Zekeringen : AHP, Hifi Tuning en Furutech/Padis

[HTip]

uitbreidingen in je groepen kast moeten met 6mm2 zijn. ( nen )
Of rail die equivalent is aan die oppervlakte.
Als het losse draden zijn dan moeten er adereind hulsjes op geknepen worden met een krimp tang.(deze doet dat gelijkmatig)
Bij het aandraaien van de schroef plet je de aders waardoor je een dunner contact krijgt.
En altijd deze beschadigd, bij 6mm2 harde kern druk je (of beschadig ) de draad nooit zover dat er gevaar bestaat.
Bij stroomafname zal er fysiek iets gebeuren met de kernen. deze worden altijd dunner over tijd.
Vandaar NOOIT losser aders.

Ik heb in mijn tijd al "vonkenboer" al zoveel verbrande meter/groepen kasten gezien.
Dat was gelukkig dus op tijd, want bij de verbrande woningen hoefde ik niet meer te komen.

Als gediplomeerd en gecertificeerd elektricien, gaan echt mijn tenen krullen als ik sommige dingen hier lees.
Dus laat ik dit topic voor wat het is.

En hoop dat jullie ( of huisgenoten) niks overkomt, door jullie onvoorzichtige acties om beter geluid te krijgen.

groet en goedenacht.
peterrr

Bedankt voor je tips en het meedenken. Ik woon in België en heb mijn installatie aangepast volgens het AREI. Misschien heb ik iets over het hoofd gezien, maar het uitgangspunt is altijd veiligheid geweest. Mocht het zijn dat dit niet het geval is, dan ga ik dit natuurlijk aanpassen. Volgens mij is mijn Siemens CFC 16A en volgens de tabel in het AREI is dan 2,5mm2 voldoende, maar ik kan het natuurlijk fout hebben (hoop ik overigens niet )

Ter info:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algemeen_Reglement_op_de_Elektrische_Installaties

[Ramius]

Hi Philip,

Volgens mij moet je in de meterkast 6mm2 met harde kern gebruiken, harde kern geldt trouwens voor alle installatiedraad in het hele huis, ook 1.5mm2 en 2.5mm2.  Je moet het ook mooi afwerken zoals de rest in je meterkast, dus rechte stukken met mooi 90° bochten. Moest het ooit eens mislopen en de gasten van de brandverzekering komen hierop uit dan heb je een probleem!
Veel plezier ermee want die 6mm2 werkt niet zo vlot mee...   

Grtz

[peterrr]

Deze bepalingen kunnen iets afwijken, maar nieuw aangebrachte delen moeten volgens Europese richtlijnen worden verricht.
Daar zijn landen als Italië e.d, misschien niet zo blij mee maar het noordelijke deel van Europa zat al op een lijn grotendeels.
Van de keren dat ik in Brussel en Antwerpen voor bedrijven ( beurshandelaren) apparatuur heb moeten aansluiten.
Heb ik  door opdrachtgevers toch op het hart gedrukt gekregen, om het A.U.B volgens de Nederlandse Nen of Duitse industrie norm aan te leggen (DIN).

Daar heb ik me tot op heden aan gehouden.
Hetzelfde geld voor druk gestuurde apparatuur gas/vloeibare stoffen. (ped)
Dat gaat allemaal en, is voor een groot gedeelte al Europees vastgelegd.



(p.s klein voorbeeld)

Ik moest voor een klant op "Rue de roi" Wetstraat in brussel. een 400 volt aansluiting maken voor koel apparatuur.
Ik had van een Duitse klant de opdracht "Merten" spullen te gebruiken ( din).
Met alle keurmerkjes erin geperst van CE tot n.l en de. meegenomen uit NL

Komt er een controleur van een  Belgische Instantie keurt het af! want er staat geen B op !
Ik haal bij een bedrijf rondom Brussel met veel moeite en pijn( en tijd) Precies dezelfde 400v wcd met een B erop geplakt met een zilver stickertje van 3mm bij 3mm
En toen was het goed. 

We maken onder collega`s nog grapjes over als er een van naar Belgie gaat:

HEE....... heb je de stickertje`s bij je of een merkstift!


groet peterr 

[peterrr]

http://www.vincotte.be/data/PDF/nl/2007-04-16-Huishoudelijke-installaties-Nederlandstalige-uitgave.pdf

kijk als eerst maar eens op Pagina 8 ( aderhulsen)

op pagina 11 zie je dat vanaf dus de hoofdzekering 35 A naar dus de onderverdeling in je groepenkast ( onderkant automaat of stop of aardlek)
6mm2 moet zijn.
dat je je vergist in bovenstaande Tabel kan ik begrijpen maar dat zijn de ader dikte`s vanaf de stop/automaat naar je wcd/stopcontact.(2,5mm2)
De 1.5mm2 is voor vanaf schakelapparatuur (b.v lichtknop) waar nooit meer als 3600w door kan gaan ( b.v lamp )

Pagina 22 bedradings schema met waarden zoals BE

Deze waarden zijn minimale waarden.

grt Peterr

[Snowmaster]

Peter,

Bij de waarden volt, watt en ampère heb ik nooit heel diep stil gestaan bij werking ervan. 
Waardoor wordt stroom nu precies gevaarlijk?  Ik ken electriciëns die gewoon de 220 vastpakken met een lachend gezicht. 
Zelf heb ik wel eens zo'n opdoffer gehad dat ik het gevoel kreeg dat mijn hart naar buiten wilde springen. De voorkant van de schroevendraaier was zwart.  Oorzaak :  op een onmogelijke plek, in een onmogelijke houding, een moeilijke reparatie verrichten zonder de stroom uit te schakelen omdat de zaklamp leeg was. Hoe dom kun je zijn ?  Eens.....maar nooit weer, want de klap was erg groot door de vele goed geleidende materialen (waterleidingen) om mij heen.

Ook bij losse draadeindjes heb ik al bijzondere staaltjes gezien. Juist door de angst dat het niet goed vastzit, wordt vaak al een deel van de draadjes vermorzeld. Soms ontstaat er juist daardoor weer ruimte en komt het contact t.z.t. los te zitten met alle gevolgen van dien.  Het is geen schemerlampsnoertje dat je aansluit in de meterkast en ruimte voor dit soort foutjes is daar niet.
           

[peterrr]

De kracht van "de schok"word bepaalt door de weerstand in de stroomkring.
Hoe hoger die weerstand hoe moeilijker de de stroom rond kan.
Als je in je stopcontact de Fase en nul direct "kortsluit" met een draadje dan is die weerstand nul.
Dus een grote stroom die bliksemsnel op loop tot de Amperage die de zek. nodig heeft om het te begeven, (dat lijkt sneller dan het licht )
Dus bij kortsluiting bij zek. van 16A     is dus minstens 16A afhankelijk van hoe snel die reageert (kan kortstondig ook vele malen hoger liggen).

Nu verwissel jij misschien de de ( 230v) lamp in de woonkamer en raakt een stroomvoerende leiding aan.
De stroom gaat door jouw droge eelthanden via je schoenen/sokken naar aarde ( tis gek maar daar wil stroom altijd naar terug).
Dan krijg jij afhankelijk van de weerstand die jij zelf hebt een schok van een bepaalt aantal ampere`s
Die schok is bij droge handen lager als bij b.v kleffe zweet handjes.
Je voelt als het langer duurt de prikkeling door je lichaam gaan, en je proeft gelijk in je mond een smaak ( al is dat op dat moment nu niet waar je het eerste mee bezig bent).

Daar is het dus afhankelijk van, je bent dus zelf de R in de formule U=IxR
U=spanning in volt
I= Amperage in ampere
R= weerstan in Ohm

Een elektricien met veel eelt op zijn droge handen goede rubberen zolen op een houten vloer heeft dus een hoop weerstand.
Die zou in Principe 230 aan kunnen raken en dit voelen maar niet lang ( je hart kan niet tegen spanningen boven42 v).
Hij zou met wat vochtigere handen zweetvoeten in nylon sokken converse gypen op een betonnen vloer die zelfde schok krijgen als jij met je lampje.

grt Peterr

[HTip]

Hi Philip,

Volgens mij moet je in de meterkast 6mm2 met harde kern gebruiken, harde kern geldt trouwens voor alle installatiedraad in het hele huis, ook 1.5mm2 en 2.5mm2.  Je moet het ook mooi afwerken zoals de rest in je meterkast, dus rechte stukken met mooi 90° bochten. Moest het ooit eens mislopen en de gasten van de brandverzekering komen hierop uit dan heb je een probleem!
Veel plezier ermee want die 6mm2 werkt niet zo vlot mee...   

Grtz

Bedankt Ramius. Dan krijg je als je niet echt Belg bent, dan zijn de reglementen iets minder duidelijk Ik ga er zeker mee aan de slag.

http://www.vincotte.be/data/PDF/nl/2007-04-16-Huishoudelijke-installaties-Nederlandstalige-uitgave.pdf

kijk als eerst maar eens op Pagina 8 ( aderhulsen)

op pagina 11 zie je dat vanaf dus de hoofdzekering 35 A naar dus de onderverdeling in je groepenkast ( onderkant automaat of stop of aardlek)
6mm2 moet zijn.
dat je je vergist in bovenstaande Tabel kan ik begrijpen maar dat zijn de ader dikte`s vanaf de stop/automaat naar je wcd/stopcontact.(2,5mm2)
De 1.5mm2 is voor vanaf schakelapparatuur (b.v lichtknop) waar nooit meer als 3600w door kan gaan ( b.v lamp )

Pagina 22 bedradings schema met waarden zoals BE

Deze waarden zijn minimale waarden.

grt Peterr

Bedankt voor het document Peter Dit is duidelijker dan wat ik op internet heb gevonden. Ik denk dat je gelijk hebt dat ik de tabel verkeerd heb geïnterpreteerd. Ik snap nu ook de gebruikte kleuren van de installatiedraden. Ik heb wel zeker rekening gehouden met het aantal aansluitpunten per groep.

Als ik het dus goed begrijp, moet ik vanaf de rail 6mm2 (met vaste kern of losse draadjes met hulzen afgewerkt) naar de automaat en vanaf de automaat mag ik 2,5mm2 (met vaste kern of losse draadjes met hulzen afgewerkt) gebruiken.

[Snowmaster]

Ik snap nu ook de gebruikte kleuren van de installatiedraden.

Nu pas  .
Zaken als de kleurcodering en het aanleggen van bv. hotelschakeling moeten al piece of cake voor je zijn als je in een meterkast aan het werk gaat. Ben je newbie op stroomgebied dan zocht ik voor het laatste stukje in de meterkast een prof.
Hij kan dan even alles checken voor de schakelaar omgaat.
Stroomdraad van 6mm2 is lastig verwerkbaar en daarnaast is goed en fatsoenlijk geïsoleerd gereedschap een must.

 

[HTip]

Ik ben niet echt een newbie op stroomgebied, maar in de Belgische meterkast is het toch net even anders... Zonder goed geïsoleerd gereedschap begin ik er niet eens aan. Mooie van onze meterkast is dat ik de rails apart van elkaar kan uitschakelen en dus niet meteen de hoofdschakelaar hoef af te zetten...

6mm2 is inderdaad lastig verwerken, maar kan je natuurlijk vantevoren op maat maken en buigen, zodat je niet hoeft te priegelen in een kleine ruimte.

[celerontje]

Dus binnenkort even met 6mm2 draad aan de slag, andereindhulsjes krimpen en foto's ervan posten in dit topic, dan weet je zeker dat 't allemaal picobello is!

[HTip]

Dus binnenkort even met 6mm2 draad aan de slag, andereindhulsjes krimpen en foto's ervan posten in dit topic, dan weet je zeker dat 't allemaal picobello is!

Ga ik zeker doen. Eerst even beter worden en dan naar de DHZ-zaak voor het installatiedraad...

[erik s.]

Dus binnenkort even met 6mm2 draad aan de slag, andereindhulsjes krimpen en foto's ervan posten in dit topic, dan weet je zeker dat 't allemaal picobello is!

op massief draad heb je geen adereindhulsjes nodig.

[Snowmaster]

Ik ben niet echt een newbie op stroomgebied, maar in de Belgische meterkast is het toch net even anders... Zonder goed geïsoleerd gereedschap begin ik er niet eens aan. Mooie van onze meterkast is dat ik de rails apart van elkaar kan uitschakelen en dus niet meteen de hoofdschakelaar hoef af te zetten...

6mm2 is inderdaad lastig verwerken, maar kan je natuurlijk vantevoren op maat maken en buigen, zodat je niet hoeft te priegelen in een kleine ruimte.

Oh, ik zie het al, dit gaat helemaal goedkomen. Eerlijk gezegd had ik ook niet anders verwacht, maar soms is het leuk om even te kietelen  .

 

op massief draad heb je geen adereindhulsjes nodig.

Maar als hij dat nu leuk vind staan?  Volgens mij krijg je hier de draad dan niet meer in het gat  

[celerontje]

op massief draad heb je geen adereindhulsjes nodig.

Duhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Maar die Belden kabel van Philip is toch NIET massief?

[Snowmaster]

Duhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Maar die Belden kabel van Philip is toch NIET massief?

Philip zal het nu vast wel snel uitleggen....ik vermoed dat ik het wel snap, maar ik zeg nog niets 

[erik s.]

Philip zal het nu vast wel snel uitleggen....ik vermoed dat ik het wel snap, maar ik zeg nog niets 

ik lees: "installatiedraad...", dat is massief.

[celerontje]

Volgens mij is die Belden kabel NIET massief, want anders zou 't erg lastig als netsnoer te gebruiken zijn. (wat HTip ook doet )

[HTip]

op massief draad heb je geen adereindhulsjes nodig.

Klopt, maar zoals celerontje zegt vanaf de groep gaat een Beldenkabel naar de HT en daar moet ik wel adereindhulsjes (leuk scrabblewoord ) op bevestigen

Oh, ik zie het al, dit gaat helemaal goedkomen. Eerlijk gezegd had ik ook niet anders verwacht, maar soms is het leuk om even te kietelen  .

[celerontje]

Zou een leuke slogan zijn:
Voor jou, voor mij, voor ons allebei, AREI!

[scrutinizer]

ik lees: "installatiedraad...", dat is massief.

Not always, Erik.



Anton.

[existence]

Even een vraag,

Ik ben ook van plan om een  2 Siemens Cilindric Fuse Cartridge in mijn meterkast te plaatsen.  1 voor de audio en 1 voor het videogedeelte.
Nu heb ik al mijn apparatuur in een zwevend dressior staan van 3 meter lang en heb  links  en rechts in  het dressior een wandcontactdozen  gemaakt .   Dit in de kast zelf dus.
Nu zat ik er aan te denken om van de ene contactdoos het audiogedeelte te maken en de andere de video.

Nu mijn vraag.

Kan  ik siemens cartridge nu rechtstreeks aansluiten op desbetreffende contactdoos dmv  een Belden 19364 AWG12 kabel.
Of gaat dit problemen opleveren en is een andere installatie nodig.

Bvd

[audiolover]

volgens mij mag je een vaste kabel vanuit de meterkast alléén aansluiten op een vast stopcontact op de muur. Alternatief is om in de meterkast zo'n speciaal "meterkast stopcontact" te plaatsen, dan mag het wel.
nadeel is dat je dan een extra "overgang" hebt.

[HTip]

volgens mij mag je een vaste kabel vanuit de meterkast alléén aansluiten op een vast stopcontact op de muur.

Klopt! Daarnaast moeten de uiteinden zijn afgewerkt met adereindhulzen. In België mag je trouwens de kabel vanuit de groep rechtstreeks aansluiten op een verdeeldoos

[erik s.]

Klopt! Daarnaast moeten de uiteinden zijn afgewerkt met adereindhulzen.

die heb ik mee gestuurd. 

[HTip]

die heb ik mee gestuurd.  

Heel goed Nu ik nog