Project FAP

[Gerrit Pols]

Tijdens mijn zoektocht naar een paar kleine luidsprekers voor onze nieuwe LCD TV kwam ik op het HT-forum terecht.
Onder indruk van wat er allemaal in garages, schuurtjes en op zolder gemaakt wordt, begon bij mij ook het idee te leven om een paar boxen te gaan maken. Deze zouden dan een paar B&W 580 boxen van meer dan 15 jaar moeten gaan vervangen.

Met een paar tafels en kasten wat ervaring opgedaan in het houtbewerken. Echter een paar luidsprekers heb ik nog nooit gemaakt.

Win ISD Pro gedownload en wat uitgeprobeerd met diverse drivers. Echter met mijn ervaring (0,0) kon ik hier met alle goede wil geen conclusie uittrekken. Een belangrijk uitgangspunt is dat zowel het uiterlijk als het akoestisch vermogen optimaal moeten worden.
Conclusie getrokken en besloten  voor een bestaand ontwerp te gaan. Met al het werk wat er ingestoken zou worden, moet het wel slagen!

Peter Metsemakers van Speaker & Co Rotterdam heeft ons (mijn vriendin, onze beste vriendin en ik) enkele ontwerpen laten horen en uiteindelijk is het de Ultmaxi geworden met wat uitwendige aanpassingen en een andere naam: de FAP. Samen met mijn vriendin verzonnen, het staat voor Full Acoustic Pleasure.

De drivers zijn alle van Scan Speak, 2904/7000 tweeter, 18W8531 G00 midden/laag en een 21W00.00 als passief membraam.


Met Google Sketch-up een 3D ontwerp gemaakt. De zijwanden zijn afgerond. Bovenzijde is zadelvormig. Opbouw in 22 en 30 mm. MDF waarna gefineerd zal worden.

Er is niet gekozen voor de stapel methode. Een geleiding zal gemaakt worden om de ronding te maken. De baffle is 30 mm, gelijk aan de Ultimaxi. Een 15 mm stofkap wordt gelijk in de ronde vorm mee gefreesd. De drivers zijn nog niet aangeschaft, eerst maar resultaat boeken met het houtwerk.

De verschillende haakse delen zijn met lamello's verlijmd. De stapels zijn eerst geschroefd en daarna verlijmd om verschuiven van de delen tegen te gaan. Vervolgens zijn de schroeven weer verwijderd en de boven-, onderkant en de voorkant met de frees vlakgemaakt. Door het lijmen en zagen zat er nog wat hoogte verschil tussen de verschillende planken. De frees is hiervoor gemonteerd op een grote plaat MDF. Twee platen(strippen) MDF dienen als geleiding en dan maar de frees over het gehele oppervlak bewegen. Hierbij oplettend niet de gehele geleiding weg te frezen.



Wordt vervolgd.

Gerrit Pols

[Movievault]

Mooi begin, dit gaan we dus weer volgen.
Er zijn heel wat talenten in de BeNe 

[Gerrit Pols]

Om de omtrek van de speaker te maken  is een mal gemaakt. De geleiding van de frees volgt met een kogellager de omtrek van de mallen, die aan de bodem en top van de speaker zijn geschroefd.


Door nu de geleiding een paar mm te verplaatsen kan met de frees het gehele oppervlak gevolgd worden.

Er moeten nog een paar wijzigen aan de kleminrichting van de mal gemaakt worden en dan kan het grote frezen beginnen.

Wordt vervolgd.

Gerrit Pols
[/img][/img]

[R]

Indrukwekkende mal. Gaat er prima uitzien denk ik. Ik lees mee. succes

[Movievault]

Hoe ziet de interne opbouw eruit Gerrit?

[Gerrit Pols]

Vervolg

Intern is de luidspreker gelijk aan het originele Ultimaxi ontwerp. De binnen afmetingen zijn gelijk echter de boven, onderkant en zijwanden zijn dikker namelijk 30 mm in plaats van 22 mm MDF. De baffle is 30 mm.
De midden/laag en de passieve driver zijn ingebouwd in een kast van 208 x 226 x 600 mm (B x D x H) inwendig. De passieve driver is onderin gebouwd. Opvullen van de open ruimtes zal met zilverzand gebeuren. Waarschijnlijk zal het filter buiten de kast komen.

Toch nog een paar vragen:

Is het mogelijk (geluidstechnisch verantwoord) om de actieve driver nog van achteren te ondersteunen? Dit zal een verlies van ongeveer 1 liter geven op 28,2 liter inhoud.
Moet er nog wat gedaan worden aan eventuele staande golven?
Is het nodig om de baffle dikker te maken? Nu is deze 30 mm. Dikker maker zal de drivers verder naar voren brengen.

Graag jullie advies hierin.

Gerrit Pols

[Gerrit Pols]

De kleminrichting van de mal is aangepast. Met een tweetal sterknoppen kan de mal gelost worden en verzet worden.

Totaal moet in het ergste geval 2 cm MDF weggefreesd worden. In eerste instantie is het grootste gedeelte weggehaald, daarna de laatste 4 mm. De geleiding wordt hiervoor elke keer ongeveer 2-3 mm versteld.

De baffle is nog niet vastgelijmd maar wordt door een stel lamello's en een paar schroeven  op zijn plek gehouden. Tijdens het frezen wordt deze nog met 3 lijmklemmen tegen de kast geklemd.

Na ongeveer 8 uur bezig geweest te zijn,is de eerste zijde gedaan.

Het systeem werkt in ieder geval, met een mooi glad resultaat.
Het gefreesde oppervlak zal nog wel van met dun MDF beplakt worden, hierop zal gefineerd gaan worden.

De dikte van het MDF moet nog bepaald worden, iemand ervaring hiermee? De radius waarin het MDF gebogen moet worden is 430 mm.

Wordt vervolgd,


Gerrit Pols

[bassmotion]

wow ziet er erg mooi uit, ga zo door.

Raul

[BernHardN]

dat gaat wel goed komen dacht ik, alleen somige plaatjes zijn kruisjes 

[bassmotion]

dat gaat wel goed komen dacht ik, alleen somige plaatjes zijn kruisjes 

Nee hoor daar heb ik geen last van.

[BernHardN]

in de eerste post heb ik de 1e 4 alleen kruisjes

Nee hoor daar heb ik geen last van.

[Wowly]

 

Erg mooi, ook een gave mal trouwens. Is over nagedacht zie ik.....

Succes verder, ik ga dit volgen!!

Wowly

[Gerrit Pols]

De eerste kast heeft zijn rondingen. Het heeft ongeveer 3 dagen geduurd om deze er in te krijgen. Totaal is er 6,6 kg MDF weggefreesd, dit gelijk aan een standaard plaat MDF van 122 x 61 x 1,5 cm en de dan tot stof maken.
De mal werkt goed, het enige probleem is dat het saai werk is. Klem aan de rechterzijde instellen, klem aan de linkerzijde instellen, frees pakken, frezen, frees neerleggen, etc... Tussendoor het stof wegzuigen zodat het lager mooi over de mal blijft lopen.

Aan de tweede kast wordt nu gewerkt. Als deze klaar is zullen ze op lengte gemaakt worden. Ik wil toch proberen ze gelijk klaar te krijgen, vandaar dat elke bewerking op beide kasten gedaan word voordat de volgende stap gemaakt wordt.

Als ze op lengte zijn moet de bovenkant gesloten worden. De bovenkant willen we hol (zadelvormig) maken, ik ben nog aan het nadenken hoe de mal hiervoor moet worden.

Voor het sluiten van de baffle moet er nog lood demping op de binnenkant geplakt worden.
Waarmee kan ik het beste de binnenkant bekleden met lood of loodbitumen? Graag jullie mening; wat geeft een betere kastdemping; lood van 1 mm of loodbitumen van 4 mm dikte?

De actieve driver wil ik ondersteunen, dit gaat echter ten kosten van het volume. Dit zal een verlies van ongeveer 0,5 liter geven op 28,2 liter inhoud. Ik heb er geen ervaring mee, maar zal dit een probleem geven?

Ga maar weer eens frezen....

Wordt vervolgd.

[bassmotion]

De mal werkt goed, het enige probleem is dat het saai werk is.

Tja je moet er wat voor over hebben he. Maar een mooi resultaat is natuurlijk een goede motivatie, en dat zit bij jou wel goed

Raul

[Rob_Dingen]

Hoi

Een Halve liter is niet echt schokkend.

Rob

[fgroen]

Hee Gerrit!!!

Ben effe weg en hij is al bijna klaar! Ik sta niet FAP, maar PAF!! 

Waanzinnig gaaf topic! Je kunt wel zien dat je bij een machinefabriek hebt gewerkt, al was het niet in de werkplaats. Errug grondig.

Terwijl jij stond te stofhappen lag ik met mijn reet in Turkije. 

Ik ben zeer benieuwd naar het uiteindelijke resultaat. Optisch wordt hij zonder twijfel prachtig, en qua geluid is het een spectaculaire speaker om te horen. Komt wel goed dus.
Het is gaaf om te zien dat met mallen zoals jij ze maakt ongeveer elke vorm uit MDF is te "beeldhouwen". 

Chüss, Fokke.

[Gerrit Pols]

Ha die Fokke, dacht wel dat je op vakantie was, anders had ik wel eerder een reactie van je verwacht. Het is trouwens erg rustig op het forum de afgelopen 3 weken, kennelijk zijn er nog meer op vakantie.

Klaar zijn ze nog lang niet niet, ben nog volop aan het frezen aan nummer 2 en nog wat mallen aan het maken.
Het moeilijkste zal het fineren worden, daar heb ik helemaal geen ervaring meet heb ik nog nooit gedaan.

Met deze manier zijn verschillende vormen te " beeldhouwen".  Door de mal aan de onderzijde groter te maken dan de aan de boven zijde is een kegel vorm mogelijk. Breed van onderen, smal van boven. Misschien iets voor een subwoofer.

Als dan nog eens de geleiding bol of hol loopt, kan er een ton of Eiffel toren vorm gemaakt worden. De onderzijde zou vierkant kunnen zijn en de bovenkant rond. Of iets verdraait zodat er een wokkel ontstaat. Hoewel je dit niet zo snel voor een luidspreker zal gebruiken.
Fineren is dan echter niet meer mogelijk omdat er over twee vlakken gebogen wordt.

Hoewel ik nu al aan de volgende ontwerpen aan het nadenken ben, eerst maar deze twee even afmaken. Moet zeggen dat ik er wel lol in heb.

Heb nog wel een paar vragen:

Waarmee kan ik het beste de binnenkant bekleden met lood of loodbitumen? Graag jullie mening; wat geeft een betere kastdemping; lood van 1 mm of loodbitumen van 4 mm dikte?

De actieve driver wil ik ondersteunen, dit gaat echter ten kosten van het volume, ongeveer 0,5 liter geven op 28,2 liter inhoud. Volgens Rob Dingen zou het geen groot probleem zijn,

Wat is het (geluidstechnische) effect als de luidspreker een 5-7 graden achter over zou hellen?


Groeten, Gerrit Pols

[Gerrit Pols]

schets kwam niet over

[Interficior]

Hoewel ik nu al aan de volgende ontwerpen aan het nadenken ben, eerst maar deze twee even afmaken. Moet zeggen dat ik er wel lol in heb.

Is dat nou jammer. Dan ben je dus verslaafd.

Heb nog wel een paar vragen:

Waarmee kan ik het beste de binnenkant bekleden met lood of loodbitumen? Graag jullie mening; wat geeft een betere kastdemping; lood van 1 mm of loodbitumen van 4 mm dikte?

Loodbitumen. Lood kun je namelijk lang niet zo goed aan de kast doen hechten dan loodbitumen.

De actieve driver wil ik ondersteunen, dit gaat echter ten kosten van het volume, ongeveer 0,5 liter geven op 28,2 liter inhoud. Volgens Rob Dingen zou het geen groot probleem zijn

Klopt. De T/S-parameters hebben ook afwijkingen.

Wat is het (geluidstechnische) effect als de luidspreker een 5-7 graden achter over zou hellen?

Ik dacht dat je dan faseverschuivingen kreeg. Maar deze vraag moet ik eigenlijk helemaal niet beantwoorden. Ik pas en geef het stokje door aan iemand anders.

Oh: Het ziet er trouwens wel prachtig uit.

[Sander Sassen]

Hi Gerrit,

Ziet er netjes uit, zo te zien ben je al een eind op weg, ik heb ook laatst een mal gebruikt om een ronding in een kast te maken, het is inderdaad geestdodend werk, maar gaat prima.

Wat is het (geluidstechnische) effect als de luidspreker een 5-7 graden achter over zou hellen?

Je kantelt de luisteras, dus je sweetspot en je afstraalkarakteristiek komt hoger te liggen, soms wordt dit gedaan om de woofer en tweeter spreekspoel beter in hetzelfde vlak te krijgen, maar ik zou e.a. gewoon recht houden. Het tegenovergestelde kan ook, zoals Erik van Voorst heeft gedaan met z'n xXx, hier is de mid en tweeter na voren gekanteld omdat deze luidsprekers erg hoog zijn, zodoende zit de tweeter feitelijk hoger dan de ~90-cm die normaal gesproken wordt aangehouden als ideale positie en dient dus gekanteld te worden.

Met vriendelijke groet,

Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com

[fgroen]

Waarmee kan ik het beste de binnenkant bekleden met lood of loodbitumen? Graag jullie mening; wat geeft een betere kastdemping; lood van 1 mm of loodbitumen van 4 mm dikte?

Het gaat erom, dat je een materiaal toepast, dat gewicht toevoegt en dissipatief is. Zowel lood als loodbitumen zijn dat. Ikzelf gebruik loodbitumen. Dat is makkelijk te verwerken en m.i. dissipatiever dan lood. Ik haal altijd het voorbeeld aan dat ik een paar jaar geleden een keer een plaat loodbitumen had aangeschaft en die voor vervoer naar huis op de hoedenplank van mijn Golf had gelegd. Nu herbergde die (25mm dikke MDF) hoedenplank 4 21cm woofers die de nodige keet veroorzaakten in die auto. Met de plaat loodbitumen op de hoedenplank zette ik de autoradio aan en het bleef verdacht stil... Het bleek niet aan het volume te liggen, de radio stond vrolijk te blazen, alleen die woofers werden compleet afgedempt door die plaat loodbitumen. kortom, loodbitumen is m.i. goed genoeg.  

Dit is wel een interessant verhaaltje om door te lezen in deze context.

De actieve driver wil ik ondersteunen, dit gaat echter ten kosten van het volume, ongeveer 0,5 liter geven op 28,2 liter inhoud. Volgens Rob Dingen zou het geen groot probleem zijn,

Denk ik ook niet.

Ik heb in mijn Avaclone projekt magneet ondersteuning gemaakt voor de woofer. Misschien had ik ook voor de middentoner moeten doen...   Dat kan ik in uiterste nood nog wel improviseren...  

De magneet ondersteunen levert sowieso op dat de motor van de luidspreker zich beter kan "afzetten". Zonder die steun moeten alle krachten die in de luchtspleet worden opgewekt via de korf naar de baffle worden afgevoerd. Als de korf enige mate van flexibiliteit bezit is hier een verlies aan impulsgedrag te verwachten.

Wat is het (geluidstechnische) effect als de luidspreker een 5-7 graden achter over zou hellen?

Dat zou je misschien het best even met Peter kunnen bespreken. Hij heeft de speaker ontworpen. Wellicht kun je het bij Speaker & Co even uitproberen door onder het daar staande model een paar blokjes hout te leggen om de gewenste helling te krijgen. Ik denk wel, dat het een impact zal hebben. Het filter is immers ontwikkeld op basis van een kast waarbij de speakers in een verticaal vlak zitten. Door de kast achterover te kantelen zal de faserelatie veranderen. Of dit positief is of negatief, kan ik van hieruit niet beoordelen.

Als Peter evenveel aandacht heeft besteed aan het fasegedrag van de Ultimaxi als bijv. Marc Heijligers met zijn Milestones, denk ik dat een kanteling van de kast eerder een negatief dan een positief effect zal hebben.

[BernHardN]

je linkje van het loodbitummen werkt niet 

[fgroen]

je linkje van het loodbitummen werkt niet 

Oeps. Copy pasta foutje.  Is verbeterd.

Voor de meesten bekende koek denk ik...

[Marc Heijligers]

Als Peter evenveel aandacht heeft besteed aan het fasegedrag van de Ultimaxi als bijv. Marc Heijligers met zijn Milestones, denk ik dat een kanteling van de kast eerder een negatief dan een positief effect zal hebben.

Ik doe inderdaad veel aan fase alignment (zie de profielen voor iets nieuws dat in de maak is). Als je dat niet doet, wordt je stereobeeld fuzzy, en mist het geheel "punch". Net alsof er een aantal verschillende bronnen staan te spelen. 't Is overigens wel lastig om zowel fase, amplitude, impedantie, en vooral ook de off-axis response(!!! vaak vergeten !!!) allemaal tegelijk goed te krijgen. Ik heb nu een tussenresultaat wat op de impedantie na (zakt tot de 4 Ohm) er wel goed uit ziet.

Maar je moet 't ook niet overdrijven... De fase response is ge-optimaliseerd voor 1 luisterpositie (in dit geval de meetpositie op 1.8m afstand). Als je ergens anders gaat zitten, veranderen de onderlinge afstanden tussen de units, en dus ook de groupdelay, en ook de alignment tussen de fases. Het laatste plaatje laat zien wat er gebeurt als je de tweeter een centimeter naar achteren verplaatst t.o.v de midrange. Dat ziet er desastreus uit, maar in de praktijk zal dat op 1.8m afstand echt niet zo desastreus klinken.

Ik heb thuis bij een vriend wel eens wat zitten "speulen" met een Behringer digitale crossover. De tweeter kan je met zo'n ding een paar meter naar achteren schuiven. Voor het meeste materiaal hoor je dat on-axis niet eens (zijn systeem bundelt echter wel enorm).

Marc

[Gerrit Pols]

Tijdje stil geweest, ben echter wel druk aan het werk geweest. De tweede kast is nu van een ronding voorzien en beide kasten zijn grof op lengte gezaagd.

Marc, Fokke Sander en Interficior bedankt voor jullie input.  Omdat er uitgegaan wordt van een bestaand ontwerp (incl. filter), ben ik ook maar eens bij Speaker & Co geweest.
Peter was er niet maar een secondant van hem rade het kantelen van de gehele speaker af.

De binnenzijde van de kast zal voorzien worden van lood met daaroverheen nog eens loodbitumen. De 18W8531 zal aan de achterzijde ondersteund worden. Misschien overkill  maar het geheel moet goed "dood" worden.

Eerst moet de binnenzijde verder bekleed worden en de slangen voor de kabels gemonteerd zijn. Dan de baffle op de kast gelijmd worden, waarna de boven en onderzijde vlak gefreesd kunnen worden. Gevolgd door het bekleden met 3 mm MDF. De drivers zullen pas uitgefreesd worden na het fineren.

We zijn dus nog wel even bezig, nog steeds met met veel enthousiasme

Wordt vervolgd,

Gerrit Pols