Htforum.nl

Dames en heren,

voordat ik begin, ik bezit geen enkele kennis over luidspreker (zelf) bouw, maar hoop toch dat iemand mij een beetje in de juiste richting kan manouvreren.

Ik heb van een collega een setje units gekregen bestaand uit 2x dynaudio d-28AF en 2x de Focal 5n411-L, ik had het onlangs met hem over het bouwen van een leuke center luidspreker voor bij mijn huidige setup ( marantz sr7300+ 2x ASW cantiusVI mkII ) dus ik mocht dit setje zomaar hebben om te expirimenteren.

Nu heb ik van hem de indruk gekregen dat deze units mits goed gefilterd e.d best wel eens leuke luidsprekers zouden kunnen worden, misschien wel zo leuk dat mijn asw`s als rears kunnen fungeren. Daarbij vind ik het zonde om met een setje slechts 1 luidspreker te gaan bouwen. En nu is het jullie beurt :) ;

wie kent deze units, en wat kan ik er mee? Ik heb even gegoogled en vind wel wat aan informatie maar daar word ik vooralsnog niet wijs uit. ( dankzij mijn gebrek aan kennis dunkt mij ). Het lijkt mij heel erg leuk om een luidspreker te bouwen, heb minstens 1 rechterhand dus ik neem aan dat het bouwen ( lees maken van de kast ) wel gaat lukken.  Het uitrekenen van inhoud en het maken van een filter word voor mij nieuwe materie, en hoop dat jullie mij misschien kunnen helpen.

Overgens links naar "basis" princiepes mbt luidspreker zelf bouw en ander handig materiaal voor mijn situatie zijn heel erg welkom :)

Alvast bedankt!

Mick

Uiteraard speur ik zelf ook rond op internet :)

De collega waarvan ik de units heb gekregen had het over een pvc buis speaker ontwerp. Hier zouden ze bij hem ooit in hebben gespeeld, nu kwam ik na wat zoekwerk deze thread tegen op een ander forum

http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?t=1507&highlight=focal+5n411l

hierin word dezelfde focal sublaag genoemd i.c.m een pvc buis ontwerp. Ik zoek niet het ontwerp van de buis, maar misschien hebben jullie er wat aan ivm schema`s ofzo :)

Voor een behuizing kun je de T&S parameters van je focal unit invoeren in Winisd pro (zie 2x google ;)) daarmee kun je een geschikte behuizing bepalen, post eventueel wat plotjes hier zodat je wat hulpt krijgt met de interpretatie van uitkomsten.

Het filter wordt lastiger, wellicht is het verstandig daar hulp voor te zoeken.

Citaat van: mimic op september 12, 2007, 00:35:45
Uiteraard speur ik zelf ook rond op internet :)

De collega waarvan ik de units heb gekregen had het over een pvc buis speaker ontwerp. Hier zouden ze bij hem ooit in hebben gespeeld, nu kwam ik na wat zoekwerk deze thread tegen op een ander forum

http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?t=1507&highlight=focal+5n411l

hierin word dezelfde focal sublaag genoemd i.c.m een pvc buis ontwerp. Ik zoek niet het ontwerp van de buis, maar misschien hebben jullie er wat aan ivm schema`s ofzo :)

Zou een variant van de Ypsilon L50 kunnen zijn. Een ontwerp van A&T (Audio & Techniek), nu bekend onder de naam Hawk Audio. (www.audio.nl)

Mijn zus heeft een paar L50's staan, alleen dan een latere (door Remo bedachte) variant met Davis 13MV5 woofertjes.

De versies van de L50 die ik ken, hadden allemaal de Audax HD100D25 (de rechthoekige variant daarvan) tweeter inhet ontwerp.

Van die tweeters heb ik er nog wel een haffeltje liggen, maar qua kwaliteit zijn de Dynaudio tweeters m.i. vele malen beter.

Filter kan niet al te moeilijk zijn, het originele L50 onwerp had 1e orde filters. Gewoon een spoeltje voor het woofertje en dan met een C-tje en L-Pad voor de tweeter fröbelen totdat het klopt. (of even nameten natuurlijk, dat gaat wat sneller  ;D)

Als je die woofertjes in pijpen stopt (in feite een transmissielijn) komt er verrassend veel laag uit, in een BR kastje (daarvoor zijn de units dacht ik in eerste instantie ontwikkeld) valt het waarschijnlijk wat tegen.

Ik kan wel even kijken of ik thuis nog wat T/S parameters heb liggen... Op het net niet snel te vinden.

Ik heb zelf een aantal jaar geleden nog een paarje 5n411's van een collega gekregen, en die gebruikt in een 3-weg transmissielijn met Volt B220 woofer (sidefiring) en Seas KT27 tweeter, aangestuurd door een Hypex Active Home 3 module. Klinkt als een klok, staat momenteel bij vrienden van mij te spelen.

Oh. net even die link naar ZBA bekeken, daarin stond ook al een hoop van wat ik hier geschreven heb...  :D

Citaat van: PaulSQ op september 12, 2007, 07:55:13
Voor een behuizing kun je de T&S parameters van je focal unit invoeren in Winisd pro (zie 2x google ;)) daarmee kun je een geschikte behuizing bepalen, post eventueel wat plotjes hier zodat je wat hulpt krijgt met de interpretatie van uitkomsten.

Het filter wordt lastiger, wellicht is het verstandig daar hulp voor te zoeken.

Ik heb winisd pro geinstalleerd en de T&S parameters gevonden van beide units op http://www.thielesmall.com. Nu heb ik mijn eerste poging gedaan nieuwe drivers toe te voegen aan de hand van de parameters maar dat gaat geloof ik nog niet helemaal goed :) De aanduidingen van winisd komen niet precies overeen met de parameters, en weet dus bij sommige niet welke waarde ik moet nemen ( vast niet onbelangrijk ).

Citaat van: fgroen op september 12, 2007, 10:19:55


Filter kan niet al te moeilijk zijn, het originele L50 onwerp had 1e orde filters. Gewoon een spoeltje voor het woofertje en dan met een C-tje en L-Pad voor de tweeter fröbelen totdat het klopt. (of even nameten natuurlijk, dat gaat wat sneller  ;D)

U lost me at " C-tje " , met andere woorden, dit gaat mijn kennis te boven en heb dan ook geen idee wat je er mee bedoeld:) Overgens is het denk ik niet mijn bedoeling om de pijp ( transmissie? ) te bouwen, tenzij uiteraard dit qua geluid verreweg het beste is voor deze drivers.

Citaat van: fgroen op september 12, 2007, 10:19:55


Ik heb zelf een aantal jaar geleden nog een paarje 5n411's van een collega gekregen, en die gebruikt in een 3-weg transmissielijn met Volt B220 woofer (sidefiring) en Seas KT27 tweeter, aangestuurd door een Hypex Active Home 3 module. Klinkt als een klok, staat momenteel bij vrienden van mij te spelen.

Collega`s en 5n411`s? :) Toevallig:)

Ik zal de T&S parameters hier even opsommen, mischien dat iemand er wat aan heeft ( of mij kan vertellen hoe ik dit juist invul in winisd ) Ik heb de lege velden op ts.com weg gelaten.

Focal   5N 411L 
neoflex cone 
Nom. diamerer [inch] 5,25 
Vas [Liters] 14 
Qts  0,3474 
Qes  0,419 
Qms  2,034 
Fs [Hz] 44,7 
Sensitivity [dB] 87 
Max Power [W] 45 
xmax [mm] 3,3 
Moving mass [g] 9,6 
Disp area [m2] 0,0087 
Re [ohm] 6,6 
L [mH] 0,5 
Bl [Tm] 6,515

Dynaudio D-28 ( op de driver zelf staat d-28AF? ) 
Steel frame, textile cone and textile surround 
Nom. diamerer [inch] 1 
Vas [Liters] 0,1 
Qts  0,39 
Qes  1,11 
Qms  0,61 
Fs [Hz] 700 
Sensitivity [dB] 93 
Max Power [W] 300 
xmax [mm] 0,4 
Moving mass [g] 0,51 
Disp area [m2] 0,00085 
Re [ohm] 5,3 
L [mH] 0,09 
Bl [Tm] 4,2

Overgens zijn dit alle ingevulde data, er ontbreekt veel waarvan ik denk dat ik het nodig heb.

Wat dacht je van een bassreflex kastje (vloerstaander) van 16 liter getuned op 47hz -3dB@43hz max spl iets van 96db?

Klinkt goed. Vloerstaander zou ik erg mooi vinden. het tunen op 47hz -3db@43hz max spl 96db... tja, das voor mij abracadabra:) Weet je ook hoe ik dit kan realiseren?

Alvast bedankt!

Kom maar op heren, ik kijk meerdere keren per dag naar het doosje met daarin de units, en wil zoooo graag :):)

Een basreflex kast zal het beste resultaat geven (transmissielijn iets beter natuurlijk maar ik zou hier mee beginnen) Door alle t/s para's in te vullen in winisd kun je de resonantie freq. invullen (Fb) van 47 hz. en de inhoud op 16 liter te zetten kun je een basreflexpijp modeleren. Door de diamter aan te passen aan een pijp die te koop is bij bv de conrad of s&c wordt de lengte verkregen. Kwestie van op de goede lengte afzagen en inlijmen. Wat vaak gedaan wordt is de baspijp nogmaals aan het uiteinde ondersteunen door een steun matrix.

Nuttige info :) de kast word denk ik in eerste instantie expirimenteren. Een appart compartiment v.h filter, en alles makkelijk berijkbaar.

Nu het filter...... tja ik heb het idee gekregen dat de dynaudio vrij laag gaat, dus ik miss een 1e orde filter zou kunnen gebruiken. Iemand een idee?

http://www.audiofriends.nl/audiofriends/dynaudiozelfbouw/page3.html Hier staat een voorbeeld van een speaker met een dynaudio d28af. Verder heb ik geen verstand van filters.

De Dynaudio kan wellicht wel vrij laag, maar weet je ook hoe hoog de Focal's kunnen? Daar zit denk ik eerder het probleem, want bovenstaande link geeft een driver setup met heel veel overlap, waardoor je een eerste orde kunt gebruiken. Ik denk eerlijk gezegd dat een eerste orde er niet inzit, maar wie weet.

ALLE Dynaudio's kunnen 1e orde worden gefilters, dus 6 dB is prima te doen. De D28AF zou ik niet inzetten onder de 3500 Hz. Het latere model D28/2 kan rustig tot 2500 Hz (of zelfs ietsje lager), net als de duurdere broer D260. ;)

laten de woofertjes nu niet van dynaudio zijn ;)

Stel je wilt een Dynaudio tweeter combineren met de volgende woofer:
http://www.seas.no/Prestige%20Basser%20PDF/L18RCY_P-H1085-08.pdf

Dan kun je wel leuk zeggen dat ALLE Dynaudio's eerste orde worden gefilterd, maar dat moet je wel combineren met een andere driver, in dit geval wordt dat toch echt heel moeilijk, want dan moet je asymmetrisch gaan filteren (elektrisch in ieder geval), en het dan tot een mooi klinkend geheel te krijgen wordt natuurlijk een lastige opgave.

Vandaar dat ik zei: Weet je hoe hoog je Focal's kunnen?

En je zegt dat je de D28AF niet wil inzetten onder de 3,5 kHz. Maar dat is dan wel een eerste orde, dus hij kan lager gecrosst worden als de helling wat steiler wordt. Want als je eerste orde op 3500 Hz wilt doen moet je toch een woofer hebben die daar nog behoorlijk lineair is.

Citaat van: PaulSQ op september 29, 2007, 13:34:01
laten de woofertjes nu niet van dynaudio zijn ;)

Citaat van: Interficior op september 29, 2007, 13:38:14
Dan kun je wel leuk zeggen dat ALLE Dynaudio's eerste orde worden gefilterd, maar dat moet je wel combineren met een andere driver, in dit geval wordt dat toch echt heel moeilijk, want dan moet je asymmetrisch gaan filteren (elektrisch in ieder geval), en het dan tot een mooi klinkend geheel te krijgen wordt natuurlijk een lastige opgave.

Ik zeg ook nergens dat je de woofer eerste orde moet gaan filteren, toch? ::)


Bovendien kun je de tweeter ook tweede orde gaan filteren, als je dat wilt, maar de vraag van de topicstarter was óf de Dynaudio eerste orde gefilterd kan worden. ;)

Ja, maar ik kan van élke unit zeggen dat hij eerste orde gefilterd kan worden. Het is alleen zo dat een in een meerwegluidspreker het zou moeten zijn dat de drivers met elkaar samenwerken, en dus kun je niets zinnigs zeggen over hoe je een enkele aparte driver kunt filteren.

Tsja, Interflicior, zó ken ik er nog wel een paar... ::)


Het ging om de vraag of deze driver specifiek bedoeld is voor een 6 dB helling. En mijn antwoord is dus: Ja. Want alle Dynaudio's zijn gemaakt om bijzonder ver door te kunnen lopen zonder problemen of forse opbreking. De tweeters gaan daarmee dus (verhoudingsgewijs) erg diep en zijn dus per definitie erg geschikt voor een 6 dB helling, iets wat je zeker niet van alle merken kunt zeggen.

De beste Dynaudio ontwerpen zijn overigens ook allemaal eerste orde. ;)

CitaatNu het filter...... tja ik heb het idee gekregen dat de dynaudio vrij laag gaat, dus ik miss een 1e orde filter zou kunnen gebruiken.

Jij leest er misschien in: kan ik de tweeter een 6dB helling geven, maar ik lees erin of het filter - aan twee kanten - 1e orde kan worden. Door te zeggen dat de tweeter van Dynaudio is en hierdoor eerste orde gefilterd kan worden gaat mij dus veels te ver, want je hebt met een systeem te maken en niet alleen met een tweeter. Ik zal niet zeggen dat de tweeter niet mooi is, maar zoals je het zelf aangeeft gaat de tweeter niet echt diep, daar je aanraadt hem niet onder de 3500 Hz te gebruiken bij een 6dB helling. Als de woofer lineair niet verder komt van 3 kHz dan zit een eerste-orde filter er gewoon niet in, want dat is eigenlijk alleen mogelijk als je een grote overlap hebt in lineair bereik, zoals het linkje (http://www.audiofriends.nl/audiofriends/dynaudiozelfbouw/page3.html) met de Dynaudio units. Deze bezitten een grote overlap, wellicht mede doordat het Dynaudio units zijn die voor 1e orde zijn gemaakt, en kunnen dit dus zonder meer makkelijk hebben. Ga je naar conventionele tweewegjes met conventionele units dan wordt het gewoon een stuk moeilijker.

Liefs, Interficior :)

D28AF, 2 oktaven van Fs, 1e order uit ervaring geen probleem, serie cap 6,8 > 8,2 mfd..... maar 93 db :o, 90 db is reeel.
De D28AF vind het wel prettig gedempt te worden met een paralel weerstand. Dus een serie/paralel rendements aanpassing. (bv. 15 ohm par. serie 1.0 > 2.2).
De Focals werden ook wel 1e order gebruikt, opbreken doen ze, ook als ze 2e en 3e order gefilterd worden.
Probeer het eens, die spoel van 0.56 Mh kan je de kop niet kosten. ;)
@ interficior
Er bestaan toch heel veel 2 en meerweg ontwerpen die juist gebruik maken van verschillende afstemmingen binnen een en het zelfde concept.

Tuurlijk breken ze dan nogsteeds, maar dan zal het minder duidelijk, of helemaal niet meer, in het totaalplaatje naar voren komen. En daar gaat het mijns inziens om: hoe het totaal klinkt.
En uiteraard zijn er zulke systemen, maar iemand die aangeeft beginner te zijn, hoef je niet daarmee te confronteren denk ik.

Het beste is eigenlijk om een hele grote bak met onderdelen te kopen en dan lekker experimenteren, met een een paar basisregels, zoals iets van nooit een spoel in serie op een tweeter aansluiten en zorgen dat je altijd een condensator in serie hebt, van zulke dingen. Daar kun je een hoop van leren, vooral als je meetfaciliteit erbij hebt.

Maar Mimic zit niet op de theorie te wachten, maar wil wat waarden zien om in ieder geval mee te kunnen starten. ;)

Dat is waar, maar dan zul je toch echt de impedantie- en frequentiekarakteristiekgrafieken moeten hebben, anders kun je ook weinig zeggen.

Iets van 6,8 µF voor eerste orde klinkt als een mooie waarde voor de tweeter maar die woofer... tja, die waarden kunnen nogal verschillen.

6,8uF is inderdaad zo ongeveer de standaardwaarde voor een Dynaudio tweeter. Uiteraard met een voorschakelweerstand en liefst een parallelweerstand zoals scrutinizer al voorstelde. :D

Eens, maar met een imp. corr. netwerkje (10 of 12 mfd plus weerstand Rdc par.) gaat dit gewoon werken. ;
Als je besef hoeveel van dit soort combietjes spelen (of gespeeld hebben) ;)

Zo ik ben even aan het balansen op het werk, 10 post`s er bij! leukleukleuk. Ik was inmiddels aan de hand van een paar formules op internet ( en hulp van de vorige eigenaar )ook gekomen op een condensator van ongeveer 6,8 µF. Ik was heel even in de veronderstelling dat ik met alleen deze condensator en een nog te bepalen spoel voor de focal ik al bij mijn doel was. Uit onderstaande begrijp ik dat ik ook nog een weerstand nodig heb  ???

Overgens hbezit ik nog niet de kennis om uit "theorie" iets leerzaams te halen, zoals gezegd heb ik idd een aantal begin waardes nodig zodat ik kan expirimeteren. Niet alleen voor de dynaudio, maar ook voor de vocal :).

Mijn "test" kast zit overgens al deels in elkaar. Ik heb me hierbij niet teveel op afmeingen gericht, meer op bereikbaarheid van de onderdelen. Foto`s volgen als ik klaar ben op mijn werk. ( tenzij ik thuis bier aantref, dan word het miss morgen ).

Tja eh, je kan een spoeltje kopen van 2,7 mH bijvoorbeeld, maar ik kan je totaal niet garanderen of dat een beetje aannemelijk klinkt want de impedantie van de driver maakt veel uit, en als die nog eens sterk oploopt dan gaan er dus andere dingen gebeuren. Maar dan heb je wel een soort van richtwaarde. Als je dat doet komt er in ieder geval wel geluid uit.

Volgens mij ben je abuis,interficior.
Met 2.7 Mh kantel je ergens rond de 500 hz :o, dan moet de D28AF aan topsport gaan doen, twaalfde order gefilterd ;D

Rond de 0.4 zou dit meer in de buurt komen?


De kast ziet er al bruikbaar uit, schijn bedriegt. Het zijn simpelweg een aantal in verstek gezaagde stukken 18mm mdf. De achterkant zit er nog niet in zodat ik het kastvolume nog kan aanpassen zodra ik winisd echt snap. Uiteraard moet er nog bracing, baspoort, enz enz enz gemaakt worden. Het onderste schot is 10 cm verhoogd, daar wil ik het filter plaatsen en blijft de boel makkelijk bereikbaar.

Citaat van: mimic op september 29, 2007, 20:46:56
Rond de 0.4 zou dit meer in de buurt komen?

0.47Mh of 0.56Mh mits een serie corr.net. 10 of 12 uf (bipolar elco) met 6.8 ohm paralel aan de Focal's.
Fotoos!!!!! Have fun.

Oke het is een "test" behuizing, maar een beetje afwerking is toch leuk. Vandaag de randen gefreesd en de boel vlak geschuurd. Ik heb op 1 punt een klein naadje, deze wil ik plamuren. Moet hij eerst in de grondverf?

Eerst plamuren, dan schuren, dan in de grondverf, dan plamuren, dan schuren, etc. etc. Het beste kun je de hele kopse kanten (die nu weer naar boven komen) inplamuren.

Ik zie, dat de units boven op het hout liggen. Die kun je het best (de tweeter sowieso) infrezen. Dat geeft minder verstoringen en ziet er ook nog beter uit.

Ook al is dit de testbehuizing, als je de units infreest, zijn de verkregen resultaten beter te gebruiken in het uiteindelijke ontwerp (waarbij ik sterk aanraad de units in te frezen).

Succes!!!

PS: Remo (www.remo.nl) heeft ook nog een aantal basis regeltjes mbt filterontwerp op hun site staan. Geeft geen garantie voor een goed eindresultaat, maar geeft wel de verbanden weer en wat je moet doen als je eenbepaalde kant opwilt.

Plamuren, leuk voor savonds:)

Ik zou de units idd graag willen infrezen, de tweater lukt denk ik nog wel maar de focal unit... Phfoe... dat word een klus denk ik! Daarbij komt, mocht het verkeerd gaan..... kan mun hele kast bij het grof vuil.

Handige link www.remo.nl! tx. Daar staat ook uitgelegd wat hier eerder werd gezegd mbt weerstanden op de tweeter. Als ik het het goed begrijp wil ik de 93db gevoeligheid van de tweeter meer richting de 87db van de laag/mid brengen dmv 2 weerstanden?

Naja, op een gegeven moment krijg je ook bafflestepcorrectie en dergelijke. Maar meeste mensen houden van wat meer hoog. Beste is gewoon om een aantal weerstanden te kopen (zijn niet enorm duur ofzo) en dan lekker proberen. Je kunt de weerstanden dan ook combineren dus met 6 tactisch gekozen weerstanden kun je al bijna elke (nuttige) demping geven die je wilt.

Zo aan de hand van de tip van fgroen de tweeters ingevreesd. Leuk detail, als centreerpunt ( in combi met frees 16mm ) kon ik 1 van de gaatjes gebruiken die al in de freesvoet zat :) Ideaal!

Het frezen van de vocal word lastig gezien de form en mijn frees ervaring ( nu toch al zeker 1 uur ). Ik denk dat ik een mal ga maken van mdf, en dan een kopierfreesje koop.

Terugkomend op het filter, als ik ze wil laten spelen kom ik dan een aardig eind met ;

AUDYN-CAP POLYPROPYLEEN 400 VDC ( 6.80μF )
TRITEC-FERROBAR HQ40/26 0.47 ohm (7x0.5mm )

Veranderingen die jullie zouden doen graag aan de hand van het assortiment van speaker&co te groningen ( lekker dichtbij ).
http://www.speakerenco.nl/content/folder2007.pdf

Practisch vraagje nog,

om de grote vlakken minder mee te laten trillen ( dat doen ze vast ) wil ik horizontaal wat balkjes lijmen ik geloof dat dit bracing word genoemd, kan ik dit lukraak plaatsen ( en miss afronden ofzo )? Of heeft de vorm en plaats van bracing grote gevolgen voor het geluid ( de stevigheid buiten beschouwing gelaten ).

Citaat van: mimic op oktober  1, 2007, 23:04:56
Practisch vraagje nog,

om de grote vlakken minder mee te laten trillen ( dat doen ze vast ) wil ik horizontaal wat balkjes lijmen ik geloof dat dit bracing word genoemd, kan ik dit lukraak plaatsen ( en miss afronden ofzo )? Of heeft de vorm en plaats van bracing grote gevolgen voor het geluid ( de stevigheid buiten beschouwing gelaten ).

Wat ik altijd poog, is de bracing zo te plaatsen, dat er verschillende vrije vlakken(qua vorm en grootte) overblijven. Dus niet in het midden/symmetrisch. Vooral bij een tweeweg is dat denk ik van belang, omdat er dan ook trillingen met hogere frequenties in de baskast rondzwerven.

mimic
Van + entree naar ing. spoel 0.47mH uitg. naar + klem Focal unit, tussen uitg.sp. en + klem monteer je een bip.elco van 12uf met daaraan in serie een weerstand 6.8 ohm (5 watt) naar de min aanvoer en - klem Focal unit.
Dit is je laagdoorlaat sectie
Van + entree naar ing condensator 6.8uf uitg naar ing. weerstand 2.2 ohm (3 tot 5 watt) uitg. naar + klem D28AF. Tussen uitg. 2.2 ohm en + klem D28AF monteer je een 15 ohm (3 tot 5 watt) weerstand naar min aanvoer en de - klem van de D28AF.
En dit is je hoogdoorlaat sectie.
Hou je secties gescheiden als je bi-wired wilt aansluiten.
Maak plezier!! ;)

Citaat van: fgroen op oktober  1, 2007, 23:29:58
Wat ik altijd poog, is de bracing zo te plaatsen, dat er verschillende vrije vlakken(qua vorm en grootte) overblijven. Dus niet in het midden/symmetrisch. Vooral bij een tweeweg is dat denk ik van belang, omdat er dan ook trillingen met hogere frequenties in de baskast rondzwerven.

Oke, ga ik dat ook doen. De vorm en afmeting van de bracing zelf ( het plankje zeg maar ), heeft dat nog invloed. Afgekeken van verscheidene projecten hier dacht ik aan tussenschotten voorzien van zoveel mogelijk gaten ( 7gatenboor, afronden met frees )

Citaat van: scrutinizer op oktober  2, 2007, 00:39:05
mimic
Van + entree naar ing. spoel 0.47mH uitg. naar + klem Focal unit, tussen uitg.sp. en + klem monteer je een bip.elco van 12uf met daaraan in serie een weerstand 6.8 ohm (5 watt) naar de min aanvoer en - klem Focal unit.
Dit is je laagdoorlaat sectie
Van + entree naar ing condensator 6.8uf uitg naar ing. weerstand 2.2 ohm (3 tot 5 watt) uitg. naar + klem D28AF. Tussen uitg. 2.2 ohm en + klem D28AF monteer je een 15 ohm (3 tot 5 watt) weerstand naar min aanvoer en de - klem van de D28AF.
En dit is je hoogdoorlaat sectie.
Hou je secties gescheiden als je bi-wired wilt aansluiten.
Maak plezier!! ;)

een spoel en elco op de vocal is dan dus 12db filteren, enkele condensator op hoog is 6db. Nooit aan gedacht dat dit ook kan :) , eneh veel plezier, dat lukt al heel best.

Nee, deze C plus weerstand is gedaan als imp.corr., en zorgt ervoor dat de imp. bij het gekozen X- overpunt ook reeel is.
En geeft het de unit iets demping tijdens uitslingeringen.

The Central Scrutinizer :D

Citaat van: mimic op oktober  2, 2007, 07:48:08
De vorm en afmeting van de bracing zelf ( het plankje zeg maar ), heeft dat nog invloed. Afgekeken van verscheidene projecten hier dacht ik aan tussenschotten voorzien van zoveel mogelijk gaten ( 7gatenboor, afronden met frees )

Gaten kan nooit kwaad...  ;)

Ik denk verder, dat afronden van de bracing panelen vooral een psychisch voordeel oplevert (make no mistake, ik heb het ook gedaan met mijn Avaclone...).  ;D

In het geval van een slanke hoge kast zou ik de bracing panelen (50-70mm breed) verticaal in de kast plaatsen. Op die manier blijft de kast mooi open.

Nou goed bezig zo te zien  ;D Wat is het beoogde interne volume?

Bij een volume van 18 liter zou een baspijp van rond 45mm met een lengte van 98mm een tuning geven van 45hz wat zich vertaald in een -3dB punt op 41hz. Maximaal ongeveer 10 watt waarbij er 95db aan geluid uit zal komen.

Erg jammer dat het advies van interfecior van de 2.7mH spoel naar de prullebak werd verwezen. Als je zo'n spoel gebruik ligt het kantelpunt helemaal niet rond 500Hz. De oplopende impedantie van de woofer speelt hierbij mee, maar de grote spoelwaarde is vooral belangrijk voor bafflestep compensatie. Waarschijnlijk moet hij wel wat kleiner zijn, ik denk eerder aan 2.2mH of 1.8mH, maar met de spoel van 0.47mH wordt dit een luidspreker met vrijwel geen laag. Jammer van de aankoop, nu moet mimic er weer een spoel bij gaan kopen wil er zometeen een beetje bas uit gaan komen. Of anders de speaker tegen de muur zetten, dat helpt ook :-\

Mimic, zie ook het filteradvies dat ik op ZBA heb gegeven, dit is ook een mogelijkheid. Kan erg goed klinken en dit filter heeft met behoorlijk succes gewerkt, ook met een 5" Focal woofer.

Jeroen,

gelukkig heb ik nog geen onderdelen gekocht:) Een luidspreker zonder laag is natuurlijk niet gewenst ( overgens liever wel strak dan "teveel" ). De termen " oplopende impedantie" en " bafflestep correctie" snap ik nog niet, en de door jou aangegeven waardes zorgen bij mij voor veel verwarring. Begrijp me niet verkeerd, ik geef geen voorkeur aan... Ik snap de waardes simpelweg niet:) Mag ik jouw filteradvies ook hier posten, of wil je er misschien nog wat uitleg bij geven, ik dacht dat ik de tweeter kon laten beginnen bij een bepaalde freq. dmv een condensator ipv een spoel.

Weer een update, aangezien ik wat frees ervaring nodig heb voordat ik aan de woofer begin, heb ik de eerste luidspreker voorzien van gefreesde bracing. Geheel volgens eigen ontwerp, en geen enkele rekeing gehouden met " geluid". Aangezien het al in de lijm staat, hoop ik dat er niet teveel nadelen kleven aan deze manier.

Zoals jullie kunnen zien moet ik wel wat netter gaan zagen en frezen :)

Op de onderste foto is het " filter compartiment " te zien. Bij nader inzien is dit niet ideaal en moeilijk te bereiken. Zou het een idee zijn om dit te vullen met zand ( voelen ze iig profesioneel aan ) en heeft een groot psychisch voordeel ( quote van fgroen ). Het filter compartiment kan ik dan verzinken in de achterkant met de printpraat verticaal.

Citaat van: mimic op oktober  2, 2007, 19:35:23
Jeroen,

gelukkig heb ik nog geen onderdelen gekocht:) Een luidspreker zonder laag is natuurlijk niet gewenst ( overgens liever wel strak dan "teveel" ). De termen " oplopende impedantie" en " bafflestep correctie" snap ik nog niet, en de door jou aangegeven waardes zorgen bij mij voor veel verwarring. Begrijp me niet verkeerd, ik geef geen voorkeur aan... Ik snap de waardes simpelweg niet:) Mag ik jouw filteradvies ook hier posten, of wil je er misschien nog wat uitleg bij geven, ik dacht dat ik de tweeter kon laten beginnen bij een bepaalde freq. dmv een condensator ipv een spoel.

Gelukkig maar ;D

Hieronder mijn filteradvies van ZBA gekopieerd. Ik heb ervaring met dit filter, het blijkt erg goed te werken op de 2-weg combinaties met 5" mids en een 1" dome tweeter. Zeker indien de tweeter geen probleem heeft met een 6dB/oct filter zoals de Dynaudio. Het gaat hier om een seriefilter, waarbij ipv met een condensator met een spoel wordt gefilterd. Het is een filter dat zelfs door zeer serieuze fabrikanten als Sonus Faber in sommige van hun 2-weg monitors is toegepast. Een spoel parallel aan een tweeter, dit geheel aangestuurd via een weerstand, werkt als hoogdoorlaatfilter terwijl je tegelijkertijd het rendement van de tweeter dempt. De spoel van 0,11mH geeft ongeveer hetzelfde effect als de condensator van 6,8uF die werd aanbevolen. Het voordeel is dat de spoel op het resonantiepunt van de tweeter zeer laagohmig is, er hoeft dus geen impedantiecorrectie voor de tweeter te worden gedaan.

Bafflestep compensatie moet in 2-weg combinaties, omdat de baffle (het voorpaneel) van de luidspreker ervoor zorgt dat alles boven zo'n 1000Hz naar voren straalt, dit ervaren we als harder klinken en dit is ook meetbaar. Bij de lage frequenties, beneden 100Hz, straalt de luidspreker rond. Tussen 100 en 1000Hz gaat de speaker steeds meer naar voren stralen, waardoor de midden en hoge tonen worden benadrukt. Dit is de zogenaamde 'bafflestep'. Dit kan je compenseren met een extra grote spoel voor de woofer en een weerstand voor de tweeter. Volledige compensatie is niet vaak niet nodig, dan heb je teveel bas. Dit gaat op het gehoor, dat is ook wat staat aangegeven op de site van het Acoustic Reality Serial Crossover.

Citaat van: jeroen_dAls je voor het eerst begint te filteren met een 2-weg en nog geen meetapparatuur hebt kan ik je het Acoustic Reality Serial Crossover aanbevelen. Dit filter is geheel op het gehoor te tunen. Hoe je dat moet doen staat hier beschreven: http://www.acoustic-reality.com/ar-sxo.htm

Er zit in dat filter één component waarop je niet moet bezuinigen: L1, de spoel van 0,11mH. Neem daarvoor een luchtspoel met 2mm draad, of nog beter, een 12AWG foliespoel (bij Roland van www.crafty.nl zijn ze niet zo extreem duur). De standaardwaarde is 0,12 mH maar de betere zelfbouwzaken zullen hem voor je afwikkelen tot 0,11mH.
Spoel L2 kan prima een luchtspoel van 1,4mm draaddoorsnede zijn.
Aangezien de tweeter een hoger rendement heeft dan de midwoofer, kan je gebruik maken van de optie om de condensator weg te laten, de weerstand zal 6,2ohm of hoger zijn om het juiste niveau voor de hoge tonen in te stellen.
Hoogstwaarschijnlijk moet de tweeter in tegenfase worden gezet voor het beste resultaat.

Hier even een voorbeeld van wat er gebeurt als je een 6.5" woofer op een smalle baffle plaatst, het gaat hier om een scanspeak 18W. Je ziet dat het niveau boven 1000Hz hoger ligt. Tot 400Hz loopt het vlak, deze woofer heeft van de fabrikant al een eigen stuk bafflestepcompensatie meegekregen. Daaronder een plaatje hoe het wordt nadat je gefilterd hebt met een spoel van 1,8mH. Je ziet dat de karakteristiek wordt rechtgetrokken en dat het kantelpunt ergens tussen 2000 en 3000 Hz ligt.

Citaat van: jeroen_d op oktober  2, 2007, 19:06:00
Erg jammer dat het advies van interfecior van de 2.7mH spoel naar de prullebak werd verwezen. Als je zo'n spoel gebruik ligt het kantelpunt helemaal niet rond 500Hz. De oplopende impedantie van de woofer speelt hierbij mee, maar de grote spoelwaarde is vooral belangrijk voor bafflestep compensatie. Waarschijnlijk moet hij wel wat kleiner zijn, ik denk eerder aan 2.2mH of 1.8mH, maar met de spoel van 0.47mH wordt dit een luidspreker met vrijwel geen laag. Jammer van de aankoop, nu moet mimic er weer een spoel bij gaan kopen wil er zometeen een beetje bas uit gaan komen. Of anders de speaker tegen de muur zetten, dat helpt ook :-\

Mimic, zie ook het filteradvies dat ik op ZBA heb gegeven, dit is ook een mogelijkheid. Kan erg goed klinken en dit filter heeft met behoorlijk succes gewerkt, ook met een 5" Focal woofer.

Jeroen
Vandaar ook de imp. corr.  ;). En heeft deze unit naar mijn weten relatief weinig last van een vroegtijdig oplopende frequentie karakteristiek.
Dus uitgaand van een redelijk vlakke impedantie na corr. van ca 7 ohm, zal die 2.7 mH elektrisch bij ca 500 hz afnemen met een steilheid van 6db per oktaaf.( No science here)
Jeroen, dit functioneert gewoon goed, zoals veel van dit soort 2 weg systemen ook al jaren doen, maar als jij het verder uit wil werken. ;) Jouw feestje... :D 
   

Volgens mij werkt zowel het filteridee van scrutinizer als die van jeroen_d prima. Het zijn gewoon verschillende wegen die naar Rome leiden. De een zweert bij seriële filters, de andere is gek op parallele filtering. Geen van de twee heeft helemaal ongelijk. ;)


Overigens ben ik zelf de laatste tijd ook driftig aan het experimenteren. Ik had een parallel filter op mijn Dynaudio Gemini's zitten met eerste orde filtering in de originele d'Appolito vorm met een time-delay er in. Ik heb inmiddels een serieel filter gebouwd naar advies van Geenius (http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=56666.0) op basis van veel minder componenten. Het grappige is nu dat het geluid niet zozeer 'beter' is geworden (ondanks de duurdere componenten), maar vooral 'anders'.

Zodra ik genoeg heen-en-weer heb zitten vergelijken tussen originele en seriële filter zal ik een keuze maken. :D

Citaat van: scrutinizer op oktober  3, 2007, 00:35:43
Jeroen
Vandaar ook de imp. corr.  ;). En heeft deze unit naar mijn weten relatief weinig last van een vroegtijdig oplopende frequentie karakteristiek.
Dus uitgaand van een redelijk vlakke impedantie na corr. van ca 7 ohm, zal die 2.7 mH elektrisch bij ca 500 hz afnemen met een steilheid van 6db per oktaaf.( No science here)
Jeroen, dit functioneert gewoon goed, zoals veel van dit soort 2 weg systemen ook al jaren doen, maar als jij het verder uit wil werken. ;) Jouw feestje... :D
   

Ja, de impedantiecorrectie is op zich prima maar houdt geen rekening met de bafflestep. De bafflestep is niet iets van de unit maar van de kast. Elektrisch neemt het dus af bij 500Hz volgens jouw voorstel maar akoestisch niet. De combinatie van bafflestep en 6dB/oct op 500Hz levert een vlakke karakteristiek. Het is dus niet voldoende om naar de specs van de driver te kijken om je filter op te baseren. Met mijn voorstel kan je impedantiecorrectie toevoegen, dit zal het kantelpunt niet verlagen (tenzij die 12uF feitelijk meer doet dan impedantiecorrectie) maar wel de helling boven de kantelfrequentie steiler maken. Geen probleem, maar de spoel moet volgens mij gewoon kleiner. Wel is het zo dat 2,7mH aan de grote kant zal zijn, dan kan het geheel te wollig/boemerig gaan klinken.

Het is niet mijn feestje, ik post gewoon mijn ervaringen met dergelijke units.

audiofiel, het heeft ook niets met serieel of parallel te maken. Met beide type filters is bafflestep compensatie te doen en een vlakke karakteristiek te maken. De voornaamste reden dat de filters van Tony anders klinken dan gemiddeld is zijn persoonlijk voorkeur van afstemmen. Niets mis mee natuurlijk.

Citaat van: jeroen_d op oktober  3, 2007, 14:47:27
De voornaamste reden dat de filters van Tony anders klinken dan gemiddeld is zijn persoonlijk voorkeur van afstemmen. Niets mis mee natuurlijk.

Tony heeft niets afgestemd aan het filter, het is een eenvoudige berekening van zijn kant geweest. Daarna ben ik zelf aan het tweaken geweest met een aantal naastliggende waardes voor de juiste balans. Ik zou niet zeggen dat het filter daardoor een Tony-stempel heeft gekregen. ;)


Of ik ga zeggen dat jouw voorstel een Jeroen-klank heeft. ;D

Ja, mijn filters hebben een Jeroen klank. Geen misverstand!!! ;D

Ik neem verder aan dat Tony's voorschot een combinatie is van standaard rekenwerk gecombineerd met zijn ervaring. Het krijgt dus altijd een beetje de signatuur mee van de man met ervaring. Dan is het nog zo dat elk filter anders klinkt, ook al zijn ze beide vlak. Vergelijk bijvoorbeeld twee parallelle filters, vlakke respons, maar de een een scheidingsfrequentie van 2000Hz en de ander van 3000Hz. Klinkt gegarandeerd anders. Zelfs een verschil van 500Hz hoor je al. Jij maakt me niet wijs dat jouw seriefilter en het parallelfilter exact dezelfde afzonderlijke curves hebben voor woofer en tweeter, hooguit de totaal respons is hetzelfde maar dat betwijfel ik ook ten zeerste als je uitsluitend op gehoor bezig bent geweest. En dan is het gewoon kiezen wat het mooist is. Kan elke keer anders uitpakken of de keuze op de parallelle of de seriele valt, kun je geen harde uitspraken over doen.

Maar genoeg gespeculeerd, als mimic de hobby leuk vindt moet hij gewoon de verschillende voorstellen proberen en bepalen wat hij zelf het mooist vindt.

Citaat van: jeroen_d op oktober  4, 2007, 01:14:48
Ik neem verder aan dat Tony's voorschot een combinatie is van standaard rekenwerk gecombineerd met zijn ervaring. Het krijgt dus altijd een beetje de signatuur mee van de man met ervaring.

Ik geloof dat jij de link in mijn post niet gevolgd hebt. ::)

Citaat van: geenius op maart  1, 2007, 13:19:48
Het voorgestelde filter is maar op basis van een simulatie, maar de typologie zal in de praktijk wel werken, hooguit dat de waarde van spoel L2 en weerstand R1 iets wijzigt.  ;)

CitaatJij maakt me niet wijs dat jouw seriefilter en het parallelfilter exact dezelfde afzonderlijke curves hebben voor woofer en tweeter, hooguit de totaal respons is hetzelfde maar dat betwijfel ik ook ten zeerste als je uitsluitend op gehoor bezig bent geweest.

Nog meer speculatie. :P

Je zit er met je veronderstelling flink naast, maar ik zal dit topic er niet verder mee vervuilen. :)

Citaat van: jeroen_d op oktober  4, 2007, 01:14:48

Maar genoeg gespeculeerd, als mimic de hobby leuk vindt moet hij gewoon de verschillende voorstellen proberen en bepalen wat hij zelf het mooist vindt.

Zet dan even wat op papier voor mimic.........
Het is niet voor iedereen een common knowledge, zou je het topic vanaf het begin lezen begrijp je misschien waar mijn toepasbare, dan wel functionele voorstel vandaan komt. ;)
Begrijpbaar, en vrijwel plug and play..... :)

CitaatJa, mijn filters hebben een Jeroen klank. Geen misverstand!!! ;D

Een schouderklopje van jezelf boost de zelfverzekerdheid. ;D

mimic, als je nog advies wilt, je weet hoe je me kan bereiken.

Heren, ik zou bijna denken dat de sfeer wat slechter word, niet de bedoeling. Ik stel het op prijs dat de voor/nadelen van parallel en serieel besproken worden, maar hoop dat dan wel vriendelijk gebeurd.

Het scrutinizer filter ( zo noem ik het maar even ), begin ik redelijk te snappen, het filter voorgesteld door Jeroen nog niet. Wel lijkt me dit laatste filter eens stuk makkelijker ( en goedkoper ) op het oor af te stellen, gezien mijn geringe ( lees geen ) ervaring is dit wel mooi meegenomen.

Als ik het een beetje snap heb ik voor het parralel/scrutinizer filter verschillende vrij dure spoelen nodig om verschillende kantelfreq te bereiken. Het filter van Jeroen kan goedkoper vervanderd worden door andere weerstanden?

Ik beleef er nu al een boel plezier aan, laten we dat nou ( ook voor anderen ) niet dwarsbomen :):)

Citaat van: mimic op oktober  4, 2007, 20:34:50
Heren, ik zou bijna denken dat de sfeer wat slechter word, niet de bedoeling.

Nee hoor mimic, en het is ook niet een discussie over parallel of serie filtering, was er meer zo een van 'geen theorieen' want daar beantwoord je de vraag van mimic niet mee. ;)

Gelukkig maar:)

een kleine update, ik heb inmiddels de loze compartimenten gevuld met gedroogd zand. Het kastgewicht zonder units en achterkant is nu 11 kilo :) en dat voor zon klein speakertje. In de achterkant wil ik nog een compartment maken voor het filter en kom daarna op een kastinhoud van iets meer dan 16 liter. Ik zou hem dit weekend graag dicht willen maken en heb nog een todo lijstje :)

1 de binnekant beplakken met vloerbedekkingtegeld ( met bitumen rug ), heb er nog een doos van staan.
2 de 2e kast voorzien van bracing
3 speakerkabel aanschaffen en inleggen ( welke eisen moet ik daaraan stellen, ik dacht zelf aan de dunnere versie van mijn huidige kabels. no-name redelijke kabbels van een goede speciaalzaak a 6eu p m )
4 de baspoort.. slik... geen enkel idee! Optisch graag aan de achterkant, maar ik heb geen idee hoe ik dit bereken of welke regels ik hier in acht moet nemen.
4 aansluitpunten voor mijn speakerkabel/versterker monteren ( eerst kopen dan maar )


tips? :)

Citaat van: mimic op oktober  4, 2007, 20:34:50Als ik het een beetje snap heb ik voor het parralel/scrutinizer filter verschillende vrij dure spoelen nodig om verschillende kantelfreq te bereiken. Het filter van Jeroen kan goedkoper vervanderd worden door andere weerstanden?

Helaas, ook voor het Acoustic Reality filter is het het beste om een aantal spoelen aan te schaffen voor L2 om mee te experimenteren. Als je qua kosten zo min mogelijk risico wilt lopen, gebiedt de eerlijkheid me te vermelden dat de mogelijkheid bestaat dat de weerstand R1 in het AR-filter te klein moet worden om de tweeter hard genoeg te laten spelen. Als deze weerstand na luistertesten kleiner dan 6,2ohm blijkt te moeten zijn, mag C1 niet worden weggelaten. Dan heb je een extra component nodig, een dure 22 of 33uF condensator.

(https://www.htforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.acoustic-reality.com%2Fser-imp-lin-xo.jpg&hash=02e5275a4e42bd85dfb1d22ade812b7a1dabfd0c)

Ik wil dus nog een ander voorstel doen voor een simpel eerste orde parallel filter. Zie onderstaand schema. Neem voor L1 een spoel van 1.8mH en 1.4mm draaddikte. Als er na het afstemmen van het hoog met behulp van verschillende waardes voor R1 nog steeds teveel bas is, dan kun je L1 beetje bij beetje afrollen totdat de luidspreker helder genoeg klinkt. Hoe lager L1, hoe meer midden en ook hoe minder je de tweeter moet dempen. Dit kan door R1 lager en R2 hoger te nemen. Maar neem R2 liever niet hoger dan 10 ohm, deze heeft namelijk ook als functie om de impedantie van de tweeter af te vlakken.

kijk, dit is tastbaar:)

Jeroen, zou je nog eens uit willen leggen wat de spoel van 1.8 doet ( waarom dit niet hoger moet zijn richting 4.7 ). En wat doet de weerstand na de condensator van 6.8uF precies?

TX! :)

Ik weet niet goed hoe je bij 4,7mH komt, eerder is wel 0,47mH aangeven. De 0,47mH legt volgens textboek het kantelpunt op de juiste plek. Om dat correct te doen is impedantiecorrectie nodig, bv zoals aangegeven met 12uF en 6,8ohm parallel aan de woofer.

Dit voorstel gaat uit van een spoelwaarde met een factor 2,5 tot 3,5 groter (3,8 om precies te zijn bij 1,8mH), dit is om tegelijkertijd het kantelpunt op de juiste plek te leggen en ook bafflestep compensatie te doen. Bij zo'n grote waarde is vaak geen impedantiecorrectie meer nodig in een eerste orde filter. De juiste klankbalans moet je dan vinden door de spoel in waarde te varieren. Ik denk dat met deze kast en driver de spoel niet groter dan 1,8mH zal hoeven zijn en dicht in de buurt van het optimum ligt. Het zou echter ook kunnen dat ivm jouw luisterruimte en persoonlijke voorkeur de waarde kleiner moet zijn, maar kleiner dan 1mH verwacht ik niet.

De condensator C1 kun je gewoon gelijk in waarde houden, met voornamelijk R1 kun je de hoeveelheid hoog instellen. Later zou je eventueel ook nog C1 in waarde kunnen varieren voor het optimum maar waarschijnlijk hoeft dat niet.

R1 verlaagt het niveau van de tweeter, deze heeft een rendement dat ongeveer 4 dB hoger ligt dan de woofer. Zonder R1 heb je teveel hoge tonen.

Eens, 1mH komt neer op ca 1 oktaaf lager inzetten (dan X-overpunt) en daarmee kun je zoals Jeroen aangeeft, gebruikmaken van de iets oplopende frequentie karakteristiek van de 5n411.
Deze word hierdoor in het laag/mid wat naar beneden gehaald en brengt in samenwerking met de aanpassing van de tweeter, de laagweergave iets meer op de kaart.
Waarom ik bij die 2,7mH in de remmen ging is niet omdat het fout is, maar er volgens mij 2 zaken van belang zijn, 1 is de (naar voorkeur gedwongen) akoestische output. 2 het elektrische gedeelte waar het rendement, imp. en fase belangrijk zijn voor de versterker in gebruik, wat naar mijn idee met 2 a 3 oktaven onder X-over filteren (te) veel rendement kost.
Je kunt er ook rekening mee houden met het ontwerpen van de baffle, waardoor er naderhand minder elektrisch ingegrepen hoeft te worden. De waarheid ligt zoals altijd in het compromis. ;) 
@Jeroen
Wat is jou reden voor het ompolen van de D28AF?
     

Ongefilterd hebben de units in het overlappende gebied al een faseverschil van ca 90 graden. Dit komt doordat de tweeter voor het akoestisch centrum van de woofer staat op een vlakke rechtopstaande baffle. De baffle moet nogal schuin naar achteren hellen wil je dit voorkomen. Maar, het is niet erg. Het filter voegt een faseverschil van ca 90 graden toe (totaal dus 180graden). Met de voorgestelde waardes ligt het niveau van beide units op ongeveer -6dB op het overnamepunt. Als je de tweeter ompoolt telt de 2x -6dB mooi op tot vlakke respons (faseverschil is weer 0), zodra je dat niet doet krijg je een dip in de respons.

Citaat van: jeroen_d op oktober  5, 2007, 11:59:38
Ongefilterd hebben de units in het overlappende gebied al een faseverschil van ca 90 graden. Dit komt doordat de tweeter voor het akoestisch centrum van de woofer staat op een vlakke rechtopstaande baffle. De baffle moet nogal schuin naar achteren hellen wil je dit voorkomen. Maar, het is niet erg. Het filter voegt een faseverschil van ca 90 graden toe (totaal dus 180graden). Met de voorgestelde waardes ligt het niveau van beide units op ongeveer -6dB op het overnamepunt. Als je de tweeter ompoolt telt de 2x -6dB mooi op tot vlakke respons (faseverschil is weer 0), zodra je dat niet doet krijg je een dip in de respons.

Was eigenlijk meer een vraag van wat als de tweeter onder de woofer is gemonteerd ....never mind. ;)

Maakt in dit geval niet uit, akoestisch lijkt de overdracht veel meer op 2de orde Linkwitz-Riley. Dat geeft een symmetrisch afstraalgedrag in het verticale vlak, zie eerste plaatje, in beide gevallen tweeter boven of onder de woofer.

Boven of onder de woofer maakt wel uit indien je eerste orde realiseert (akoestisch!). 1ste orde geeft een 3 dB off-axis bult in het verticale vlak, zie tweede plaatje, bij de tweeter boven de woofer en in fase wijst de 3dB bult naar beneden. Wil je dit handhaven met de tweeter beneden de woofer dan zal je inderdaad bij eerste orde de tweeter uit fase moeten aansluiten.

Thanks, maar dat is duidelijk ....maar het verhaal van die ca 90 graden ongefilterd d.m.v. verschil van het akoestisch centrum van tweeter en woofer......die laat ik nog even tegen de kurk liggen. :) ;)

Waarom?

Omdat er veel verschillende combinaties te maken zijn waar deze afstand qua akoestisch centrum sterk varieert.
En was dus meer bedoeld met een  ;) naar die 90 graden.
Maar we komen gezien dit filter dus ergens in het midden uit, en kan mimic verder met zijn luidsprekers. :)

Zo ik heb de onderdelen gekocht! :) Let the fun begin.

De eerste speaker is qua behuizing zo goed als klaar voor het filter. Bekleed met "echt" luidspreker isolatie ehh wol. Filter compartiment is gemaakt. Nu speaker 2 afmaken, en daarna wachten op de soldeerbout van een kennis :) SPANNEND!!!!

Citaat van: scrutinizer op oktober  6, 2007, 01:33:31
Omdat er veel verschillende combinaties te maken zijn waar deze afstand qua akoestisch centrum sterk varieert.
En was dus meer bedoeld met een  ;) naar die 90 graden.
Maar we komen gezien dit filter dus ergens in het midden uit, en kan mimic verder met zijn luidsprekers. :)

Ja, de akoestische afstand is sterk variabel te maken maar dan ga je afwijken van een project zoals dat waar mimic nu mee bezig is. Natuurlijk is de 90 graden een schatting, zo via het forum zonder de luidspreker precies op te meten kan ik mimic niet meer bieden. Ik heb in de afgelopen jaren talloze combinaties van 5" drivers en 1" dome tweeters opgemeten, die op een vlakke rechtopstaande baffle waren gemonteerd. Bij al die combinaties lag het faseverschil in het meest gebruikte overgangsgebied tussen 2000 en 3000Hz ergens tussen 45 en 90 graden, boven 3000Hz begint het verder op te lopen. Dit zal bij de Focal iets langer duren omdat de respons iets oploopt bij 3000Hz. Bij woofers die boven 3000Hz sterk opbreken (Accuton) is het faseverschil wat minder voorspelbaar, ook omdat hun akoestisch centrum meer naar voren ligt door de afwijkende conusvorm.

Hieronder een voorbeeld van een 5" mid (groene lijn) en 1" dome (blauwe lijn) op een rechtopstaande vlakke baffle.

Citaat van: jeroen_d op oktober  6, 2007, 10:59:59
Ja, de akoestische afstand is sterk variabel te maken maar dan ga je afwijken van een project zoals dat waar mimic nu mee bezig is. Natuurlijk is de 90 graden een schatting, zo via het forum zonder de luidspreker precies op te meten kan ik mimic niet meer bieden. Ik heb in de afgelopen jaren talloze combinaties van 5" drivers en 1" dome tweeters opgemeten, die op een vlakke rechtopstaande baffle waren gemonteerd. Bij al die combinaties lag het faseverschil in het meest gebruikte overgangsgebied tussen 2000 en 3000Hz ergens tussen 45 en 90 graden, boven 3000Hz begint het verder op te lopen. Dit zal bij de Focal iets langer duren omdat de respons iets oploopt bij 3000Hz. Bij woofers die boven 3000Hz sterk opbreken (Accuton) is het faseverschil wat minder voorspelbaar, ook omdat hun akoestisch centrum meer naar voren ligt door de afwijkende conusvorm.

Hieronder een voorbeeld van een 5" mid (groene lijn) en 1" dome (blauwe lijn) op een rechtopstaande vlakke baffle.

Precies, maar het was en is ook geen commentaar op, maar eerder begrip voor de materie. ;)
Waar ik het gezien de set up en mogelijkheden van de topicstarter ook nog steeds eens ben met mijn eerdere voorstel.
Anton

Ze doen het! Mijn eerste eigen luidsprekers doen het:)

Er mist alleen wel wat laag, er moet dan ook nog een basspoortje in, alleen weet nog niet precies hoe ik dat ga aanpakken. Voor mijn gevoel komt er veel hoog uit de focal ik weet echter niet of dit hoort. Het mist wat body, ik weet niet of de basspoort dat gaat oplossen.

Dan denk ik toch aan het bafflestepgebeuren, als je veel laag mist. Ik weet alleen niet echt wat jij onder 'laag' schaart natuurlijk. Misschien is een subwoofer erbij plaatsen een mooi idee. Er staan hier net mooie Seas L26 dingen te koop. :)

Teveel hoog uit de focal? Opbreken misschien tegenover het eerste-orde filteren? Meetgegevens zouden natuurlijk heel verhelderend werken. :)

Komt dit niet gewoon door het gemis aan basspoort?

Overgens heb ik het gevoel dat de focal eerder zijn mond mag gaan houden, dit gevoel is niet gebaseerd op kennis of metingen hoor :). Ik zou dan in dit geval de hele spoel moeten vervangen?

P.s. die Seas past niet hoor :)

Is de diameter vrij simpel te bepalen van de bpoort? Stel dat dit zo is dan kan ik alvast een gat maken, om te horen wat er gebeurt.

Citaat van: mimic op oktober  7, 2007, 16:34:40
Komt dit niet gewoon door het gemis aan basspoort?

Dat weet ik niet, zoals ik zei weet ik niet of jij bas van pakweg onder de 1000 hz mist of bas van pakweg onder de 100 hz.

CitaatOvergens heb ik het gevoel dat de focal eerder zijn mond mag gaan houden, dit gevoel is niet gebaseerd op kennis of metingen hoor :). Ik zou dan in dit geval de hele spoel moeten vervangen?

Dat kan, je kunt ook een condensator parallel aan de woofer zetten.

CitaatP.s. die Seas past niet hoor :)

Ik bedoelde het meer als subwoofer eronder zetten, niet in hetzelfde gat. ;)

Citaat Is de diameter vrij simpel te bepalen van de bpoort? Stel dat dit zo is dan kan ik alvast een gat maken, om te horen wat er gebeurt.

De diameter mag je zelf kiezen. Hoe groter de diameter hoe langer de pijp.

Excuses, ik verwacht uit zon klein drivertje niet veel beneden de 100 hoor:). Maar het geluid klinkt wat " iel ". Over die seas, er onder gaat niet lukken mijn kast is maar 17 breed.

Dus ik kan vrij veilig een gat gaan maken aan de hand van een willekeurig te bestellen pijpje? In eerste instantie gaat het 18mm mdf als poortje fungeren ( hoop ik dan ). Een gokje, als er een gat in de kast zit, kan de focal " makkelijker " zijn uitslag halen, en dus heel anders gaan presteren?

Tja, als jij het hebt over dat het geluid wat iel is denk ik dat het de bafflestep is... Maar dat is nadeel van zulke subjectieve benamingen.

Tja, je moet wel zorgen dat je pijpje lang genoeg kan worden en dergelijke. Een 18mm poort is heel hoog afgestemd dus verwacht geen verbetering van je geluid. Hij heeft inderdaad geen tegendruk meer onder de tuningsfrequentie die heel hoog ligt dus kijk er niet van op als je daar dat gat opeens heel veel bas kwijt bent.

Eens met interficior, voor meer laag moet er een pijpje in. Een gat van 18mm dik gaat echt niet helpen. Wat is het volume van je kast nu? Dan kan ik een pijpje voor je berekenen.

Wat het filter betreft, het zou kunnen dat de spoel toch wat hoger dan 1.8mH moet, maar laten we het eerst proberen met onderstaand filter. Dat betekent een condensator van 15uF (C2) en een weerstand van 1ohm (R3) erbij. Ook de tweeter waarschijnlijk in fase aansluiten, echter met dit filter zal het vrij arbritrair worden en zullen luistertesten vooral bepalend worden of de tweeter in of uit fase moet.

Ik zit nu op 17 liter. Ik heb overgens alvast een gat gemaakt voor de basspijp, dit scheelt toch wel iets vanmiddag even een basspoortje halen, ik hoop dat 50mm een juiste keuze was :)

De aanpassing van het filter is vrij simpel zo te zien, wat is de functie van de C2 en R3?

C2 zorgt ervoor dat de Focal flink wat minder hoge tonen weergeeft. Deze units klinken heel mooi maar willen nogal eens fel zijn boven 2000Hz waar ze opbreken. Dit is veel beter onder controle met een tweede orde filter, dit krijg je met C2 erbij. R3 dempt ietsje, om te voorkomen dat er opslingeringen in het filter ontstaan. Dit heeft te maken met de oplopende impedantie in het hoog van de Focal. Varieren in de waarde van R3 is ook mooi om gehoormatig te varieren. R3 gelijk aan 6,8 ohm, zoals Scrutinizer voorstelde, geeft vooral impedantiecorrectie van de oplopende impedantie van in het hoog van de Focal. Lagere waardes van R3 maken er steeds meer een 2de orde filter van. Neem voor C2 liever geen elco, een MKT/160V exemplaar is wat duurder maar behoudt eeuwig zijn waarde en vervormt minder. Elco's vervormen het signaal nogal en verliezen in de loop der jaren hun waarde (geen 15uF meer maar bv 12uF).

Voor het pijpje citeer ik even Walter_PPK:

Citaat van: Walter_PPK op september 14, 2007, 10:25:48
Wat dacht je van een bassreflex kastje (vloerstaander) van 16 liter getuned op 47hz -3dB@43hz max spl iets van 96db?

Ik denk dat je met pijpje erin en drivers erin netto nu zo'n 16 liter overhoudt. Voor tunen op 47 Hz moet je dan een pijplengte van 13cm nemen als hij 5cm doorsnee is. Heb je trouwens al dempingsmateriaal in de box zitten? De goedkoopste en een effectieve methode is vullen met BAF matten op maat geknipt. Ik denk dat je met 1 mat van 50x100cm al een heel eind komt om beide boxen te vullen.

Oke, voor c2 kan ik net zoals c1 audiocap mkp nemen? ( andere waarde natuurlijk ), en r3  6.8 ohm.

Ik heb de kasten inderdaad voorzien van BAF, ik kon mij niet beheersen en de speaker is nu dichtgelijmd en kan er dus niet veel meer aan veranderen. Het filter kan ik uiteraard wel bij. Klein probleempje, de 5cm gaten zijn gezaagd helaas niet goed gerekend en het gat in de rechter luidspreker zit 1cm te laag. Optisch niet zon probleem, maar ik kom net tegen een stuk behuizing aan waardoor een pijp er niet in wil! ( scheelt 5mm ). schuren of veilen is geen optie ( stuk behuizing bestrijkt de hele bodem om op gewenste volume te komen ). Ik denk dat ik refrect pas een nieuw rondje mdf in ga lijmen en daarna opnieuw de 7gatenboor pak.

Ik heb als test in de linker speaker de achterste 13cm van een lege kit bus gepakt ( 4,8 cm doorsnee ), wat een verschil! Meer laag, minder opvallen mid ( wat ik ervaar als plat/ flets? ). Nu het aanpassen v.h. filter nog en dan ben ik een heel eind volgens mij.

Audyn Cap MKP QS is ook prima, maar natuurlijk wel duurder voor zo'n waarde van 15uF. Als je de andere weerstandswaarden al hebt (reeks van 1 ohm tot 4,7 ohm) dan hoef je voor het experimenteren alleen nog 5,6 en 6,8 ohm bij te kopen. Maar eerlijk gezegd zou ik eerst gewoon 1 ohm voor R3 nemen, ik schat in dat dat het mooiste klinkt.

Vrijdag de onderelen halen! :) ben benieuwd.

Ik wil de speakers laten kantelen naar achteren,ik zag er een plaatje van en vond dat heel mooi! De boven/ onderkant in de juiste hoek maken moet lukken. Eigenlijk helemaal voor de optiek maar ook een beetje om de tweater wat meer op oorhoogte te krijgen, deze zit nu op 58cm das een heel stuk onder mijn oor. Heeft dit nog na (of voor )-delen ivm afstraling/ bafflestep?


Overgens maak ik mij wat zorgen om 1 lijmverbinding in de achterzijde, ondanks dat alles 90graden is gezaagd zit er een redelijke kier. Ik heb dit tijdens het lijmen op proberen te vangen door het overdreven gebruik van houtlijm maar ben niet zeker van een luchtdigte verbinding. Kan ik dit opvullen met plamuur?

Citaat van: mimic op oktober 10, 2007, 21:31:39
Vrijdag de onderelen halen! :) ben benieuwd.

Ik wil de speakers laten kantelen naar achteren,ik zag er een plaatje van en vond dat heel mooi! De boven/ onderkant in de juiste hoek maken moet lukken. Eigenlijk helemaal voor de optiek maar ook een beetje om de tweater wat meer op oorhoogte te krijgen, deze zit nu op 58cm das een heel stuk onder mijn oor. Heeft dit nog na (of voor )-delen ivm afstraling/ bafflestep?

Hij zal iets anders klinken in het middengebied, het tunen van het filter (spelen met de waarden van R1 en R3) moet je dus wel doen in de uiteindelijke situatie. Ik vind het zelf het mooist als de tweeter iets boven oorhoogte zit.

De kier moet absoluut luchtdicht zijn, dit heeft veel invloed op de bas. Plamuur is prima, ik heb laatst door dre 2-componentenplamuur ontdekt, dat is waanzinnig goed spul.

Zo filter aangepast, dit lijkt idd het gewenste effect te hebben. Moeilijk om te beoordelen voor mijn leken oor. De vocal houd eerder zijn mond, maar krijg ik dat ook niet gewoon door een andere spoel te plaatsen?

Ovrgens heb ik nog even niet gezaagd aan mijn baspoortjes, die zijn nu 14 cm, krijg ik door het inkorten naar 13 meer of minder laag?

Je legt je tuningsfrequentie hoger, dus op een hogere frequentie krijg je meer laag, maar lager krijg je minder, en in totaal gaat het dus minder diep.

Eerste vraag: ja dat is zo maar dat geeft vooral meer bas. Met een grotere spoel verzwak je ook het hele middengebied extra. De condensator van 15uF zorgt voornamelijk dat de Focal geen hoge tonen meer weergeeft en houdt het middengebied intact.

Tweede vraag: Een langer pijpje geeft wat dieper laag maar het laag als geheel zal zachter zijn (-edit-ik zie dat interficior een antwoord van gelijke strekking heeft gegeven). 14 of 13 cm maakt trouwens niet zoveel uit hoor. Als je nog steeds te weinig bas hebt zal je met je spoel toch richting 2,2mH of de 2,7mH van interficior moeten. Op het gevaar af dat je dan wel meer bas hebt maar dat het geheel te wollig en met te weinig detail zal klinken. Het blijft natuurlijk een 2-wegje met 13cm woofer, dat zal nooit een basmonster worden ;)

Jeroen_d: Is het niet mogelijk om een los circuitje aan de woofer te hangen dat je met The Edge berekend? Want wat ik inderdaad ervaar dat als je er wel wat bas uit wilt peuteren dan knip je een stuk van het midden weg, maar als ie op zijn mooist klinkt heb je geen laag (= bafflestep).

Citaat van: jeroen_d op oktober 13, 2007, 00:00:45
Eerste vraag: ja dat is zo maar dat geeft vooral meer bas. Met een grotere spoel verzwak je ook het hele middengebied extra. De condensator van 15uF zorgt voornamelijk dat de Focal geen hoge tonen meer weergeeft en houdt het middengebied intact.

Tweede vraag: Een langer pijpje geeft wat dieper laag maar het laag als geheel zal zachter zijn (-edit-ik zie dat interficior een antwoord van gelijke strekking heeft gegeven). 14 of 13 cm maakt trouwens niet zoveel uit hoor. Als je nog steeds te weinig bas hebt zal je met je spoel toch richting 2,2mH of de 2,7mH van interficior moeten. Op het gevaar af dat je dan wel meer bas hebt maar dat het geheel te wollig en met te weinig detail zal klinken. Het blijft natuurlijk een 2-wegje met 13cm woofer, dat zal nooit een basmonster worden ;)

Bafllestep ok, maar dit is een van dik hout zaagt men planken methode. Jeroen, ik denk dat je laatste regel genoeg zegt, dit gaat grof ten koste van zowel nom. rendement als het midden gebied. Mits het laag alleen van belang is natuurlijk.......... ;D

Citaat van: Interficior op oktober 13, 2007, 00:10:45
Jeroen_d: Is het niet mogelijk om een los circuitje aan de woofer te hangen dat je met The Edge berekend? Want wat ik inderdaad ervaar dat als je er wel wat bas uit wilt peuteren dan knip je een stuk van het midden weg, maar als ie op zijn mooist klinkt heb je geen laag (= bafflestep).

Nee, dit helpt niet echt. Het zal gewoon een compromis blijven met een kleine 2-weg. Of je hebt een mooi helder klinkende monitor, een spoelwaarde van 1,8mH is heel gangbaar dan. Of je gaat er veel bas proberen uit te knijpen wat ten koste gaat van het rendement en helderheid.

Het is niet voor niets dat het beste compromis voor een 2-weg die als full range wordt gebruikt uitkomt op een 17 of 18 cm woofer. Daarvan zijn er dus ontelbaren gemaakt. Neemt niet weg dat met een 13cm woofertje het mid mooier klinkt. Het is net wat je wilt.

Ik heb nog eens even zitten luisteren, nu denk ik juist weer wat mid te missen. Vooral stemmen klinken iets eh "geknepen". Mischien een tussenweg tussen het eerste en het 2e filterontwerp van jeroen?  kan ik dat realiseren door bv allen de 15uF condensator of alleen die weerstand te houden ?

Nee, dat kun je nu juist mooi met R3 tunen. 15uF gewoon laten zitten. Hoe groter R3 wordt, hoe meer mid je terug krijgt (niet hoger dan 6,8ohm nemen). Probeer ook elke keer de tweeter omgekeerd aan te sluiten om te kijken wat het mooiste is.

Reken het volume nog een keer goed na en kies bv bij conrad een baspijp dan kan ik de lengte bepalen.

Oke gigantische tegenslag nog geen 10 minuten geleden!

Voor een nieuwe schuurbeurt heb ik de units en het filter verwijderd, ook de baspoort moest er weer uit. Deze zat zo vast dat ik via de achterkant hem er uit heb proberen te tikken met een hamer en blokje resthout. Resultaat, de hele ondekant van de ( reeds verlijmde ) baffle gescheurd!!! Beyond repair ben ik bang, wat vooralsnog inhoud dat ik de kast opnieuw kan gaan maken. Om van een nood een deugd te maken, de speakers zouden iets smaller en hoger mogen zijn. Ook wil ik de speaker in het nieuwe ontwerp iets achterover laten hellen...

tja ik verzin ook maar wat om het gebeuren beter te kunnen verwerken :)

Wat een pech joh, sterkte!

houtlijm er tussen spuiten met een dikke injectienaald,paar dikke klemmen erop en je zult versteld staan hoe ze weer worden ;)

Ik heb het inderdaad geprobeerd te lijmen, maar zal een heleboel schuur en plamuurwerk worden ben ik bang! Ik had mijn zinnen al gezet op een nieuwe kast maken... hmzzz.

Overgens mijn vriendin heeft net een verlijmde massiefe eikenhouten tafel gekocht. De mooi kleurverschillen in de verlijmde delen brachten mij op een idee, zou dit soort matriaal ook te gebruiken zijn voor luidsprekers? Je hoeft dan en niet te fineren, en je kunt toch mooie afgeronde hoeken maken :)

Zie foto :)

mooie aanrechtbladen van de ikea worden er wel vaker voor gebruikt ;)

Citaat van: mimic op oktober 16, 2007, 21:03:35
Overgens mijn vriendin heeft net een verlijmde massiefe eikenhouten tafel gekocht. De mooi kleurverschillen in de verlijmde delen brachten mij op een idee, zou dit soort matriaal ook te gebruiken zijn voor luidsprekers? Je hoeft dan en niet te fineren, en je kunt toch mooie afgeronde hoeken maken :)

Ja hoor. Kijk maar eens hier (http://www.hifi-luidsprekers.nl/index.html) of hier. (http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=4651)

Leuk dat je dat zegt fgroen. :)

Maar het is ook een mogelijkheid om gewoon parket op je speakers te plakken. Door de dunne strookjes werkt het ook weinig, en kunt je óók afgeronde hoeken maken. Voor mij het perfecte huwelijk, maar ik zie het anderen nog niet zoveel gebruiken (is niet zo erg hoor). Ik wil alweer naar witmarmer gaan, maar kost je toch zo'n 50 euro aan marmer.

Dank voor de link! dit is mooi!!!

http://www.hifi-luidsprekers.nl/JeM/AL-S-4411/AL-S-4411.htm

Marmer interdicior? zo :) schuren word dan lastig zeg:). 50 euro aan marmer? dat is toch niet zoveel, het hout wat ik bekeken heb kwam ik op 60 eu per speaker, marmer klinkt veeel duurder!

Dat is het ook. Ik heb het nu over 2 zijkanten van een boekenplankspeaker. Of 4 zijkanten in totaal dacht ik. Dus niet helemaal ingepakt. ;D

Maar dan is het wel voor je gezaagd et-al, dus opzich nog nieteens de hoofdprijs. Maar je moet het er net wel effe voor over hebben natuurlijk.

Citaat van: Interficior op oktober 17, 2007, 17:45:00
Maar het is ook een mogelijkheid om gewoon parket op je speakers te plakken. Door de dunne strookjes werkt het ook weinig, en kunt je óók afgeronde hoeken maken. Voor mij het perfecte huwelijk, maar ik zie het anderen nog niet zoveel gebruiken (is niet zo erg hoor).

Heb ik wel eens naar zitten kijken. Is inderdaad een interessante optie. Ben niet verder gegaan dan de Gamma, en daar heb je nou niet het beste aanbod. Waarschijnlijk kun je beter naar een parket-boer.

Ik herinner me ook, dat jij daarover wel eens geschreven hebt, maar kan het topic niet meer vinden.

Zit je met Parket niet met een geprofileerde achterkant? Dat maakt hoeken weer lastiger. (of je moet massief houten latjes op de hoeken zetten)

Nee, het is gewoon echt parket, dus gewoon massief dunne stukjes hout. Ze zijn dus ik alle dimensies om te draaien, en ook gewoon met de kopsje kanten is het prima te doen. Recht affrezen is mooi, met een 45'-randje frezen is mooier. :)

Citaat van: Interficior op oktober 18, 2007, 13:24:34
Nee, het is gewoon echt parket, dus gewoon massief dunne stukjes hout. Ze zijn dus ik alle dimensies om te draaien, en ook gewoon met de kopsje kanten is het prima te doen. Recht affrezen is mooi, met een 45'-randje frezen is mooier. :)

Kzal nog eens mijn licht opsteken.  8)

Bij wat voor winkels kan ik het best terecht?

Bij echte parketwinkels. Bijvoorbeeld brederode parket (van Parketmeesters). Deze hebben parketplankjes los liggen, dus zijn al uitgewerkt en dergelijke. Als je dan bijvoorbeeld een niet zo grote oppervlak wilt, betaal je ook niet zoveel, omdat het per oppervlak gaat, en dus ben je nooit zoveel kwijt (het gaat dus niet per bussel parket ofzo).

op marktplaats zijn regelmatig kleine hoeveelheden parket te krijgen voor een leuke prijs ;)(fineer ook!!!)

Vanmiddag even naar een parkethandelaar geweest, was wel behulpzaam en kon wel wat " rest stukken" overnemen. Voordat ik dat ga doen moet ik eerst maar eens beslissen wat voor kast ( uiterlijk ) ik wil maken.

Mijn keuze bestaat uit 2 modellen.

1 een heel klein smal strak paar graden achterover hellend speakertje liefst gefineerd of beplakt met echt hout. Even snel een wipje gemaakt in sketchup.

Of mijn 2e idee. Hiermee word de kast vast erg zwaar en dood, maar is een stuk moeilijker te maken. De afwerking verfven/ fineren. Snel met paint een doorsnede gemaakt ( van de bovenkant ). Tijd om dit te sketchuppen was er nog niet:).

Het geheel komt er dan ongeveer uit te zien als de Davis Millesime luidsprekertjes. ( linker en dan dus met 1 mid laag ). Betere foto`s kan ik helaas nog niet vinden maar heb ze ooit in het echt gezien en was er weg van!

Het 2e ontwerp zou er in grote lijnen zo uit moeten komen te zien als de geweldige FAP van Gerrit Pols. http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=46832.0

Ik ben alleen bang dat dit veel te hoog is gepgrepen! :)

Edit

Sterker nog, ik ga voor het eerste ontwerp. Ik heb een paar hele mooie stukken eiken vloerdelen gekregen waar een beetje een grijze wash in zit. Helaas zijn ze niet breed genoeg om de hele speaker mee te beplakken. Ik denk dat ik alleen het front beplak en netjes afwerk, en de rest van de speaker in een nog te bepalen kleur verf.

Kan iemand miss een foto vinden van een luidspreker met aan de voorkant hout, de rest gelakt? Leuk voor mijn beeldvorming

Ik heb wel het tegenovergestelde voor je:

(https://www.htforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fhermes.orakel.ods.org%2F%7Eseers%2FSpeakermeuk%2FAeon51.jpg&hash=8dc94c448cfe1c68d0094a779e57656ff88f9c5b)

(https://www.htforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fhermes.orakel.ods.org%2F%7Eseers%2FSpeakermeuk%2FAeon70.jpg&hash=ccfb25c8e7e92791d6f25f3c7ea5c8f38961caea)

En zo te zien mijn versterker:) marantz?

Ja de tegenovergestelde zie ik ook vaak, zoals ik het ga doen ehh niet :)

Even snel een paar gaten gezaagd in een toch te kort stukje om een idee te krijgen.

Het word al wat! ^-^

Dames en heren,

ik wil heel graag de focal unit infrezen en heb al verschillende pogingen gedaan, helaas wil het niet mooi lukken. Ik heb geprobeerd een mal te maken, helaas door het meten, tekenen, zagen enz blijf ik afwijkingen houden in de uiteindelijke mal. Heeft er nog iemand tips? Stel dat ik een mal kan laten maken ( cnc ) of zelf de hele baffle onder een cnc frees kan leggen, dan ben ik natuurlijk helemaal in mijn nopjes. Er zit een MTS bij mij in winschoten, mischien dat ze me daar kunnen helpen.

Ideeen?

Gewoon uit de losse hand doen. 2mm per keer. Dat kun je.

Interficior, jij hebt een veel te hoge dunk van mij :)  :-[

Puur een optisch vraagje,

ik twijvel over de eiken baffle, ik vind het niet 1 geheel worden. Uiteraard zal dit wel beter worden als ik de zijkant mat zwart/ grijs maak en het hout lak maar toch... Optie 2 zou zijn gewoon mdf. plamuur/ verf. Makkelijk, netjes, 1 geheel maar.... zo standaard. Even een illustratie, wie is er voor het doorgaan met de eiken baffle wie voor alles netjes plamuren en verfen?

Ik weet niet of de baffle nog los zit? Zo ja, kun je het één geheel maken door het juist op te delen in stukjes. Dus de rest iets groter maken zodat de eiken plank expres niet deel van het geheel is. Of 4mm MDF dat kleiner is ertussen plakken zodat de baffle naar voren komt.

Ja de baffle staat er nu los voor en valt helemaal er overheen. Hoe bedoel je het opdelen in stukjes precies? Ik dacht er bv al aan om het eiken " tussen" het mdf te laten verzinken. Nadeel daarvan is dat je weer zo duidelijk de ehhh " opbouw " ziet van het witte gedeelte.

Ik bedoel dat je een naad onopvallend kan maken door hem juist te accentueren. Want zo krijg je een andere functie en dus vervalt de vervelende functie van naad.

Zo bedoel ik ook dat als je juist gaat accentueren dat de voorkant niet bij de kast hoort, dat het zo weer één geheel kan worden. Dat kan dus door grote verschillen in kleuren, materialen, of een stukje afstand. Zoveel wegen.

Dat is wel een leuke gedachte gang zeg. Nog niet bij stil gestaan! Nadeel is denk ik wel dat als het misgaat de hele term " design" ver is te zoeken, dan word ie gewoon lelijk :)

Dan moet je wat vertrouwenbuilding doen. Of eerst een beetje passen/meten en kijken hoe het eruitziet.

Terwijl ik aan vertrouwenbuilding doe eerst even het filter netjes gesoldeerd. Ziet er een stuk beter uit, en zit VAST!

Aangezien ik een beetje vastloop op het uiterlijk heb ik mijn creativiteit even losgelaten in sketchup :)

Technisch gezien is het wel haalbaar denk ik ( qua houtbewerken ). Vind iemand dit mooi? Ik vind het wel wat hebben! Qua inhoud verlies ik natuurlijk nog wel wat maar aangezien ik toch een aantal liter te veel heb is het mogelijk.

Doet me ergens aan denken  :P

Sterker nog:) Een exacte match. Weer niet orgineel! verdorie

CitaatSterker nog:) Een exacte match. Weer niet orgineel! verdorie

lekker belangrijk zeg ;)
als jij ze mooi vindt moet je ze gewoon bouwen 8)

ja erg mooi, kun je niet de tweeter lager zetten ter hoogte van het schuine stuk?

Chique vorm. Heb ik altijd van Xanadu gevonden...  O0

Oke de Xanadu look-a-like is mooi, maar bleek niet heel goed haalbaar met het stuk kast wat ik al had. dus.......

Nog veel te doen, maar het begint al ergens op te lijken :)

Zo, tijd om me er online ook maar eens tegenaan te bemoeien..  ;D

Ziet er al netjes uit.. weet je al hoe en waar je het dempingsmateriaal gaat aanbrengen?

Hoi, wat heb je met die focal's gedaan uiteindelijk ? Als je ze nog hebt liggen.... Ik heb dus dat ontwerp uit A&T thuis staan. ( Al 22 jaar ) maar ben toe aan nieuwe woofers.

Thanks voor een reply,

Marc

Marc,

hey dat is leuk! Op dit moment fungeren ze als rears aangezien ik met mij beknopte filter kennis geen mooi resultaat heb behaald. De woofers zijn verre van nieuw en daarom wellicht niet intressant voor je. Daarnaast komt denk ik dat de waarde van de woofertjes nihil is, en dan ga ik er liever ooit nog eens mee stoeien.

Je kunt mij zeker niet helpen aan de filter opbouw van het ontwerp uit de AT&T?  O0