Opus minimonitor

[Smitsmans]

Om te kunnen infrezen moest eerst de bovenfrees aangepast worden.

Het meegeleverde kunstof kopieerhulpstuk was absoluut onbruikbaar. Het was zo flexibel dat de frees bij de noodzakelijke zijwaartse druk in het hulpstuk freesde. Weg ermee, maar wat nu.

Drie dingen waren nodig:

1. Een stabiel gemonteerd buisje waar de frees door valt en wat de mal volgt.
2. Een groter basisvlak, zodat de bovenfrees aanligt op de volledige omtrek van de mal. De frees ligt dan altij recht aan.
3. Een verbeterde freesdiepte instelling, zodat het bovenstuk aan weerszijde van de frees een aanslag heeft. Dit voorkomt het scheefdrukken van de frees en variaties in de freesdiepte.

Verder heb ik de aandrukveren omgedraaid, zodat de frees niet meer naar beneden gedrukt hoeft te worden, maar door veerkracht al op de aanslag gedrukt wordt. Dit maakt het frezen makkelijker en verhoogt de nauwkeurigheid. Je hoeft dan alleen nog maar  te concentreren op het volgen van de mal.

Echter, de frees wordt hier wel een gevaarlijk stuk gereedschap door. Het freesje steekt namelijk altijd uit. Doe dit alleen bij voldoende ervaring en als je precies weet waar je mee bezig bent. Ik raad het zeker niet aan om na te doen. Serieuze verwondingen zijn mogelijk het gevolg. Navolging is volledig voor eigen verantwoording.

Met hulp van de frees is ook de mal gemaakt.

De foto's spreken verder voor zich.

[Smitsmans]

En dan nu eindelijk het eigenlijke freeswerk.

De plaatjes zeggen hier genoeg.

[Spacebass]

LOL  Ik zat al te kijken naar die eerdere foto en dacht, waar zijn die 4 kleinere gaten nou weer voor?...het is je workmate   

[Caratje]

Zo heeft mijn pa ook een hulp stuk gemaakt voor egaliseren en cirkels!!! Oh, hij woont in Nederland en heeft geen digitale camera, dus jammer genoeg kan ik geen foto's delen.

Hoe dan ook, egaliseren was nodig nadat hij redelijk slecht in elkaar gezette speakers 'mocht' afwerken... Principe was heel makkelijk, gewoon twee geleider planken om de box klemmen en de frees van een groter (en stevig) loopvlak voorzien.

De cirkelmal zal voor de meeste niet ombekend zijn, gewoon een plank met een spijker die het middelpunt aangeeft (hij heeft er een gecalibreerde continu instelbare versie van gemaakt) . Dan eerst de grote schijf voor de verzinking frezen en vervolgens de binnen cirkel door het hele MDF heen.

Maar goed, dat werkt voor niet ronde/rechte vormen iets handiger dan wat hier is gedaan, erg leuk om te zien!!!

Groetjes,

Joep

[Jean Pierre]

De cirkelmal zal voor de meeste niet ombekend zijn, gewoon een plank met een spijker die het middelpunt aangeeft (hij heeft er een gecalibreerde continu instelbare versie van gemaakt) . Dan eerst de grote schijf voor de verzinking frezen en vervolgens de binnen cirkel door het hele MDF heen.

Zown mal had ik ook echter is het nog wel beetje fout gegaain 

[fgroen]

1. Een stabiel gemonteerd buisje waar de frees door valt en wat de mal volgt.

Dat buisje lijkt me een essentieel onderdeel voor de copieer mal.

Kleine vraagjes:

1. Welk materiaal heb je gebruikt voor dat buisje?
2. Hoe krap past de frees door het buisje?
3. Heb je het gewoon met epoxy-lijm in het basisvlak geplakt?

Geweldig om de keuken open te zetten en ons erin te laten kijken!!! Mijn wood-working skills zijn niet op professioneel nivo, en ik kijk graag naar oplossingen van uitdagingen waarvan ik weet dat ik die ook ga tegenkomen.

groeten, Fokke.

[sphere]

Ben ik de enige die niet snapt hoe die modificatie je nu helpt? Ik kan me geen voorstelling maken van hoe je nu de vorm van die drivers door dat buisje makkelijker kan uitfrezen/verzinken. 

[Smitsmans]

Het buisje is inderdaad essentieel. Het buisje volgt de mal. Omdat de frees precies midden uit het buisje steek volgt deze samen met het buisje de mal, echter op 1mm (in mijn oplossing) afstand van de mal. De mal moet dus 1 mm groter zijn dan de te frezen uitsparing.

Het buisje steekt een milimeter of 7 uit de zelfgemaakte MDF bodemplaat van de bovenfrees. De mal is 8 mm dik MDF. Om 4 mm diep in te frezen moet de frees dus 5 mm uit de buis steken. Dat wordt afgesteld met de aanslag.

Het buisje heeft een uitwendige diameter van 10 mm en inwendig 8 mm. De frees is ook 8 mm diameter. Dat is prima om het buisje recht te kunnen verlijmen. Het nog te lange buisje wordt dan van onder door het voorgeboorde gat over de frees geschoven. Dan vastlijmen met secondenlijm (die loopt goed in de zeer smalle spleet tussen buis en gat). Daarna epoxy met glasvezel rondom voor de stevigheid.

Dan de bodemplaat losschroeven en met vastgelijmde buis van de frees trekken. Buis op maat zagen en dan is het nog niet klaar.

De binnendiameter van 8 mm is prima om het buisje uit te lijnen, maar niet on een frees van eveneens 8mm diameter in te laten draaien. Dat loopt gegarandeerd heet. Het buisje moet daarom voorzichtig uitgeboord worden op een binnendiameter van minimaal 8,5 en liefst 9 mm.

Dat is lastig en moeilijk om precies te doen, zoals je in de detailfoto ook kan zien. Geeft helemaal niks. De frees zit immers precies in het midden van de buitendiameter buis. En die volgt de mal.

Voor dit soort werk moet je echt ruim de tijd nemen. Het maken van de MDF bodemplaat en het vastlijmen van het buisje moet zeer precies gebeure. Hetzelfde geld voor de mal. Denk hier gerust aan nauwkeurigheden van 0,2 mm of beter. Grotere afwijkingen zie je echt terug in het eindresultaat. De onnauwkeurigheden in buispositie en mal hebben de vervelende eigenschap om zich plaatselijk op te tellen. Dan heb je zo een halve milimeter afwijking van de gewenste maat. Als je een beetje kritisch bent lijkt dat al gauw op de Grand Canyon. Die heeft overigens een beroerde akoustiek.

Zonder professioneel speciaal gereedschap toch een goed einresultaat bereiken, komt vooral neer op geduld, handigheid en ervaring. Die uitdaging is voor mij een van de leukste dingen in deze hobby. Als het dan uiteindelijk lukt kun je met veel voldoening van het eindresultaat genieten. Die voldoening slijt misschien wel minder snel dan de units.

[Smitsmans]

Kleine aanvulling:

Het buisje is van aluminium (bouwmarkt).

De epoxy natuurlijk niet aan de onderzijde van de bodemplaat.

[fgroen]

Dank je wel!! Helemaal helder. 

Voor mijn volgende project heb ik ook zo'n copieer-mal!

[Smitsmans]

Ik kan me geen voorstelling maken van hoe je nu de vorm van die drivers door dat buisje makkelijker kan uitfrezen/verzinken.

Het buisje helpt enorm. Het origineel meegeleverde kopieerhulpstukje is een kunstof spuitgietstukje in de vorm van een buisje met een kleine basisplaat. Dat ding is zo fexibel dat van nauwkeurig frezen geen sprake kan zijn. Het alu buisje met de grote basisplaat zorgt voor een stabiel platform, waardoor nauwkeurig frezen wel mogelijk is.

[Rob_Dingen]

Hoi

Dat is allemaal heel duidelijk.
Maar hoe maak je de mal?

Rob

[Rudo]

Met een frees?

[sphere]

Ik heb dezelfde bedenking als Rob denk ik. Het lijkt meer op het probleem verplaatsen dan het echt oplossen. Ik kan er nog steeds niet het nu van inzien, tenzij je veel dezelfde uitsparingen moet frezen en dan nog vind -ik- het te bewerkelijk.

Gelukkig heb ik cirkelvormige drivers, dus ik heb hier minder hoofdpijn van hoop ik 

[fgroen]

Die mal maken is ook een karwei.

Voordeel is dat je dat maar een keer hoeft te doen, en niet twee keer. 

Tweede voordeel is dat als je de mal verbrast, er alleen maar een plaatje 8mm MDF naar de bliksem is, en niet een complete baffle, of nog erger, een complete kast. 

Fijne paasdagen!

[Smitsmans]

Tijdens de paasdagen heb ik wat advies van jullie opgevolgd. Met frees, vijl en schuurpapier heb ik de "ademruimte" voor de C89 flink vergroot.

Ook de bevestiging voor de units is bijna gereed. Ik gebruik schroefbare inserts, die vanaf de achterzijde van de baffle worden gemonteerd. Dat viel nog tegen. Zonder geleiding gaan die dingen alle kanten op in het voorgeboorde gat. Daarom heb ik schroeven gebruikt die in de 4 en 5 mm gaten voor een precieze geleiding zorgen.

Op de foto is methode 1 te zien. De insert wordt dan met schroef en al ingedraaid. Dat is niet ideaal, want de schroef zet zich bijzonder vast in de insert en is bijna niet meer los te krijgen.

Na een echte vastloper, die ik slechts met moeite loskreeg en me een insert en bout heeft gekost (gelukkig geen baffle), ben ik het anders gaan doen:

De bout wordt van voren door het gat gestoken, dus net zoals bij de bevestiging van de units. Dan van achter de insert een klein stuk op de bout draaien. Daarna de insert indraaien, waarbij de bout vanzelf volgt. Ter afsluiting de bout van voren weer uitdraaien. Klaar, dit werkt heel goed en de insert zit perfect in positie.

Om losraken te voorkomen zijn de inserts met wat dunnen secondenlijm geborgd. Voor alle zekerheid ga ik daar nog aluminium buisjes achter lijmen, waardoor de inserts volledig opgesloten zitten. Die buisjes sluit ik dan af met een klein stukje van een houten deuvel. Dan kan bij het verlijmen van de baffle met zekerheid geen lijm in de schroefdraad komen.

[ruud2]

mooie inserts !  bij de montage een langere schroef gebruiken met een moer of dubbele  dat voorkomt  dat de schroef of bout vast gaat zitten, je draait gewoon de moeren los.

[Smitsmans]

Dat is allemaal heel duidelijk.
Maar hoe maak je de mal?

Inderdaad met de frees. Eerst worden op de hoeken de afrondingsgaten geboord, met 1 mm grotere straal, dus 2 mm grotere diameter dan de afronding voor de unit. Dit omdat de frees de mal met 1 mm afstand volgt.

In de tweede stap worden de verbindingen tussen de hoekgaten gefreesd. Dit is te zien op de foto. Hierbij wordt de freesgeleiding weer 1 mm verder naar buiten geplaatst, zodat de frees precies de buitendiameter van de malgaten volgt. Belangrijk is dat je niet te ver doorfreest, want dan hapt de frees in het voorgeboorde gat. Beter is om iets afstand te houden en dit daarna met de vijl bij te werken.

Als laatste wordt de mal voorzichtig met de vijl afgewerkt.

Daarna een proefstuk frezen. Als het goed is zijn dan geen aanpassingen meer nodig. In mijn geval helaas wel, wat weer voor extra werk heeft gezorgd. Nauwkeurigheid loont zich dus in het hele proces!

Ik heb dezelfde bedenking als Rob denk ik. Het lijkt meer op het probleem verplaatsen dan het echt oplossen. Ik kan er nog steeds niet het nu van inzien, tenzij je veel dezelfde uitsparingen moet frezen en dan nog vind -ik- het te bewerkelijk.

De mal is echt nodig! Voor de rechte stukken kun je eventueel met een freesaanslag direct op de baffle werken. De afgeronde hoeken zijn echter een probleem. Op de baffle inboren lijkt me een risicovolle klus, waarbij ook geen mooi afdichtvlak voor de unit ontstaat. Eenfrees met de juiste (grote) diameter voor de hoekafronding zou misschien nog kunnen, maar die moet dan wel een passend kopieerhulpstuk krijgen. De juiste freesdiameter is helaas niet hetzelfde voor beide units. ook zit je dan met het probleem om 4x per unit een aanslag perfect op de baffle te positioneren. Lijkt me vrijwel ondoenlijk.

Ik hoef maar 1 keer een mal te maken om op minimaal 2 speakers een absoluut gelijk resultaat te krijgen. Het worden 4 of 5 speakers.....

Daarnaast wordt niet zozeer het probleem, maar vooral het risico verplaatst naar een stuk afvalhout. Dat lijkt me een goede deal.

Ik ben overigens benieuwd hoe Dennis G dit heeft opgelost. Hij spreekt over een eenvoudige methode, die in ieder geval ook een bewezen goed resultaat geeft.

[Smitsmans]

De foto (was ook al eerder geplaatst).

[Smitsmans]

De aluminium busjes met de houten stopjes zijn achter de inserts gelijmd. Van binnenuit kan daar geen lijm meer bij en de inserts zijn geborgd. De baffles kunnen nu verlijmd worden.

[Jean Pierre]

Ik vroeg me gisteren nog af, hoe zou het met dit project staan Maar dat loopt dus nog 

[Smitsmans]

Dit soort plaatjes zijn inmiddels wel bekend op dit forum.

Alleen de zijplaten van 4 mm MDF nog en dan is het tijd omfacetten te zagen.

[Smitsmans]

Ik kon het niet laten om een klein voorproefje te nemen.

[Rudo]

Echt heel mooi hoor!

Kan het zijn dat ik door de speakeropening allemaal nietjes zie zitten?

[Jean Pierre]

Denk dat hij de looodbitumen met nietjes heeft vast gezet Mooi werk trouwens