Dune 3.0 prime voeding elco revisie

[mr.crash]

Was het niet goedkoper en beter
om externe lineaire voeding te maken.
Ik lees daar veel goeds over.

[Kjelt]

Vanmiddag alle condensatoren op de voedingsprint vervangen, alles 3x gechecked, aangesloten, en...... Het werkt!! Hij werkt weer. Helemaal blij.

veel plezier er weer mee, die kan er weer even tegen.

[Kjelt]

Was het niet goedkoper en beter
om externe lineaire voeding te maken.
Ik lees daar veel goeds over.

Dit is een Dune prime die heeft een interne voeding met diverse spanningen, 5V, 12V maar ook iets van 45V voor het fluo display.
Ik denk dat je met een externe lineaire voeding bv een Dune HDbedoelt die alleen een externe 12V voeding heeft?

[mr.crash]

Ik zag dat het een interne voeding was.
Maar wist niet van de 45 Volt voor het display.

Maar leuk topic met mooie foto`s daar hou ik van..

Bedankt dat je dit met ons deelt.

Groet Han

[Maikel_audionerd]

Erg leuke modificatie.....

Dank, ook leuk on te doen, helemaal als het daarna ook werkt haha
Vanmiddag ga ik de C's op t RCA 7.1 boardje vervangen voor mooie (Nichicon) audiograde exemplaren
Ben wel benieuwd of dat nog hoorbaar is

veel plezier er weer mee, die kan er weer even tegen.

Dank je, zeker, allemaal Panasonic. Ik heb ook alle 16V exemplaren vervangen vervangen voor 25V exemplaren just to be sure

Ik zag dat het een interne voeding was.
Maar wist niet van de 45 Volt voor het display.

Maar leuk topic met mooie foto`s daar hou ik van..

Bedankt dat je dit met ons deelt.

Groet Han

Ik heb t wel even overwogen hoor maar ik had niet zoveel zelfvertrouwen om dit zelf te doen. Misschien nog eens in de toekomst
Graag gedaan, met name de onderdelen lijst kan wel van pas komen, heeft me ongeveer 3 uur gekost om alle onderdelen bij elkaar te zoeken, ook met de juiste afmetingen en lead-space dus dat scheelt de volgende DIY weer

[Maikel_audionerd]

Zojuist het RCA analoog output board(je) eruit gehaald en alle condensatoren vervangen voor audio-exemplaren van Nichicon. Met recht een enorm pokke-werk, want het board is dubbelsided en het is een crime om met een gewoon (temeratuurgeregld) soldeerstation de ouden eruit en de nieuwen erin te krijgen. Ik moest er even een handigheid in krijgen. Op de helft begon ik t door te krijgen en ging t ineens snel. Na ze allemaal vervangen te hebben heb ik een beetje blu-tack-achtig spul op de zijkanten geplakt voor de demping, ingebouwd, alle stekkertjes aangesloten, stroom erop en gaan met die banaan. En dan als eerste muziek een multichannel FLAC van Pink Floyd Dark Side of the moon

Hoe klinkt dat en kun je t verschil wel waarnemen. Nou het verschil is echt heel erg duidelijk! Ik vond, met name bij hoog resolutie materiaal, de geluidskwaliteit al bijzonder hoog van de Dune maar dit slaat eerlijk gezegd nergens op. Het is ineens high-end materiaal geworden. De bas is veel mooier gecontroleerd, de hoeveelheid extra details aanzienlijk meer, de surroundbubble heel erg veel beter, je hoort heel mooi de kerel nu ineens rondrennen (us and them volgens mij).

Conclusie: absoluut een pokkewerkje maar heel erg zeker wel de moeite waard.
Ik zit met een giga big smile te luisteren, moet zo weg want we hebben een afspraak maar ik wil nie 

RCA board origineel:

Halverwege:

En ingebouwd:

[Kjelt]

Ja bij multilayer boards zitten de elco's met hun - pool vaak aan een flink massavlak vast, dat is inderdaad erg lastig goed los te krijgen. Wat ik dan vaak doe (hangt dus een beetje van de situatie af) is alleen de + pool met de desoldeerbout lossolderen, visueel en mechanisch checken dat het pootje echt helemaal los is boven en onder. Daarna met een dikke hoog wattage bout en wat extra vers soldeer en flux de minpoot warm stoken en dan aan de behuizing zelf de elco uit de pcb los trekken. Als de plus pool toch nog een beetje vast zit dan krijg je de elco als je geluk hebt er niet uit en als je flink pech hebt trekt ie de pcb printspoor mee los van de pcb, dus echt goed opletten.
Als er ruimte onder de elco zit kun je hem ook los knippen en de pootjes daarna losmaken.

Waarmee heb je trouwens die elco's vastgezet (witte spul) ? Ik heb wel eens gekeken naar de officiele zuurvrije kits die je daarvoor kunt kopen maar dan ben je al gauw 30 euro kwijt voor een kleine tube die maar een jaar shelflife heeft.

[Maikel_audionerd]

Ja bij multilayer boards zitten de elco's met hun - pool vaak aan een flink massavlak vast, dat is inderdaad erg lastig goed los te krijgen. Wat ik dan vaak doe (hangt dus een beetje van de situatie af) is alleen de + pool met de desoldeerbout lossolderen, visueel en mechanisch checken dat het pootje echt helemaal los is boven en onder. Daarna met een dikke hoog wattage bout en wat extra vers soldeer en flux de minpoot warm stoken en dan aan de behuizing zelf de elco uit de pcb los trekken. Als de plus pool toch nog een beetje vast zit dan krijg je de elco als je geluk hebt er niet uit en als je flink pech hebt trekt ie de pcb printspoor mee los van de pcb, dus echt goed opletten.
Als er ruimte onder de elco zit kun je hem ook los knippen en de pootjes daarna losmaken.

Waarmee heb je trouwens die elco's vastgezet (witte spul) ? Ik heb wel eens gekeken naar de officiele zuurvrije kits die je daarvoor kunt kopen maar dan ben je al gauw 30 euro kwijt voor een kleine tube die maar een jaar shelflife heeft.

Hey dat is een goeie tip. Ik weet niet of de manier zoals ik het gedaan heb echt heel fout is maar ik heb het als volgt gedaan: Eerst rechterpootje pootje verhitten en C voorzichtig helemaal naar links
kantelen, met zo weinig mogelijk kracht, vervolgens zelfde truckje met andere pootje. Dit een keer of 4 a 6 herhalen totdat je m eruit kunt halen.
Overigens was het vervolgens erin solderenvan de nieuwe C's nog ingewikkelder. Dat heb ik als volgt gedaan, waarbij ik m'n vinger aan de bovenkant hield als temperatuursensor: Elke keer de bout helemaal schoonmaken en dan heel iets soldeertin op de bout en vervolgens om en om de soldeereilandjes verhitten en voorzichtig de C in de print drukken. 

Witte spul is origineel blu-tack (als ik t goed typ, van m'n vrouw gekregen, die is lerares haha)

[Kjelt]

Je manier werkt maar heeft een groot risico je moet steeds de pads volledig verwarmen zodat het pootje goed los komt. Hierdoor loop je meer risico dat dit een keer niet gebeurt waardoor stress op de pad en throughhole doormetalisering van de pcb komt te staan. Ook heb je meer risico
doordat je veel meer keren de pads verwarmt, dat deze los komen te zitten van de pcb. Het koper zit namelijk op de pcb gelijmd en deze lijm kan niet goed tegen hoge temperaturen over langere tijd.
Ik zou zelf dan na de eerste "wiggel" waarbij de elco iets los zit van de pcb dat pootje meteen afknippen. Dan kun je bij de andere poot in een keer de elco verwijderen en het andere pootje dan dus in twee keer. Een desoldeerpompje if beter nog bout is natuurlijk het beste.

[Maikel_audionerd]

Je manier werkt maar heeft een groot risico je moet steeds de pads volledig verwarmen zodat het pootje goed los komt. Hierdoor loop je meer risico dat dit een keer niet gebeurt waardoor stress op de pad en throughhole doormetalisering van de pcb komt te staan. Ook heb je meer risico
doordat je veel meer keren de pads verwarmt, dat deze los komen te zitten van de pcb. Het koper zit namelijk op de pcb gelijmd en deze lijm kan niet goed tegen hoge temperaturen over langere tijd.
Ik zou zelf dan na de eerste "wiggel" waarbij de elco iets los zit van de pcb dat pootje meteen afknippen. Dan kun je bij de andere poot in een keer de elco verwijderen en het andere pootje dan dus in twee keer. Een desoldeerpompje if beter nog bout is natuurlijk het beste.

Dat realiseerde ik me ook toen ik daarmee bezig was. Gelukkig is de print (en componenten) van behoorlijke kwaliteit en ben ik heel voorzichtig te werk gegaan, anders was ik er niet mee weggekomen. Ik had wel een simpel desoldeerpompje, maar de eilandjes waren te klein om er op tijd bij te zijn om het tin weg te zuigen. Volgens mij is het een smd-printje.
Ooit schaf ik me nog eens een desoldeerstation aan.
Overigens had ik expres geen pootjes van de C's doorgeknipt zodat ik ze altijd nog terug zou kunnen zetten.
Wel weer wat geleerd, dank je voor al je hulp!

[hifiman]

Ik heb zojuist de Dune HD Max eens opgengeschroefd en constateerde dat daar toch een heel andere voeding in zit, ook met slechts 1 spanning uit! En tot mijn verrassing een Panasonic FM condensator en verder wat Richey Elco's:
Aluminum Electrolytic Capacitors Low Impedance & High ripple current series 105C Radial Low Impedance a high ripple Standard WVDC: 6.3v ~ 100v Temp. Range: -40C ~ +105C , toch ook niet echt troep lijkt me.

Blijkbaar hebben ze dan toch betere componenten voor de HD Max versie gebruikt, dan in de Dune 3.0.

[Kjelt]

Komt er alleen 12V of 5V uit?
Als het 12V is dan zullen er op het andere board nog enkele spanningsregelaars moeten zitten, kun je ook even naar kijken wat voor elco's daar gebruikt worden.

Hoe warm wordt deze voeding? De elco's zitten wel dicht tegen het koellichaam aangeplaatst vind ik, toch even checken na een aantal jaartjes voor de zekerheid 

[hifiman]

Komt er alleen 12V of 5V uit?
Als het 12V is dan zullen er op het andere board nog enkele spanningsregelaars moeten zitten, kun je ook even naar kijken wat voor elco's daar gebruikt worden.

Hoe warm wordt deze voeding? De elco's zitten wel dicht tegen het koellichaam aangeplaatst vind ik, toch even checken na een aantal jaartjes voor de zekerheid 

Dat heb ik niet gecheckt, maar ik gok op 12V (gezien de SATA blu ray drive). Ja das waar ze zitten niet erg tactisch geplaatst, ik heb ook niet gekeken hoe warm het wordt, to be continued..

[Redyak]

Ik wil bij deze de topic starter en de en replyer bedanken. Voor 1 euro heb ik de C10 vervangen en kwam mijn dune weer tot leven. En gelijk maar een ventilator modje gedaan.
Hulde en bedankt.

[Kjelt]

 

[vincenthoh]

Hoi

Ik denk dat ik hetzelfde probleem heb met mn HD Dune Max,  het rode lampje bij de aan/uit knop doet t nog wel. Alleen als ik erop druk gebeurt er niets.

wie kan mij daarbij helpen?

Heel erg bedankt!

[Maikel_audionerd]

Hoi

Ik denk dat ik hetzelfde probleem heb met mn HD Dune Max,  het rode lampje bij de aan/uit knop doet t nog wel. Alleen als ik erop druk gebeurt er niets.

wie kan mij daarbij helpen?

Heel erg bedankt!

Even de kap eraf schroeven en de condensatoren controleren. Wellicht kun je er een foto van posten

[vincenthoh]

Even de kap eraf schroeven en de condensatoren controleren. Wellicht kun je er een foto van posten

Ga ik doen..

[vincenthoh]

Valt me wel op dat als ik op t aan/uit knopje druk,  de ventilator een paar rondjes doet...

[Maikel_audionerd]

Valt me wel op dat als ik op t aan/uit knopje druk,  de ventilator een paar rondjes doet...

Ok, Ik zie dat de Max een andere voedingsprint heeft dan de Prime.
Eerst even kort over elco's. Dat zijn de ronde tonnetjes, de grote die ligt, en de kleintjes die rechtopstaan. Een elco heeft een vloeistof intern die van mindere kwaliteit wordt na jaren van gebruik. Een elco kan dan de vloeistof lekken, dat zie je door een residu van vloeistif op de print.
Ze kunnen ook uit hun voegen barsten door en dat zie je aan de bovenkant (aluminium, maar die zien er goed uit bij jou) of aan de onderkant, je ziet dan een stukje rubber iets naar buiten komen.

Omdat op de print alles behoorlijk dicht op elkaar zit... is er een mogelijkheid om de print er zelf uit te schroeven?
Zo ja: let op de volgende zaken!!!
- trek de spannings-stekker uit de Dune
- LET OP, DE CONDENSATOREN BLIJVEN ONDER SPANNING STAAT EN KUNNEN JE EEN DODELIJKE SCHOK GEVEN. Sorry voor de hoofdletters maar t kan echt zo gevaarlijk zijn, maar als je weet waar je mee bezig bent komt t goed.
- het beste is om de Dune even 24 uur met rust te laten nadat je de stekker eruit hebt gehaald. Zo ontladen/verliezen de condensatoren hun lading.
- na 24 uur maak je een notitie hoe alle stekkertjes op de voedingsprint zaten en ontkoppel je ze.
- je schroeft de voedingsprint los en draait de print op de kop
- je pakt een schroevendraaier en raakt daarbij de beide pinnetjes van alle condensatoren aan om er 100% zeker van te zijn dat er geen gevaarlijke spanning meer op de condensatoren zit.
- je kunt nu de print op je gemak vastpakken en bestuderen
- probeer te kijken of je ziet dat één van de condensatoren is beschadigd, het rubber afdichtmateriaal komt dan iets naar buiten, je kunt vergelijken met de andere condensatoren.
- als je een beschadigde condensator ziet is dat handig, want dan weet je zeker de oorzaak van falen. Als ze er allemaal goed uitzien zou je alle condensatoren kunnen vervangen, maar dan is het wel even de vraag of dat de oplossing is. Goed om te weten is wel dat de condensatoren het meest gevoelig zijn voor slijtage op de print. Vooral door hitte en leeftijd.

Foto's helpen altijd, hopelijk kan Kjelt ook helpen als je een stap verder bent, hij heeft veel electronica ervaring volgens mij (veel meer dan mij iig)
Let us know  en succes

[vincenthoh]

Ok, Ik zie dat de Max een andere voedingsprint heeft dan de Prime.
Eerst even kort over elco's. Dat zijn de ronde tonnetjes, de grote die ligt, en de kleintjes die rechtopstaan. Een elco heeft een vloeistof intern die van mindere kwaliteit wordt na jaren van gebruik. Een elco kan dan de vloeistof lekken, dat zie je door een residu van vloeistif op de print.
Ze kunnen ook uit hun voegen barsten door en dat zie je aan de bovenkant (aluminium, maar die zien er goed uit bij jou) of aan de onderkant, je ziet dan een stukje rubber iets naar buiten komen.

Omdat op de print alles behoorlijk dicht op elkaar zit... is er een mogelijkheid om de print er zelf uit te schroeven?
Zo ja: let op de volgende zaken!!!
- trek de spannings-stekker uit de Dune
- LET OP, DE CONDENSATOREN BLIJVEN ONDER SPANNING STAAT EN KUNNEN JE EEN DODELIJKE SCHOK GEVEN. Sorry voor de hoofdletters maar t kan echt zo gevaarlijk zijn, maar als je weet waar je mee bezig bent komt t goed.
- het beste is om de Dune even 24 uur met rust te laten nadat je de stekker eruit hebt gehaald. Zo ontladen/verliezen de condensatoren hun lading.
- na 24 uur maak je een notitie hoe alle stekkertjes op de voedingsprint zaten en ontkoppel je ze.
- je schroeft de voedingsprint los en draait de print op de kop
- je pakt een schroevendraaier en raakt daarbij de beide pinnetjes van alle condensatoren aan om er 100% zeker van te zijn dat er geen gevaarlijke spanning meer op de condensatoren zit.
- je kunt nu de print op je gemak vastpakken en bestuderen
- probeer te kijken of je ziet dat één van de condensatoren is beschadigd, het rubber afdichtmateriaal komt dan iets naar buiten, je kunt vergelijken met de andere condensatoren.
- als je een beschadigde condensator ziet is dat handig, want dan weet je zeker de oorzaak van falen. Als ze er allemaal goed uitzien zou je alle condensatoren kunnen vervangen, maar dan is het wel even de vraag of dat de oplossing is. Goed om te weten is wel dat de condensatoren het meest gevoelig zijn voor slijtage op de print. Vooral door hitte en leeftijd.

Foto's helpen altijd, hopelijk kan Kjelt ook helpen als je een stap verder bent, hij heeft veel electronica ervaring volgens mij (veel meer dan mij iig)
Let us know  en succes

Heel erg bedankt voor zover; ik ga de boel weer open halen en zal eea eruit halen op de manier zoals jij beschrijft. Kom erop terug zsm!

[stuiv]

Beste Vincenthoh,

Ik weet niet of je in het bezit bent van een universeelmeter?, want misschien is het handiger om eerst te kijken of er wel 12 Volt uit de voeding komt voordat je de voeding uit gaat bouwen.

Mocht er 12 Volt uit de voeding komen dan zit het probleem waarschijnlijk in het printje wat onder de HDD caddy zit waarop diverse spanningsregelaars zitten.

[dre73]

Een nieuwe voeding is iets van €65.

[vincenthoh]

Beste Vincenthoh,

Ik weet niet of je in het bezit bent van een universeelmeter?, want misschien is het handiger om eerst te kijken of er wel 12 Volt uit de voeding komt voordat je de voeding uit gaat bouwen.

Mocht er 12 Volt uit de voeding komen dan zit het probleem waarschijnlijk in het printje wat onder de HDD caddy zit waarop diverse spanningsregelaars zitten.

Heb ik volgens mij wel,..alleen geen idee hoe dat werkt,.. en waar ik ze op moet zetten. (Zit een rode en zwarte pen aan) Wellicht handiger als ik bij n medeforumer langs kan gaan,.. overijssel 

[Maikel_audionerd]

Heb ik volgens mij wel,..alleen geen idee hoe dat werkt,.. en waar ik ze op moet zetten. (Zit een rode en zwarte pen aan) Wellicht handiger als ik bij n medeforumer langs kan gaan,.. overijssel 

Zou je heel graag helpen, maar ik woon in Bangkok helaas   
Kan je wel uitleggen hoe en wat maar schiet misschien ook niet echt op 
Wel verstandig dat een medeforummer je helpt hiermee, als je niet goed weet wat te doen.

Ik ga toch een poging wagen, niet geschoten is altijd mis:
- op je foto onderaan zie je een rode en zwarte kabel, dat is de 12V output die naar de regulators gaat waarschijnlijk. Je multimeter heeft ook rood en zwart en corresponderen. Zet de multimeter aan en op een stand ergens tussen 5-15 V, je hebt waarschijnlijk een stand voor hele kleine voltages (0-500mV ofzo) en een stand voor grotere voltages (tot 500V) en 1 of 2 standen daartussen. Kies een range waar 12V tussenpast. Kies daarbij voor gelijkspanning, = of DC genoemd.
Okidoki, nu moet je een stukje van de draad vinden van de zwarte en rode kabel. Dat kan ook onderop de print. Wees voorzichtig dat de pennetjes elkaar NIET raken. Je moet op de multimeter nu 12V meten.

Wees ook voorzichtig want je kunt alleen meter als er spanning op alles staat, dus met de stekker in de Dune. Raak dus niets aan op de print.
LET OP: nogmaals, alles staat onder spanning als je meet dus WEES VOORZICHTIG. Als je twijfelt, beter een forumgenoot vragen!