat je alles gaat lijmen dus eerst een "ruitmal" maken, zodat je de vorm kunt kopieren met de frees.
Als alle platen op elkaar zijn gelijmd heb je dus een rechthoekig pakket MDF van 108mm.dik(18-12 - 18-12-18-12 - 18mm.) . Aan de voorzijde zit een rond gat voor de woofer en aan de binnenkant een ruitvormige kamer. Deze kamer is symmetrisch en loopt taps toe richting de C79 en de onderkant vd speaker. Er moet +/- 3cm. blijven staan tussen de C79 en de kamer.
Groeten,
Michel.
Hoi,
@ all
Op de site van Avalon is dus duidelijk te zien dat de baffle uit meerdere lagen MDF bestaat en dat de baffle als 1 geheel op de rest van de kast wordt gemonteerd, als versteviging gebruikt Avalon Acoustics een kruis in plaats een vierkant met uitgeholde gaten.
@ Michel
Je zit bijna op de originele afmetingen die is precies 120mm kwa dikte. Maar ik snap het verhaal van die ruit niet echt :-[ .
MvGr,
Jens
Bedoel je dus uithollingen maken in een binnenplaat van de baffle, en zijn dit de akoestische kamers die de avalons schijnen te hebben ?
Ik bezit momenteel de Rotel 1066 pre/pro en de Rotel 1075 als eindversterking. Nu weet ik dat het altijd beter kan en mijzelf kennende zal dit ook wel een update krijgen.
Maar is deze combinatie wel in staat om de Opus Cermaique clone goed aan te sturen? M.a.w. heeft het zin om te gaan bouwen als ik voorlopig nog met deze combinatie wil draaien?
mvg,
Frank
Je eindversterking kun je dan eventueel altijd nog upgraden toch?
Hoi Frank,
Ze raden het volgende aan voor een Opus "grotere woofer" vanaf 150 Watt bij 4 Ohm.
MvGr,
Jens
Hoi,
Hier de beloofde foto's van de baffle en nog een paar interessante dingen, maar vergeet niet dat Tony Gee de inhoud voor de units heeft berekend ;) .
(http://www.themainframe.nl/images/avalon/baffleview.jpg) (http://www.themainframe.nl/images/avalon/sideandbaffle.jpg)
(http://www.themainframe.nl/images/avalon/lower.jpg) (http://www.themainframe.nl/images/avalon/baffle.jpg)
MvGr,
Jens
@Jens
Kun je ook een foto posten van de plaat met de "ruit" eruit gefreesd ?
Ziet er strak uit zeg !
Jeroen
Hoi Jeroen,
Dat zijn foto's van Avalon zelf, ik weet niet wat er met die ruit wordt bedoelt ;) .
MvGr,
Jens
zo te zien hebben ze de tussenplaten een punt uitgezaagd ( de ruit ) die naar de onderkant/bovenkant baffle loopt. Een aparte ruit lijkt me want dat dwarslatje daar bij het gat van de unit hoort bij die ruit lijkt het.
Vandaar dat ze ook met heel veel lagen werken waarschijnlijk. Drie verschillende lagen in de baffle dus kwa ontwerp. Iets van 9 lagen zo te zien dus 3 x 3 lagen ?
Wat ik mij dus afvraag is of dit de resonatiekamers zijn waar ik wel eens van hoor bij avalon en wat die dingen voor nut hebben. Ik dacht dat de baffle zo massief mogelijk moest wezen namelijk.
De naam ruit schept misschien wat verwarring> wybertje??
Over de mogelijke functie kan je één en ander lezen op www.northcreek.com Onderwerp: MAPD-loading
Ik kan slechts gissen in welke mate het effect heeft. Dan zou je een box moeten maken met en zoder wyberkamer.
Het zal ook wel zo zijn dat dit afhankelijk is van je parameters vd Woofer. Dit kan het verschil verklaren tussen het verschil in baffledikte tussen Ceramique en Eidolon.
Om een vergelijking te maken: Een expansieuitlaat van een racemotor zorgt in een klein toerenbereik ook voor een betere cyl. vulling?
juiste link?? miauw miauw miauw miauw ;D pet hospital
avalon factory tour
www.soundstagelive.com/factorytours/avalon
meer ruiten en construktie details
Sorry, de link is: http://www.northcreekmusic.com/
Dit is een erg leuke site voor de DIY.
Groeten,
Michel.
Voorzichtige vraag: Zou alleen het top gedeelte, dus tweeter en woofer geschikt zijn als surrounds/monitors? Zelfde filter (gedeelte) als de soup en eventueel met bassreflex.
mvg,
Frank
Nee, want de C79 unit is een puur voor mid geschikt. Gaat niet veel lager dan iets van 150hz
Quote from: Robbo on November 12, 2004, 12:24:17
Nee, want de C79 unit is een puur voor mid geschikt. Gaat niet veel lager dan iets van 150hz
Het gaat hier om de mid/bass drive C89...
mvg,
Frank
Hoi,
De baffle van de Opus is ongeveer 4.25 inch ~ 10,8cm dik volgens Avalon zelf ;) . Denk dat ik eens moet gaan rekenen om weer op 50L te komen ;D .
MvGr,
Jens
Quote from: Jinsu on November 12, 2004, 18:22:56
Hoi,
De baffle van de Opus is ongeveer 4.25 inch ~ 10,8cm dik volgens Avalon zelf ;) . Denk dat ik eens moet gaan rekenen om weer op 50L te komen ;D .
MvGr,
Jens
Op deze foto lijkt de baffle in de hoek helemaal niet zo dik ???
(http://www.soundstagelive.com/factorytours/avalon/press2.jpg)
mvg,
Frank
Logisch als je de facet uit de hoek zaagt. Daarom heb je zo een dikke baffle nodig. Om er voor te zorgen dat hij op het dunste punt nog steeds dik genoeg is. Ligt er dus ook aan hoe groot je de facet maakt.
Quote from: Sullivan on November 12, 2004, 12:40:46
Het gaat hier om de mid/bass drive C89...
mvg,
Frank
Aha, bij de Soup dus. Bij het orgineel zit er een C79 in :)
Quote from: jeroen_B on November 12, 2004, 23:05:57
Logisch als je de facet uit de hoek zaagt. Daarom heb je zo een dikke baffle nodig. Om er voor te zorgen dat hij op het dunste punt nog steeds dik genoeg is. Ligt er dus ook aan hoe groot je de facet maakt.
Dat snap ik, maar ik wilde aangeven dat avalon dus ook niet een baffle gebruikt die overal even dik is.
mvg,
Frank
Quote from: Robbo on November 13, 2004, 09:54:25
Aha, bij de Soup dus. Bij het orgineel zit er een C79 in :)
Dat wist ik niet eens. Maar dan trek ik me terug uit deze thread. ;) Als ik ga bouwen, dan wordt het de soup van Tony Gee. Misschien wat wijzigingen in de kast maar de units en filter worden hetzelfde. Ik heb daar niet genoeg verstand van om daar een eigen weg in te kiezen.
Jens,
Ga jij voor de Avalon Opus Ceramique of ga je voor de soup?
mvg,
Frank
Hoi Frank,
Dat ben ik nog aan het bekijken, op de tekeningen is er in ieder geval sprake van de C79 en niet van de C89, ook in zijn review heeft Tony Gee het over een a 90 mm light weight concave ceramic dome ;) .
MvGr,
Jens
Quote from: Jinsu on November 13, 2004, 16:59:28
Hoi Frank,
Dat ben ik nog aan het bekijken, op de tekeningen is er in ieder geval sprake van de C79 en niet van de C89, ook in zijn review heeft Tony Gee het over een a 90 mm light weight concave ceramic dome ;) .
MvGr,
Jens
Hoi Jens,
Ik denk dat je niet helemaal goed kijkt, beide drivers zijn 90 mm. In de soup zit echt de C2-89 driver. Ook op beide tekeningen van de soup gaat het om de C2-89. Kijk ook maar eens op de site van Tony Gee. De foto's laten duidelijk niet de C2-79 met oortjes zien.
Als je dus voor de C2-79 gaat, zal je het filter moeten aanpassen...
De orginele Avalon Opus Ceramique heeft inderdaad de C2-79.
mvg,
Frank
Hi Jens,
Frank heeft inderdaad volkomen gelijk. In de Soup zitten de C12 en de C220 de C89, en niet de C79. De laatste heeft inderdaad de 2 bekende oortjes, maar is ook geen 90mm unit. Kijk nog maar eens goed op de site van Accuton.de. Daar kun je alle specs vinden.
Avaon gebruikt inderdaad in hun types (bijna) overal de C79.
Succes,
GRTN,
Jan
Hoi,
Klopt, de data op de site van clofis is niet nauwkeurig genoeg. Bij de C79 vermelden ze de diameter van de membraan zelf en bij de C89 vermelden ze de diameter van de complete unit. De C79 is alleen maar een midrange-driver en de C89 is een midrange/woofer-driver :) . Ik ga ervan uit dat ik Tony Gee's opbouw ga volgen, als ik dan ooit op de 50L uitkom, ben er nog niet aan toe gekomen om die te bereken.
MvGr,
Jens
Hallo DIY's,
Ik ben een paar dagen geleden ook begonnen met de bouw van de Soup kasten volgens de (MDF) tekening van Tony Gee. Er zijn nogal wat verschillende meningen over de bouw van deze kasten lees ik. Echter er zijn natuurlijk altijd meerdere wegen die naar Rome leiden...Ik heb de kasten axiaal in verstek gezaagd, iets wat later de minste werking geeft op de kopse kanten van de kasten. Het is mijn bedoeling om wat foto's van de bouw op mijn site te plaatsen.
http://home.planet.nl/~johneekels/
De vraag waar ik nu tegenaan loop is de uitsparing welke ik moet maken voor de middentoner, de Thiel&Partner c2-89. De tekening geeft een cut-out hole van 116mm aan. Is dit niet wat veel? Kan iemand mij dit vertellen?
BvD Gr John Eekels
Ha John,
De C2-89 heeft werkelijk een gat nodig van 11,6x11,6 cm. Een kleiner gat zou de unit opsluiten in de baffle.
Groet,
Dennis
Hoi Dennis,
Ok bedankt, ik moet er dan echter wel op letten dat ik een flinke radius in de hoeken aanhoud. Dit om nog wat "vlees"over te houden in de hoeken voor de bevestigingsgaten lijkt me he...
Gr John
Klopt. Volgens de spec sheet dien je een radius aan te houden van 33mm.
John,
Wat leuk dat je de Soup bouwt!
Nu de bouw van mijn minimonitors bijna is afgerond, ga ik ook de Soup bouwen. Voor mij is het luidsprekerbouwen nieuw.
Ook mijn roots liggen bij de modelvliegtuigbouw, waarin ik nog steeds aktief ben.
Ik ga jouw website volgen. Daar kan ik vast nog wat van leren. Zelf ga ik waarschijnlijk een sandwich van berkenmultiplex en MDF toepassen voor de kastwanden. De buitenlaag wordt weer 4 mm MDF, net als bij mijn minimonitors.
Ik wens je veel plezier met de bouw!
Groeten, Guido
Hoi Guido,
Da's een leuke toevalligheid wat dat modelvliegen betreft.
Ook een leuke hobby, maar de vraag is niet of het kapot gaat, maar wanneer ;)
Woon jij toevallig ook in de omgeving van Eindhoven?
Ik ben zelf ook nog niet zo lang actief met het bouwen van speakers (en alles eromheen), en heb dus nog weinig theoretische achtergrond kennis. Ik heb wel wat boeken aangeschaft over speakerbouw, en buizenversterkers. Het is dus de bedoeling dat ik die kennis wat ga bijschaven...Maar de combinatie van werken met hout en wat electronica geeft mij veel voldoening. En het bouwen van de Soup kasten is hierin een echte uitdaging.
Ik zit te twijfelen of ik de kasten ga fineren, of misschien met HPL bekleden. In HPL zijn ook 1001 motieven te koop, wat ook heel mooi kan zijn, en krasvaster is dan fineer uiteraard. Op mijn site ( http://home.planet.nl/~johneekels/ ) heb ik net een paar Hatt's afgebeeld, die ik met HPL bekleed heb. Dit geeft een mooi resultaat vind ik zelf, en voor mensen met (kleine) kinderen in huis een goede tweede optie ;)
Maar uuh, Dennis hoe heb jij die radius van 33mm kunnen frezen? Dat kan niet anders dan met een CNC machine lijkt me. Een frees met een diameter van 66mm is geen optie in mijn bovenfrees :( Of je moet hier met de decoupeerzaag wat doen, en later met een geschikte vijl wat afwerken??
Hoi
Je kunt de radius toch in je freesmal terug laten komen ???
Rob
Ja, dat gaat als je een rondje wil frezen, maar het gaat nu over een afgeronde hoek.... dan heb je niet zoveel aan een freesmal.
Groet, joris
Hoi
Natuurlijk wel je kan er toch ook 4 kant mee frezen.
Als je daar de radius in aan brengt ben je er al.
Rob
Ik bemerk nog steeds een kleine communicatiestoornis :)
Ter verduidelijking: de afgeronde zijden van bijvoorbeeld deze luidspreker:
(http://www.zaphaudio.com/audio-speaker14-system1.jpg)
Maar dan met een radius van 33mm.
Groet, Joris
Hoi Rob,
Leuk bedoeld maar hoe ga ik de afgeronde hoeken in de freesmal maken dan...je verschuift het probleem alleen naar de freesmal:)
Ik begrijp wel wat je bedoeld, maar het probleem blijft hetzelfde...
Gr John
Quote from: occajohn on May 5, 2005, 08:11:18
Maar uuh, Dennis hoe heb jij die radius van 33mm kunnen frezen? Dat kan niet anders dan met een CNC machine lijkt me. Een frees met een diameter van 66mm is geen optie in mijn bovenfrees :( Of je moet hier met de decoupeerzaag wat doen, en later met een geschikte vijl wat afwerken??
Ik heb een een freesmal gemaakt. Hoeken afgetekend met een passer (rekening houdend met de dikte van de kopieerring) en vervolgens met een decoupeerzaag uitgezaagd. Als je rustig zaagt hoeft er geen vijl aan te pas te komen.
Zo had ik het ook in gedachten Dennis...we zijn het weer eens haha.
Veel meer optie's zijn er niet als je geen CNC freesbank tot je beschikking hebt...
Gr John
John,
Ik heb tot begin jaren negentig in Geldrop gewoond en ben jaren lid geweest van modelvliegclub Ornithos aldaar. Als je al wat langer vliegt is het trouwens meer de vraag wanneer ze versleten zijn of gaan vervelen en minder wanneer ze kapot gaan. ;)
Nu woon ik in Den Helder, maar ik reis regelmatig via Eindhoven naar familie in Limburg. Misschien dat ik in de loop van 2006 weer naar Brabant verhuis.
Ik denk dat we met de Soup wel goed zitten. Ik vind mijn minimonitors nu al geweldig en denk niet dat een grote filteraanpassing nodig zal zijn. Misschien dat het lage middengebied nog wat aangedikt moet worden. Op zich niet zo vreemd als je bedenkt dat de laagunit van de Soup tot ver in het middengebied meespeelt. Dat is niet volledig te compenseren met basreflex en wandopstelling.
Een vergelijk tussen mijn monitor en jouw Hatt zou interessant zijn.
Groeten, Guido
Ja Guido, die Hatt's klinken ook erg mooi!
Erg gedetailleerd en zuiver, vooral vocaal zijn ze erg goed. Sub-laag mis je wel uiteraard. Maar daarvoor schakel ik mijn actieve subwoofer als ruggesteun in. Dan heb je direct een groot systeem binnen staan, met veel potentie!
Maar vanuit Den Helder naar hier is een halve wereldreis ;)
Ik ben in Geldrop opgegroeid, in de Coevering om precies te zijn.
Maar welke mini monitors heb jij gebouwd dan?
John,
Ik heb in de Bosrand gewoond, van 1970 tot 1991.
Opus minimonitor, dit forum.
Groeten, Guido
Die Opus minimonitors zien er ook mooi uit Guido, leuk setje!
Dat verhaal zal ik binnenkort ook eens gaan lezen, nu eerst nog wat aan de Soup's werken.
Ik ben de tussenschotten aan het uitfresen...wat een stofbende geeft dat :(
Heb jij je exact aan het verhaal van Tony gehouden wat betreft het dempingsmateriaal in de kasten?
Gr John
QuoteIk ben de tussenschotten aan het uitfresen...wat een stofbende geeft dat
Stofzuiger d'rop zal wel helpen...
;D ;D ;D
Ik heb eens me zitten verdiepen in de soup alvorens ik hier op dit forum een aantal threads zag over deze speaker. Ik was bezig met een stel speakers (kegel vorm) en dit wordt waarschijnlijk mijn volgend project. Heb tekening al opgevraagd. Is met de 3 tussenschotten... Dit is toch de goeie tekening want al lezende heb ik begrepen dat er 2 tekeningen in omloop zijn?
Weet nog niet of ik voor de dikke baffle ga of niet...
Maar wat een ontzettend mooie speakers zijn het, dus binnenkort maar eens een beginnetje gaan maken denk ik.
Maar ja zoveel projecten langs elkaar is ook niet lekker. Ben ook met electronica bezig (oude versterkers oplappen ed), maar daar gaat ook al veel tijd in zitten. Vooral als je geen electronicus bent... ;D
Maar het gaat me wel lukken!
Ben nu bezig met een FR951 receivertje van Philips. Zo die kun je mooi modificeren zeg...
Maar ja ik zal on topic blijven.
Dus alle hulp is welkom met de bouw van de nieuwe soups... (mits het natuurlijk de soups worden...).
Enne foto's ook ;).
Grtz,
Rens
Hoi Rens, ja volgens mij is die met de 3 tussenschotten de goede tekening. Als ik het allemaal goed begrepen heb hier op het forum. Ik maak de kasten gewoon zoals Tony Gee ze beschrijft. Dus met MDF van 30mm dik, baffle 60mm. Dat lijkt mij meer dan voldoende. Een MDF paneel van 60mm dik is een zwaar "plankje" geloof me ;)
Alleen geeft het fresen van de uitsparingen in de tussenschotten wel wat probleempjes. Ik heb hier freesmallen voor gemaakt om vierkante gaten hierin te kunnen fresen. Echter door de extra dikte van de freesmallen, kan mijn frees niet voldoende diep zakken om door de hele MDF panelen te fresen. Hierood moet ik van 2 kanten uitwerken, extra werk en omslachtig helaas. Eigenlijk geen karweitje om even op een zolderkamertje te doen, alles zit onder het stof, ook al heb ik de stofzuiger op de frees aangesloten, MDF bijft erg stoffig. Misschien maar eens over denken om volgende week buiten te gaan staan haha...
QuoteEchter door de extra dikte van de freesmallen, kan mijn frees niet voldoende diep zakken om door de hele MDF panelen te fresen
Hahaha idd veel stof ook met stofzuiger.
Ik sta inmiddels ook buiten...
Enne tsja dat heb ik al ondervonden met een simpele bovenfrees dat je van beide kanten moet werken.
Ben nu met mijn eerste project bezig en het begint al aardig te vlotten.
Ff kijken of ik het in de vingers heb ed.
EN hoe makkelijk bijvoorbeeld MDF te bewerken is. Echt erg mooi spul.
Met draaien heb je geen last van knoesten ed. Anders heb je kans dat je complete werkstuk uit elkaar knalt ;).
Ook bezig nog met mijn website, dus pff gaat nog druk worden de komende tijd. Vooral op gebied van hifi.
Onderstaande foto zijn 2 van de 4 kegels voor de midden speaker (mission). de tweeters zien er ook zo uit, maar dan in het miniatuur.
Kom in een hoek van 45 graden bovenop elkaar te staan...
Hoop dat jullie voorstellingsvermogen groot is ;D...
Grtz,
Rens
EN nog eentje...
De bedoeling verder is om er een RVS kegel achter op te zetten, zodat het een gesloten systeem wordt. Het filter ed is nog in het ontwerp fase en ben nog aan het bedenken hoe ik het ga doen met de luidspreker klemmen.
Misschien WBT... Maar die zijn wel duur die krengen...
Zo, weer terug on topic:
Ben in overleg met mijn vriendin over het fineer voor de soup...
Zij vind donker mooi en ik het berken licht...
Oei...
En misschien dat de KEF's wegmoeten... Oei. Mogen ze niet naast elkaar ???
Wordt dat dan niet vol?
Ach swa, anders zij er maar uit ;D ;D ;D
Grtz,
Rens
Dat schept natuurlijk ook ruimte:)
En tijd, want je hoeft ook niet meer te overleggen...:)
Mooi stukje kunstwerk, per ring gefreest of gedraaid, of hoe heb je dat gedaan?
Naar mijn mening geeft een lichte fineer soort voor de Soup's meer diepte effect op de facetten.
Zelf vind ik Esdoorn heel mooi, maar notenhout of mahonie kan ook heel mooi zijn.
Beetje afhankelijk van je inrichting, geeft een donkere houtsoort uiteraard een warmere indruk.
Ik zit ook nog te denken aan HPL-en...
HPLen is natuurlijk erg gelikt...
De ringen zijn eerst stuk voor stuk gefreesd. Zowel de binnen als de buitenkant...
Daarna op elkaar gelijmd waarbij de eerste en laatste ring en 1 van de middelste ringen een draad er doorheen heeft gekregen.
Daarna op de draaibank ermee en draaien maar.
Eerst beitelen en daarna schuren.
Geeft nog meer stof dan frezen, dat kan ik je wel verklappen.
Maar het resultaat is erg mooi rond.
Ze krijgen nog een andere kleur. Ik denk gewoon zwart, want fineren is wel heel erg moeilijk denk ik...
Voor de soup heb ik overigens een zaagtafel met electrische circelzaag dus grote platen zagen is geen probleem. Verstek zagen moet ik nog even bekijken...
Bovenfrees met regelbare toerental en natuurlijk het nodige handgereedschap.
De tweeters zijn trouwens ook af, maar ze wijken net wat af van elkaar. Is wat minder mooi gelukt.
Heb geen copieerdraaibank tot mijn beschikking, dus alles op het oog en meten = weten...
Ach niet slecht gelukt voor mijn eerste projectje. EN ze moeten nog af, dus nog een paar dagen doorzetten.
Nog even een 4tal kegels draaien van metaal met schroefdraad...
Ben dus ook nog tegelijkertijd bezig met het maken van een versterker om de speakers op te testen (een kapotte FR 951 van Philips, die ik heel misschien ga modificeren)... En dan ook nog de website. Hoop dat ik wel overal tijd voor kan vrij maken... Moet ook werken hee...
Hoewel ik maar al te graag een bedrijfje zou gaan beginnen in het tweaken/modificeren van stereo componenten... Lijkt me echt top...
Maar eerst deze, daarna de soup en dan eens gaan verzinnen wat dan weer... ;D ;D ;D
Zo blijven we bezig.
Prachtige kegels....open een topic...1 fan heb je in ieder geval.........moi..... ;) ;D
QuotePrachtige kegels....open een topic...1 fan heb je in ieder geval.........moi.....
Maar ik ben ook fan van jouw projecten ;).
Heb je topics ook gelezen ed.
Erg proffessioneel!
Topic openen is een idee.
Grtz,
Rens
Ik ben de Soup's van Tony Gee na aan het bouwen. Heeft er iemand ervaring met wat en waar dempingsmateriaal aan te brengen? En heeft loodbitumen nog wel zin bij een kast van 30mm MDF? Is pritex van de bouwmarkt net zo goed als het spul van bijvoorbeeld Speakerland? Ik weet dat er veel gebakken lucht verkocht wordt en daardoor ook de kosten opgedreven worden...
Wie heeft hier ervaring mee?
Zie mijn site voor de pic's van de kasten.
Gr John
Wow, dat gaat zeer rap. Of lijkt dat maar zo ;D
Met 60mm heb je genoeg vlees om te facetten te maken ?
Ik heb er driehoeken ingelijmd aan de binnenzijde ,en houd dan na het aanbrengen van de facetten nog zo'n 28 mm over op het dunste stuk...genoeg lijkt me:)
Ja gaat vrij voorspoedig he, het valt allemaal best mee.
Gr John
(http://home.planet.nl/~johneekels/DaviWB/Pagina33_IMG_OBJ14.jpg)
Hoi John,
Ten eerste: ziet er al beregaaf uit!! Mijn project zal er onderhuids waarschijnlijk iets minder gelikt uitzien. Gelukkig heb je daar acoustisch geen last van. O0
Ik denk dat loodbitumen zeker zin heeft, omdat het een zeer dissipatief karakter heeft. 30mm MDF trilt weliswaar minder, maar dempt niet sneller uit. Daarvoor is dat loodbitumen handig.
Tony gebruikt het ook (2x4mm op elkaar).
Voor zover ik weet is het bouwmarkt noppenschuim en Pritex wel degelijk verschillend, zowel qua duurzaamheid, als de diepte van de tanden. Pritex heeft grotere tanden. ;D
Ik dacht dat de prijs van Pritex wel meeviel..
Aardig experiment zou kunnnen zijn om en Deflex-plaat achter de middentoner aan te brengen. Dat is een rubberplaat (je zou bijna zeggen blubberplaat) met een soort fresnel-lens achtig motief. Ik heb dat momenteel in mijn middentoon compartiment zitten zonder enige andere demping, en het resultaat is verbluffend. De einge manier om het aan te brengen is lijmen met waterkit. Werkelijk bizar spul. Speaker en Co heeft het in de prijslijst staan (Eur. 14,50 per stuk).
Ik zou zeggen, met een project als de Soup moet je niet op een paar tientjes dempingsmateriaal kijken. Zeker niet op die plaatsen waar je later niet meer bij kunt.
Prettig week-end!
Fokke.
Thanks Fokke, ik wens jou hetzelfde.
Gr John
Ik zie op dit forum regelmatig mensen die een extra (MDF) steun in de kasten lijmen ,direct achter de woofer. Tegen de magneet hiervan, om zodoende de zware woofer magneet meer steun te geven. Is dit een reeele optie om uit te voeren in mijn Soup's, dit omdat ik er nu nog bij kan? En hoe sluit deze steun aan op de magneet? Wordt hier een dun rubberfrofiel tussengelijmd, of gewoon hout op ijzer? Geeft dit geen nadelige invloeden ipv positieve? Wie heeft hier ervaring mee?
Zie mijn site... http://home.planet.nl/~johneekels/
Gr John
John
Dat zal zeker zijn vruchten afwerpen...doen...
Geeft gewoon meer rust in het geluidsbeeld en minder vervorming.
De steun zorgt dat de magneet stil blijft...het beste is een steun te bouwen met plm. een paar mm speling
tussen poolplaat en steun.
Dan een rubberprofiel kiezen van een dikte zodat je net niet de unit met volle kracht met de hand tegen de baffle kunt drukken als het rubber gemonteerd zit....
Bij het schroeven zal het rubber WEL genoeg ingedrukt kunnen worden zodat enerzijds de " steun/demping" optimaal is en anderzijds dat de unit zelf natuurlijk wel perfect aansluit op de baffle....
Er komen behoorlijke krachten op te staan dus zorg dat de steun op zijn beurt weer goed steun vindt....
Dit is een leuke klus.... >:(..... ;D
Quote from: occajohn on May 16, 2005, 20:42:45
Is dit een reeele optie om uit te voeren in mijn Soup's, dit omdat ik er nu nog bij kan?
Zie mijn site... http://home.planet.nl/~johneekels/
Prachtig John!
Krijgt de tweeter eigenlijk ook een eigen kastje? Dat wil zeggen: wordt de tweeter afgeschermd van de herrie van de middentoner? Ik kan dat niet goed zien op de fotoos.
De Thiel tweeter zit weliswaar in een eigen behuizinkje, die is m.i. niet zo weerbaar om zonder te kunnen.
Nee, gewoon volgens de tekening van Tony gemaakt. Dwz geen eigen huisje:)
Was dus beter geweest volgens jou...als je alles van tevoren weet in het leven, wat zou het dan toch makkelijk zijn he ;)
Maar zo'n woofersteun ,hoe denk jij daar over?
Quote from: occajohn on May 16, 2005, 22:02:02
Was dus beter geweest volgens jou...als je alles van tevoren weet in het leven, wat zou het dan toch makkelijk zijn he ;)
Maar zo'n woofersteun, hoe denk jij daar over?
Hetzelfde als Erik: doen.
Met jouw houtbewerkingservaring een fluitje van een cent. ;)
En daarna denk ik hetzelfde als jij; als ik dat eerder had geweten had ik het ook toegepast in mijn 'Rudoos'.....
(Wel gedaan in mijn sub-kast, die is van later.)
Ook Rudo haalt hier iets even snel aan.......waar je toch over kunt nadenken....
De behuizing van de Thiel is inderdaad weerbaar dun plastic...en zal trillingen te verwerken krijgen
als je genoeg lucht hebt (compliantie) voor de andere unit...dan fff een mdf-huisje maken....
Ik denk hetzelfde als Rudo.... :P.....doen.... ;D
Moet nog wel lukken denk ik...bedankt voor de tip!
Erik hoe denk jij over die woofer steun?
En dien ik die strak tegen de magneet aan te maken, en van daaruit naar de achterwand toe?
Geeft dit geen (mechanische) stress aan het chassis?
Monteer jij er wat van rubber of zo tussen?
Gr John
Dat wordt dan inderdaad een leuk meten is weten klusje haha...
Ik heb weer een uitdaging gevonden Erik...thanks voor de info.
Erik, wat raad jij aan wat betreft dempingsmateriaal en eventueel loodbitumen?
Is loodbitumen noodzakelijk bij een kast van 30mm MDF?
Het klinkt wel logisch zo'n ondersteuning voor de woofer, echter vraag ik me af of een dergelijk aanpassing invloed zal hebben op het filter. Ik bedoel daarmee te zeggen: de 'Soup' is een compleet ontwerp, je weet wat je hebt. Door weer op een aantal punten af te wijken, zal je misschien het filter weer opnieuw moeten bekijken. Niks mis mee als je daar veel verstand van hebt. Maar persoonlijk zou ik het niet doen.
Quote from: occajohn on May 16, 2005, 22:50:55
Dat wordt dan inderdaad een leuk meten is weten klusje haha...
Ik heb weer een uitdaging gevonden Erik...thanks voor de info.
Erik, wat raad jij aan wat betreft dempingsmateriaal en eventueel loodbitumen?
Is loodbitumen noodzakelijk bij een kast van 30mm MDF?
dempingsmateriaal zoals wol oid...kan ik hiervandaan niet veel over zeggen...vaak wordt er gefilterd met het materiaal er al in....of tijdens het filteren.... ;)
ik zou snel kontakt leggen met Tony...aardige gozer en die kan veel beter advies geven over de speaker en het filter...
loodbitumen geen probleem...zou ik wel gebruiken in jouw situatie.
Quote from: occajohn on May 16, 2005, 22:50:55
Erik, wat raad jij aan wat betreft dempingsmateriaal en eventueel loodbitumen?
Is loodbitumen noodzakelijk bij een kast van 30mm MDF?
Loodbitumen is zeker nodig, zelfs al maak je de kast nog dikker.
Het is ten eerste belangrijk om verschillende materialen te gebruiken (coïncidentie), ten tweede heeft bitumen een dempende werking (zet -gedeeltelijk- trilling om in warmte).
En zuiver wol (Baileys long hair) voor in de woofer-behuizing.
Schiet me net te binnen maar je zou eigenlijk ook eens kontakt op moeten nemen met Guido
als er EEN MAN is die zo een beetje alles van de Opus kloon bouwwijze af weet is hij het wel !!.
Hij heeft ook een prachtige site met veel info......check it out 8)
Ok, thanks Erik!
Ik ga eens even contacten leggen:)
Gr John
Vandaag heb ik de facetten gezaagd. In eerste instantie met de handzaag en de aluminium hoekprofielen, ter geleiding. Echter daar kreeg ik een (Soup-) tennisarm van:) Dus heel de zaak in de auto geladen en naar een kennis van me. Daar de overige 6 facetten op de " formaatzaag "gezagen. Ongeveer een uurtje later zaten alle 8 facetten er superstrak in. Na wat wikken en wegen heb ik besloten mijn Soup's met HPL te gaan bekleden. Dit heb ik nog niet gezien op dit forum, dus dat wordt een nieuwe insteek en uitdaging. Ik heb een HPL plaat besteld met wortelnoothout motief, erg mooi naar mijn mening. Ik wil alle risico's van het fineren omzeilen op deze manier. En HPL heeft vele voordelen tov fineer naar mijn bescheiden mening. Foto's volgen op mijn site...
Gr John
Ziet er strak uit.... ;)
Vindt het wel een klein beetje jammer dat je voor Wortelnotenlook gaat...tja ik blijf een houtliefhebber.... ;D
Aan de andere kant is het wel weer een gave optie zeker als je het fineerwerk zo vaak fout ziet gaan... het is behoorlijk be-angstigend zonder
al die mooie specialistische fabrieksapparatuur...waar wij als DIY geen gebruiik van kunnen maken.... :'(
Zeer strak John. Complimenten. Ook voor het tempo!!
Ik sluit mij wel aan bij de opmerking van Erik...... de keuze voor HPL vind ik een beetje jammer. Echt houtfineer is zoveel mooier.......
Overigens heb ik onlangs besloten de speakers over een tijdje opnieuw te fineren. Ik kan niet leven met de lijntjes veroorzaakt door de onderlaag van de flexplaten. ;D
Ehm, volgens mij ben je het bovenste facet vergeten.....
Tja ik kan me jullie reactie's wel voorstellen en ben het er ook gedeeltelijk mee eens. Echter HPL heeft ook voordelen tov fineer...en het is al eens eerder fout gegaan lees ik hier :(
Het bovenste facet komt er maandag in, niet vergeten ...wel goed opgemerkt!
Wordt vervolgd...
Best Soup-kokers!
Tony heeft zijn pagina ge-updated. Misschien interessant om mee te nemen in de overwegingen?? (Zeker als je de drivers nog niet hebt gekocht!) O0
See link:
http://home.hetnet.nl/~geenius/Soup.html
Kortom, het bevestigt wel mijn vermoeden dat de C2-79 een beter resultaat geeft dan de C2-89. :P
Quote from: fgroen on May 25, 2005, 14:44:49
Best Soup-kokers!
Tony heeft zijn pagina ge-updated. Misschien interessant om mee te nemen in de overwegingen?? (Zeker als je de drivers nog niet hebt gekocht!) O0
See link:
http://home.hetnet.nl/~geenius/Soup.html
Kortom, het bevestigt wel mijn vermoeden dat de C2-79 een beter resultaat geeft dan de C2-89. :P
De werkelijkheid steekt iets genuanceerder in elkaar Frank. Beide units hebben zo hun specifieke kwaliteiten. De C2/89 kan wat meer druk opbouwen in het midden-laag, waardoor deze wat dynamischer overkomt dan de C2/79. De C2/79 speelt daarentegen nog wat relaxter dan de C2/89. Voor sommigen wellicht iets te relaxed. Op basis van wat ik gehoord heb, weet ik persoonlijk nog niet waar mijn vookeur naar uitgaat. Vandaar dat ik binnenkort de C2/79 in mijn 'Eidolons' ga schroeven om één en ander proefondervindelijk vast te stellen.
Ik kan echter wel al met 100% zekerheid stellen dat de C2/89 gewoon een geweldige unit is en zeker niet onder doet voor de C2/79.
Groet,
Dennis
Quote from: DennisG on May 25, 2005, 18:38:03
De werkelijkheid steekt iets genuanceerder in elkaar Frank. Beide units hebben zo hun specifieke kwaliteiten. De C2/89 kan wat meer druk opbouwen in het midden-laag, waardoor deze wat dynamischer overkomt dan de C2/79. De C2/79 speelt daarentegen nog wat relaxter dan de C2/89. Voor sommigen wellicht iets te relaxed. Op basis van wat ik gehoord heb, weet ik persoonlijk nog niet waar mijn vookeur naar uitgaat. Vandaar dat ik binnenkort de C2/79 in mijn 'Eidolons' ga schroeven om één en ander proefondervindelijk vast te stellen.
Ik kan echter wel al met 100% zekerheid stellen dat de C2/89 gewoon een geweldige unit is en zeker niet onder doet voor de C2/79.
Groet,
Dennis
Ik kan in ieder geval zeggen dat het filter in mijn Ligne Ceramique komt te zitten...... ;D ;D ;D tja want die staat toevallig ineens bij Tony (haha). En als de speaker weer hier is zal ik in ieder geval een uitgebreid luisterverslag hier neer zetten. Al heb ik zo'n vermoeden waar het heen zal gaan. De C89 heb ik in de Soup gehoord en daar was ik al uitermate tevreden over.
Wordt vervolgd.......
GRTN,
Jan
QuoteDe werkelijkheid steekt iets genuanceerder in elkaar Frank. Beide units hebben zo hun specifieke kwaliteiten. De C2/89 kan wat meer druk opbouwen in het midden-laag, waardoor deze wat dynamischer overkomt dan de C2/79. De C2/79 speelt daarentegen nog wat relaxter dan de C2/89. Voor sommigen wellicht iets te relaxed. Op basis van wat ik gehoord heb, weet ik persoonlijk nog niet waar mijn vookeur naar uitgaat. Vandaar dat ik binnenkort de C2/79 in mijn 'Eidolons' ga schroeven om één en ander proefondervindelijk vast te stellen.
Ik kan echter wel al met 100% zekerheid stellen dat de C2/89 gewoon een geweldige unit is en zeker niet onder doet voor de C2/79.
Weet ik wel, Dennis. Ook als je op de data sheets kijkt gaat het om details. In jouw Eidolon zou de body in het mid-laag wellicht meer een issue zijn dan bij de Soup, want de aansluiting op de C2-220 zal wat makkelijker gaan dan de aansluiting op jouw 11" Eton woofer. Ik zat zelf ook met dat probleem, en een 12" Eton. Vandaar dat ik de C2-220 als vierde weg tussen de Eton en de C2-79 heb gekozen.
Ik ben heel benieuwd naar jouw bevindingen met de C2-79.
Groet, Fokke.
Voordat men de ruimtelijke afbeeldings-kwaliteiteiten van de 'C79 Soup' enkel toeschrijft aan gebruik van de C79 tov de 'C89 Soup', er is meer anders dan enkel een andere middentoner....
Kijk eens 8) (= gezichtje met bril) naar de twee wisselfilter en zoek de verschillen; die zijn groot. En zullen zodoende een flinke rol spelen in de ruimtelijkheid van het geluidsbeeld.
Om dat soort zaken moet ik altijd lachen:
Quote from: DennisG on May 25, 2005, 18:38:03
De werkelijkheid steekt iets genuanceerder in elkaar Frank....
Groet, Dennis
Quote from: fgroen on May 25, 2005, 19:35:59
Groet, Fokke.
Niet iedere 'F' op het forum is een Frank. ;D
(http://home.planet.nl/~johneekels/DaviWB/Pagina33_IMG_OBJ30.jpg)
(http://home.planet.nl/~johneekels/DaviWB/Pagina33_IMG_OBJ32.jpg)
Dat schiet lekker op John!
Ziet er ook goed uit, maar persoonlijk zal ik op een dergelijk grote speaker van hoge kwaliteit toch echt houtfineer gaan gebruiken.
Het grote voordeel van de C2-89/T6 vind ik de mogelijkheid deze als mid/bas in een tweewegsysteem te gebruiken. Zo is het eenvoudig mogelijk naar 5.0 uit te bouwen met rondom identieke units. Een extra subwoofer lijkt me in eerste instantie echt overbodig in een dergelijke setup.
ook vind ik dat de 89 heerlijk gearticuleerd en dynamisch klinkt. Ik heb enige tijd terug een speaker met een 79 gehoord en die vond ik in verhouding wat vlakker. Dat kan natuurlijk ook aan het filter gelegen hebben.
Ik denk dat de combinatie van een 79met een 220 bij een 2,5 filter die dynamiek kan terugbrengen. Wellicht dat de combinatie met een 95, zoals in Erik´s speakers dan nog wat beter is.
Quote from: Audiofiel on May 25, 2005, 20:34:30
Om dat soort zaken moet ik altijd lachen:Niet iedere 'F' op het forum is een Frank. ;D
I am so sorry........ :-[ Fokke!!!
Quote from: occajohn on May 25, 2005, 20:48:38
Mijn bouwverslag volgt later op mijn site, wel heb ik alvast een paar foto's er op gezet.
Ziet er heel netjes uit, je site. Nu even tijdgebrek, maar ik kom zeker terug om te kijken. ;D
Thanks...je bent welkom:)
Gr John
Quote from: Smitsmans on May 25, 2005, 21:29:33
Ik denk dat de combinatie van een 79met een 220 bij een 2,5 filter die dynamiek kan terugbrengen. Wellicht dat de combinatie met een 95, zoals in Erik´s speakers dan nog wat beter is.
;D
Quote from: occajohn on May 25, 2005, 20:51:20
(http://home.planet.nl/~johneekels/DaviWB/Pagina33_IMG_OBJ30.jpg)
(http://home.planet.nl/~johneekels/DaviWB/Pagina33_IMG_OBJ32.jpg)
John dit is HEFTIG
Straks sta ik bij jou op de stoep :)
Quote from: Erik van Voorst on May 26, 2005, 08:35:51
;D
He, ik heb een goed plan ;D ;D ;D
Erik, Doede, Dennis G. John, Tony en Ruud neem allen je speakertjes ;D mee en we gaan een vergelijkend waren onderzoek doen.....probleem is misschien de luisterruimte en het organiseren van een aantal paardentrailers voor vervoer.....hehehe.
Halverwege een paar lekkere broodjes en een glaasje fris..... ::)
GRTN,
Jan
Oja en John,
het ziet er weer geweldig uit. Wat een vakmanschap zeg...als je nog tijd over hebt....gna gna gna
GRTN,
Jan
ja Jan, ik heb al eens gegrapt om een 5.1 opstelling te maken met de xXx van Erik en die kastjes van mijzelf , maar slepen met die kastjes is me net wat te gortig.
vergelijkend waren onderzoek ( prijs / kwaliteit?)
John, hetzelfde wortelnoot heb ik op mijn tafels zitten en juist door die wat donkerder
struktuur valt ook het donkere basismateriaal niet zo op.
ziet er mooi strak uit!
Als mijn xXx-en weer thuis komen gaan ze NOOIT meer weg....
Dus jullie zullen naar mij moeten komen...shoot-outs hou ik helemaal al niet van
dus sla ik 2 vliegen in een klap.... ;)
John ik vind ze er gaaf uit zien ...ik kan geen "fotografische" herhaling zien op je HPL bekleding.....en dat is in ieder geval al veel meer acceptabel... 8)
niets ten na dele van echt fineer, maar met hpl heb je gewoon grotere plaatafmetingen (1.30 x 3.05 M of 3.40 M zelfs geloof ik)
en hoef je dus ook geen rekening te houden met spiegelvlakken, en dat verwerkt gewoon wat makkelijker ;)
Bedankt voor de erg leuke reactie's mensen...altijd leuk om te horen dat je inspanningen positieve reactie's oproepen :)
Morgenavond maak ik even wat foto's (close up). De kasten heb ik vandaag verder af gemaakt, ze zijn nu klaar op de plint na. De kasten staan ook al afgebeeld op mijn site (voorlopige foto's) De drivergaten van mid en hoog moeten aan de binnenzijde nog wat bijgewerkt worden. Ik moet wel zeggen dat het HPL-en van deze kasten geen klusje is wat je even op een zaterdagmiddag klaarspeelt:) Het gebruik van een (HPL_) kantenfrees is bij deze speakers bijna nergens te gebruiken. Dit omdat de kast weinig haakse hoeken heeft, en je dus geen goed loopvlak voor je aanlooplager hebt. Wat ik dus heb moeten doen is, overmaat zagen, lijmen, met de handschaaf afschaven tot ca.1mm van de kant en met een schuurblokje alle naden met de hand verder afwerken. HPL is medogenloos, het geeft je geen 2e kans als je wat uitschiet met de schaaf, of te ver doorschuurt! Wat dat betreft is fineren veel vergevingsgezinder...en trek ik dus de conclusie dat HPL-en echt niet makkelijker is. Zeker niet met deze kasten. Ik heb er erg intensief aan gewerkt de laatste tijd, en alleen het HPL-en heeft me zeker 30 uur gekost.
Ondanks mensen die hier beweren dat HPL-en een fluitje van een cent is, neem van mij maar aan dat het een zeer intensief en nauwkeurig karweitje is wat veel oplettendheid vergt...maar naar mijn mening niet slecht hoeft te tonen. Ook niet bij kasten van deze allure ;)
(http://home.planet.nl/~johneekels/DaviWB/Pagina33_IMG_OBJ33.jpg)
(http://home.planet.nl/~johneekels/DaviWB/Pagina33_IMG_OBJ32.jpg)
Gr John
Ps: Voor de liefhebbers ,ik heb nog een groot stuk HPL over (250x130 cm)
Mooi gedaan John... 8)
Ruud en ik weten precies door wat voor een hel je bent gegaan.... ;D
mocht je onverhoopt toch een krasje hebben gemaakt , een klein streekje verf inwrijven met een doekje. alleen in de hoogglans spiegeling blijf je het echter altijd zien, maar dan moet je gaan zoeken.
Quote from: Jan Deckers on May 26, 2005, 08:50:41
He, ik heb een goed plan ;D ;D ;D
Erik, Doede, Dennis G. John, Tony en Ruud neem allen je speakertjes ;D mee en we gaan een vergelijkend waren onderzoek doen.....probleem is misschien de luisterruimte en het organiseren van een aantal paardentrailers voor vervoer.....hehehe.
Of wat dacht je van een surround sessie, zoals hier enthousiast uitgedrukt door mijn neef Luc??? :D
Grtn,
Marc
Quote from: Marc Heijligers on May 28, 2005, 20:30:29
Of wat dacht je van een surround sessie, zoals hier enthousiast uitgedrukt door mijn neef Luc??? :D
... Wilfried Finkers... ? ;D
Quote from: Audiofiel on May 28, 2005, 20:38:56
... Wilfried Finkers... ? ;D
:D Kon je maar met hem lachen... O0
Na het maken van 8 kasten wordt je wel eens wat melig!
Marc
Marc, hoe staat het intussen met het filterontwerp van je speakers?
Quote from: Rudo on May 30, 2005, 20:06:17
Marc, hoe staat het intussen met het filterontwerp van je speakers?
Ik moet bekennen dat ik pas aan de eerste experimenten begonnen ben, en nog niet veel opgeschoten.
Tony Gee heeft me gemeten curves doorgestuurd van de C^2 220, 79 en 12 (meting van de C^2 220 tot de 200 Hz meet beperkt), en in Speaker Workshop heb ik een aantal filters met deze curves ontworpen (fijn programma!!!).
http://www.speakerworkshop.com/
Het eerste schema is het initiele filter uit een tekstboek. Zie de ramp in het ontbreken van de rendement correcties. Het klonk zeer detailistisch, maar "blikkerig" en zeer ongebalanceerd. Maar dat was van tevoren bekend.
Het tweede schema is het filter wat nu speelt. Ik heb voor elkaar gekregen dat de gesimuleerde respons zich binnen 1dB bevindt. Klinkt een stuk homogener, maar er zitten nog flink wat haken en ogen aan het geluid. Het klinkt niet fris, de midtoner integreert niet goed met de woofer en de tweeter. Het mist nog steeds wat body, er is geen druk opbouw in het laag, en bij 250Hz a 300Hz zit wat wolligheid/resonantie. Verder mis ik diepte en openheid. Maar ik heb wel vermoedens waar ik het zoeken moet.
Het volgende filter wordt het filter van Tony Gee.
http://home.hetnet.nl/~geenius/Soup.html
Door zo een aantal filters te ontwerpen/(na)bouwen leer je de sterke en zwakke punten van je units kennen. Ik beperk me nu tot "1e orde" serie filters om niet al te veel variabelen te veranderen, en ga daarna alternatieve topologie-en uitproberen. Ik gebruik ook relatief goedkope componenten, dus voor een fijnzinnig oordeel is het nog veel te vroeg.
Ik ga binnenkort een paar avonden stoeien met een meetsysteem om de resultaten te kunnen meten. Daarna kan ik pas serieus aan de gang, want ondanks de gehoormatige correlatie met de simulaties, levert meten een hoop waardevolle informatie, met name wat betreft zaken als impuls respons waar tot nu totaal niet naar gekeken is.
BTW, we hebben de speakers overigens een bescheiden naam gegeven 8):
Milestones
Marc
Yo Marc,
Dus je bent al door de eerste serie filterontwerpen heen, het zal ongetwijfeld een meerjaren project zijn, om hét filter voor de Milestones te fabriceren.
Ga je in de verschillende Milestones – ik zie maar liefst 4 paar!- verschillende filters uitproberen om zodoende het mooiste over te houden?
Aardig zou kunnen zijn om het 2 en een half weg filter uit Tony's Soup naast het echte parallel 3-weg filter van Tony's voorgestelde alternatief naast elkaar te kunnen horen. Met een paar aanpassingen op de door jouw gebruikte luidsprekers.
Succes!
Quote from: Rudo on June 3, 2005, 12:55:37
Ga je in de verschillende Milestones – ik zie maar liefst 4 paar!- verschillende filters uitproberen om zodoende het mooiste over te houden?
Aardig zou kunnen zijn om het 2 en een half weg filter uit Tony's Soup naast het echte parallel 3-weg filter van Tony's voorgestelde alternatief naast elkaar te kunnen horen. Met een paar aanpassingen op de door jouw gebruikte luidsprekers.
Het 2.5 filter ligt hier in componenten klaar, en moet nog gebouwd worden. Momenteel speelt een licht gemodificeerde versie van het laatste filter van Tony. Het heeft een aantal verbeteringen t.a.v. midden-hoog, maar het is nog verre van wat ik zoek (ik mis "warmte", en het resoneert her-en-der). Maar nogmaals, ik gebruik een andere woofer en ik kan nog niet meten, dus ik zit nog in het "gis-stadium".
We hebben overigens de beschikking over 2 paar Milestones, de mijne en die van mijn neef. Een paar is destijds naar Tony Gee gegaan (wat de Soup is geworden), het laatste paar naar een neef van Doede (geen idee wat daar mee gebeurd is).
De filters zitten in een externe kast, dus het wisselen van filters is relatief makkelijk.
M.v.g.,
Marc
Als ik de Soup in een andere kastvorm (dezelfde inhoud, dezelfde baspoortprincipe) zou bouwen, maar ik verplaats de C220 naar boven, tegen de C89 aan. Wat voor impact heeft dat op het filter?
Waarschijnlijk heeft het wel invloed op je filter, maar dat weet je pas als je gaat doormeten.
QuoteAls ik de Soup in een andere kastvorm (dezelfde inhoud, dezelfde baspoortprincipe) zou bouwen, maar ik verplaats de C220 naar boven, tegen de C89 aan. Wat voor impact heeft dat op het filter?
Dat heeft effect op de afstand tussen de units en de luisteraar, en daardoor de benodigde delay compensatie in de filters. De volgende spreadsheet levert de mogelijkheid om een seriefilter te ontwerpen, waarbij je de displacement tussen de units op kan geven in een 3-dimensionale ruimte:
http://www.pvconsultants.com/audio/crossover/scd.htm
Dat geeft je een idee van de ernst van de effecten. Als je de golflengte van de frequenties waar woofer en midtoner elkaar aanvullen groter houdt dan de afstand van de units onderling, dan zijn de effecten in de praktijk waarschijnlijk niet zo erg groot.
Verder komt de woofer verder van de grond te staan, en dat betekent minder "versterking" van het laag. Ik denk dat het effect van afstand woofer-vloer in de praktijk groter is dan de afstand tussen de units onderling.
Marc
Hallo luitjes,
Ik verkoop mijn Soup kasten (leeg), dus als er iemand interesse heeft kijk dan even op mijn site.
Gr John
Hallo mensen ook ik overweeg de opus ceramique te gaan (laten) bouwen. Heb al een uitgebreide beschrijving van het internet geplukt >:D
probleem: de diepte van de speaker op de bouwtekening verschilt 5mm tussen de boven en onderkant (hoort dit zo) ???
Ook staat er niet bij hoeveel de speaker naar achteren helt (of mag je dit zelf bepalen) ???
Grt Jeroen
Volgens de tekening van de heer Tony is dit 9 graden...
Quote from: Peerless Monster on August 24, 2005, 07:37:40
Volgens de tekening van de heer Tony is dit 9 graden...
bedankt!
grt jeroen
Als je me je mailadres doorgeeft, dan kan ik de tekening doormailen.
Of je vraagt het hem zelf...
Hallo,
Ik ben voornemens een aantal houtpakketten voor de Avalon Opus Ceramique (Soup kasten) te gaan maken, mits hiervoor voldoende interesse is.
Alles wordt met professionele machines gezaagd van 30 mm A-kwaliteit MDF. Zie mijn site voor een eerste kast welke ik al reeds eens gebouwd heb: http://home.planet.nl/~johneekels/
Prijs is afhankelijk van het aantal belangstellende, en de mate van afwerking.
Graag mailen naar
[email protected] bij belangstelling.
Gr John